При движении в зимних(летних) условиях, важно помнить основные правила! Выезжая на дорогу общего пользования , надо в первую очередь определить, какое на данный момент покрытие, скользко или нет, чтобы определить возможный тормозной путь(!). Для этого ,разгоняемся до 40-60 км/ч. на пустой дороге, и тормозим, если машину поведет и протащит больше чем обычно при таких маневрах, лучше отказаться от активного вождения в потоке. Так же следует не забывать и остальные факторы: осадки, направление ветра и силу ветра(особенно актуально на трассе), состояние покрышек автомобиля, его массу( при загруженности в данный момент), состояние подвески(ибо неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля на дороге), ну и настроение(!)- агрессивно настроенные водители чаще попадают в аварию. В общем, будьте внимательны, спокойны и осторожны! Лёгкой вам дороги, друзья!
Если очень хочется покопаться поглубже - сверяй с эталонным синусойды лямбд (или лябды, если рейстайлинг), показания МАФа. Если хочется залезть еще глубже - чисти впуск, ЕГР, свирл, ТНВД... Ну и в любом случае имеет смысл заменить топливный, воздушный, масляный фильтры, рекомендованное масло и прочие расходники.
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
garant_kam72,с хорошего диагноста, который посмотрит на показания и скажет, что не так и как решать проблему. а не тупого валенка который только и умеет втыкать сканер и говорить, что ошибок нет и в чем дело он не знает и вообще он наташа, а не оля
Serjik, Спасибо за совет, уже весь форум перелапатил по лямдам, по мафу. Еще вопрос, а может ли из за автомата быть, несколько раз после смены масла в нем он уходил в аварийный режим, выключаеш и включаеш зажигание и автомат начинает нормально переключать передачи, и вот кажется после этого расход увеличился. Стиль вождения неточто дедушкин а даже пра дедушкин, езжу только в городе и только по правилам.
а может ли из за автомата быть, несколько раз после смены масла в нем он уходил в аварийный режим, выключаеш и включаеш зажигание и автомат начинает нормально переключать передачи
когда ты выключаешь и включаешь зажигание, ты перезапускаешь электронику. либо какой-то датчик навернулся и компу требуется время чтобы это понять после перезапуска, либо датчик дает инфу о проблемах физических и компу опять же требудется время, чтобы в этом убедиться.
как писал Corvus9, найди хорошего диагноста. по интернету с такими расплывчатыми фактическими данными тебе только экстрасенс ответит.
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
garant_kam72, да, надеюсь, говоря "масло" ты имел в виду NS-1?
Serjik, кстати по поводу масла, читал на сайте что только нс1, но в магазине знакомый продавец убедил купить масло которое производит некий производитель специально для автоматв, хотя по цвету и запаху оно реально отличается от оригинального, опять же ниссан сам не производит масла, а просто заказывает их под своим брендом, вообщем убедил собака, я и сам думал что попал на бабки как лох повелся. Не ужели только свое масло и ни какое другое. И вспомнил, заметил ошибку, когда клинила коробка, что какой то второй датчик скорости не работает. И еще если в курсе какую роль играют кольца АВС на гранатах, с них ни как не считается скорость
garant_kam72, в зависимости от года выпуска может быть еще NS-2. Есть другая универсальная жидкость для вариаторов, но обычно люди предпочитают не рисковать.
ну вот и ошибка по вариатору появилась. да, неполадки с датчиком скорости или его проводкой - это повод для аварийного режима.
если у тебя датчики АБС не отдают информацию по скорости, считай, что АБС у тебя нет. в более навороченных версиях на этих датчиках висит еще много чего, типа курсовой устойчивости, давления в шинах и прочего.
И вспомнил, заметил ошибку, когда клинила коробка, что какой то второй датчик скорости не работает. И еще если в курсе какую роль играют кольца АВС на гранатах, с них ни как не считается скорость
По датчикам на вариаторе: их два, один там где на фотке другой с левой стороны (противоположной что на фото). Ошибки по каждому из датчиков разные, на первый датчик - свой код ошибки, на второй - свой. Я брал за 3.5 килорубля тот который на фото. По сути они одинаковые что тот что другой разница в длине проводов и креплении. Если есть чем считывать и сбрасывать ошибки, то можно убедится какой именно неисправен скидывай фишку и смотри если 2й код появился по датчику скорости то ты снял фишку с исправного. Можно пойти дальше вернуть фишку на исправный считать коды ошибок, затем снять с предположительно неисправного. Если по кодам ничего не изменилось дело в нем. (коды не помню) Ну и собственно если совсем совсем хочется убедится что неисправен именно датчик и что дело например не в проводке, не в фишке.. То можно тупо поменять их местами, их даже прикручивать не нужно тупо вставить и подключить фишки, если ошибка изначальная ушла и сменилась ошибкой на другой датчик скорости то можно сказать точно - что покупка нового решит твою проблему.
Всем форумчанам не осавившим мою проблемму без внимания огромное спасибо, учту все ваши рекомендации и приступля на выходных к реализации искоренения проблеммы расхода топлива, как найду верный путь отпишусь сразу же
У вариатора клиновидный шкив, где передача вращающего момента происходит за счет плёночного сцепления на молекулярном уровне благодаря жидкости НС-1, которая стабильна в своем поведении на тех температурах что возможны в вариаторе, а также стандартная антифрикционная функция присущяя всем смазывающе-охлаждающим жидкостям. У автомата другой принцип работы, постоянное зацепление - прямозубые колеса. Не экономьте на своём благополучии!
Желтым отмечен датчик скорости (конкретно, скорость на колесах) Красным датчики частоты вращения шкивов (сбоку нижний, он же ведущего шкива, сверху, соответственно верхний, он же ведомого шкива)
Сообщение отредактировано 17 апреля 2014 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
Вечер добрый! Такая проблема: гремит приводной ремень. Ездил на диагностику - сказали ремень плохо натянут и соответственно менять ремень и если не поможет - тогда натяжной ролик. Я так и сделал - купил оригинальный ремень, поставил, день нормально проездил, потом опять тоже самое. Купил оригинальный натяжной ролик в сборе, поменял - также день ездил нормально, потом опять гремит. Причем метка натяжителя стоит посередине, т.е. ему есть еще куда натягиваться. Сегодня чуть подтянул ремень генератором -не помогло. Думал подтянуть гидрашкой, но она походу не регулируется. Подскажите что еще можно сделать?
По симптому, похоже на обгонную муфту генератора! Как бы тренькает , то перестает, сними ремень крутани шкив и зажми его, генератор должен крутится!!! Емли заедает и трещит , то точно она!
Когда менял ролик я проверя, генератор норм крутился. Оно прям видно что ремень начинает дребезжать на самом длинном участке между генератором и компрессором кондиционера. Почему он не может нормально натянуться я не пойму.
Поблагодарил: 0
