Если во время движения вас обгоняют по правой стороне, или каким-либо другим не корректным образом, и вы не вовремя это поняли, не стоит производить резких движений и торможений. Продолжайте двигаться с прежней скоростью и в прежнем направлении, либо постепенно, осмотрясь, сбрасывайте скорость, т.к. сконцентрировавшись на опасном тс вы забываете о происходящем с других сторон. И резкий, инстинктивный маневр может привести к плачевной ситуации.
sanya82, Спасибо, теперь понятно! Сегодня снял одну прокладку под кхх, обороты сразу стали 800, торможение-пинок исчезли, при "тапке в пол" стала набирать максимальные обороты. Машина озверела (за полгода владения ею она так ещё не ездила ), но что-то непонятное с переключениями Оказывается у нас есть СТО Ниссан, они вроде учат (знал бы я это раньше)! Попробую поставить на место прокладку и съездить к ним.
Отвечу, но это ИМХО, может кто поправит... Пружина на шаговом, стоит термо! Эта пружина теряет свои свойства со временем, меняется зазор соответстенно, за ним и обороты и возможность правильно отрегулировать ХХ, делай выводы...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Прокладки влияют только на обороты, прогревочные и холостые, если не проходит обучение, смело выкидывай одну, хуже не будет!
Съездил на Ниссан, 3 минуты и всё готово (прокладку поставил обратно), обороты 700, D 650 :-) Вот торможение осталось, правда почти всегда не заметное.
Извиняюсь, что сразу не отписался по результатам моих настроек ДПДЗ. В общем, был поставлен новый датчик и настроен на размыкание 0.15 мм. Проблему с торможением не решило. Потом, по совету Tovarih, я настроил 0.30 мм и заново обучил оборотам. Режимы коробки стали немного мягче, но в общем проблему не решило. Блокировку отпускало иногда аж на 20 км/ч и менее, что явно выходило за рамки режимов. Никаких ошибок коробка не выдавала, скорости втыкались вовремя. Отец подкинул вариант проверить клапана. Было принято решение снимать гидроплиту с коробки. В общем, сняв поддон, открутив эту гидроплиту и достав электроклапана я было уже совсем расстроился, т.к. все было идеально чисто, никакого мусора или налета. Сероватый налет был только на магнитах поддона. Но что-то меня дернуло проверить остальные клапана в плите (механические), их там штук 15. Так вот, часть из них была заклинена намертво, двигаться они начали после отмачивания в керосине. С них вымылся сероватый налет, видимо мелкие частички с фрикционов. Вероятно они привели к заклиниванию части клапанов, в том числе и самого большого, который был в верхней части плиты. Плита состоит из трех слоев, в крайних слоях стоят клапана, в центральной части только каналы для жидкости с шариками. В итоге, аккуратно все разобрав и обратно собрав без лишних деталей, наконец-то получилось добиться желаемого результата и понять принцип работы исправной коробки. Блокировка дифференциала врубается при прямой передаче (у нас 4-й), на скоростях более 60 км/ч . Отпускать должно при скорости около 50 км/ч, при этом соответственно втыкается передача вниз, третья. В данном режиме торможение двигателем практически незаметно - т.к. обороты двигателя еще достаточно высокие и вся система находится в режиме. Поэтому при нажатии газа повышаются обороты двигателя, скорость доходит до 60 и выше, включается последняя передача и блокировка. В моем случае, очевидно из-за неисправности клапанов, коробка удерживала передачу до последнего, до нажатия педали газа. Естественно, что на скорости в 30 или 40 км/ч на последней передаче обороты двигателя должны быть очень низкими, из за чего и следовало это торможение и последующий пинок, когда отпускало. Сейчас удалось вылечить все подергушки, драйв втыкается незаметно, переключение с 1 на 2 в большинстве случаев не чувствуешь, торможения нет, машину не узнать. Делал сам в одного, без ямы, поднимал передок машины. Жидкость залил Petro Canada DuraDrive MV - она подходит по допускам, вроде как не хуже оригинала и стоит дешевле, 300 р за литр. Потребовалось около 6-ти литров. Поэтому, если кто отчаялся решить данную проблему и уверен в правильной работе двигателя и датчика заслонки, имеет смысл посмотреть в сторону коробки. Машины уже явно не новые, возможно клинит клапана в гидроплите от частичек фрикционов.
