К сожалению, все было в масле, фотографировать было неудобно.
Как снимать плиту, уже рассказывали здесь на форуме. Можно ослабить болты и станет понятно, какие держат блок. Селектор передач лучше поставить в нейтраль, будет проще снимать. При снятии плиты может выпасть большая пружина сверху коробки. Ее главное не потерять, ставится обратно при сборке без проблем, вариантов нет.
При разборке слоев требуется особая аккуратность, т.к. можно растерять шарики из клапанов. Плита кладется болтами вверх, получается самый большой слой наверху. Он снимается вместе с металлической прокладкой, которую дополнительно держат два болта с гайками по краям, их откручивать в последнюю очередь, перевернув прокладкой вверх, иначе высыпятся все шары. Далее средний слой без клапанов, еще прокладка и последний слой этого пирога.
В общем, снимается все последовательно без проблем, только первый слой берется с прокладкой, переворачивается, и тогда все на месте.
Болты разной длины, но при закручивании становится понятно, что куда.

Приветствую,

Извиняюсь, что сразу не отписался по результатам моих настроек ДПДЗ.
В общем, был поставлен новый датчик и настроен на размыкание 0.15 мм. Проблему с торможением не решило. Потом, по совету Tovarih, я настроил 0.30 мм и заново обучил оборотам. Режимы коробки стали немного мягче, но в общем проблему не решило. Блокировку отпускало иногда аж на 20 км/ч и менее, что явно выходило за рамки режимов. Никаких ошибок коробка не выдавала, скорости втыкались вовремя.
Отец подкинул вариант проверить клапана. Было принято решение снимать гидроплиту с коробки. В общем, сняв поддон, открутив эту гидроплиту и достав электроклапана я было уже совсем расстроился, т.к. все было идеально чисто, никакого мусора или налета. Сероватый налет был только на магнитах поддона. Но что-то меня дернуло проверить остальные клапана в плите (механические), их там штук 15. Так вот, часть из них была заклинена намертво, двигаться они начали после отмачивания в керосине. С них вымылся сероватый налет, видимо мелкие частички с фрикционов. Вероятно они привели к заклиниванию части клапанов, в том числе и самого большого, который был в верхней части плиты.
Плита состоит из трех слоев, в крайних слоях стоят клапана, в центральной части только каналы для жидкости с шариками.
В итоге, аккуратно все разобрав и обратно собрав без лишних деталей, наконец-то получилось добиться желаемого результата и понять принцип работы исправной коробки.
Блокировка дифференциала врубается при прямой передаче (у нас 4-й), на скоростях более 60 км/ч . Отпускать должно при скорости около 50 км/ч, при этом соответственно втыкается передача вниз, третья. В данном режиме торможение двигателем практически незаметно - т.к. обороты двигателя еще достаточно высокие и вся система находится в режиме. Поэтому при нажатии газа повышаются обороты двигателя, скорость доходит до 60 и выше, включается последняя передача и блокировка.
В моем случае, очевидно из-за неисправности клапанов, коробка удерживала передачу до последнего, до нажатия педали газа. Естественно, что на скорости в 30 или 40 км/ч на последней передаче обороты двигателя должны быть очень низкими, из за чего и следовало это торможение и последующий пинок, когда отпускало.
Сейчас удалось вылечить все подергушки, драйв втыкается незаметно, переключение с 1 на 2 в большинстве случаев не чувствуешь, торможения нет, машину не узнать.
Делал сам в одного, без ямы, поднимал передок машины. Жидкость залил Petro Canada DuraDrive MV - она подходит по допускам, вроде как не хуже оригинала и стоит дешевле, 300 р за литр. Потребовалось около 6-ти литров.
Поэтому, если кто отчаялся решить данную проблему и уверен в правильной работе двигателя и датчика заслонки, имеет смысл посмотреть в сторону коробки. Машины уже явно не новые, возможно клинит клапана в гидроплите от частичек фрикционов.

Tovarih,
На выходных буду экспериментировать, поставлю на разрыв 0.40 мм и сделаю обучение заново.
Настройки болтов никто не трогал, поэтому будет сразу понятно, была ли проблема в износе датчика положения заслонки.

Здравствуйте, друзья.
Тоже борюсь с этой траблой.
Сильфи 2001 qg-18 2wd.
За три года были поменяны на новые оригинал оба кислородника, цепь, прочищен впуск, егр, дросельная заслонка, ну и само собой фильтра, свечи ирдивые.
Единственное, что это дало - расход упал до 6.5 л на сотку по трассе. А эти непонятные торможения как были, так и проявляются периодически. Закономерности вообще сложно отследить, словно настроение у женщины. Вряд ли MAF с таким раходом.
Месяц назад был поставлен новый датчик заслонки (оригинал), и настроен, как в книжке, на включение 0.15 мм. Это дало ровным счетом ничего. Правда обучение делал скидыванием коричневой фишки. Датчики отличались по сопротивлению несущественно. После настройки, как показалось, сначала были изменения, но потом все вернулось.
На очереди профилактика коробки (гидроклапанов), но это вряд ли поможет по данной теме.
Может быть скачет напряжение на датчике заслонки, т.е. нестабильное, при разных