К сожалению, все было в масле, фотографировать было неудобно. Как снимать плиту, уже рассказывали здесь на форуме. Можно ослабить болты и станет понятно, какие держат блок. Селектор передач лучше поставить в нейтраль, будет проще снимать. При снятии плиты может выпасть большая пружина сверху коробки. Ее главное не потерять, ставится обратно при сборке без проблем, вариантов нет. При разборке слоев требуется особая аккуратность, т.к. можно растерять шарики из клапанов. Плита кладется болтами вверх, получается самый большой слой наверху. Он снимается вместе с металлической прокладкой, которую дополнительно держат два болта с гайками по краям, их откручивать в последнюю очередь, перевернув прокладкой вверх, иначе высыпятся все шары. Далее средний слой без клапанов, еще прокладка и последний слой этого пирога. В общем, снимается все последовательно без проблем, только первый слой берется с прокладкой, переворачивается, и тогда все на месте. Болты разной длины, но при закручивании становится понятно, что куда.
Прокладки шли до 2003\в... После 2003(ресталинг), гидроплита, практически у всех, идёт без прокладок! Так что надо быть предельно аккуратным, что бы не потерять шарики Ещё нужен динамометрический ключ! т.к при отсутствии прокладок, очень важен момент затяжки, дабы не перекосить слои
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
3032, У тебя доресталинг(2000-2002г), правильно? Поставь в подпись автомобиль, в настройках...
Итак взялся за проблему глобально Поставил вопрос уже всем основным СТО в Новосибе, которые занимаются Ниссанами. И нашел интересный сайт, где все диагносты советуются друг с другом! Смотрите Вот тут
Смотрите что выясняется, особенно последнее сообщение на первой странице
Так это можно проверить той же цешкой, соответствует ли напряжение выдаваемые с двдз с напряжениями на блоке АКПП. Возможно повышенное или пониженное напряжение проводки, коротыш на массу, обрыв и тд.
Если честно 3032 очень заманчивое описал, может стоит проверить кому, у ковш есть возможность и средства.?
Итак взялся за проблему глобально Поставил вопрос уже всем основным СТО в Новосибе, которые занимаются Ниссанами. И нашел интересный сайт, где все диагносты советуются друг с другом!Смотрите что выясняется, особенно последнее сообщение на первой странице:Вот тут
Цитата: Ilya42nvkz
Так это можно проверить той же цешкой, соответствует ли напряжение выдаваемые с двдз с напряжениями на блоке АКПП.
Да само собой, я торопясь прочитал, и не так уловил мысль Думал, что человек имел ввиду, показания именно сканера! т.е блок упр. ДВС видит хх "on", а блок АКПП нет, и с помощью манипуляций с перемычкой, заставили как-то его(блок акпп) прописать хх! А проводка тут естессно не причём
Цитата: Ilya42nvkz
Если честно 3032 очень заманчивое описал, может стоит проверить кому, у ковш есть возможность и средства.?
Дык это элементарно проверить! Причём бесплатно, обычной цэшкой! Я с этого пару лет назад, и начал капать Благодаря моему эксперименту, и выяснилось, что тормозит именно блокировка гидр.трансформатора К цэшке прикрути иголки. Подключаешь(протыкаешь в разъёме) "+" в блоке управления АКПП, к третьему проводу с верху(серый с полоской), минус, тут же подцепи на кузов, и смотришь. Как только трансформатор заблокировался, появится напряжение от 5-12 вольт, катишься накатом, с этим торможением... И как только ток исчез, и торможение прошло, значит с гидравликой всё в порядке! А вот если Ток исчез, но! машина так же тормозит и дальше(что скорей всего и было у3032,) то тут налицо загаженность коробки!
Поблагодарил: 0
), но что-то непонятное с переключениями 
Оказывается у нас есть СТО Ниссан, они вроде учат (знал бы я это раньше)! Попробую поставить на место прокладку и съездить к ним.
Ещё нужен динамометрический ключ! т.к при отсутствии прокладок, очень важен момент затяжки, дабы не перекосить слои 
Благодаря моему эксперименту, и выяснилось, что тормозит именно блокировка гидр.трансформатора 
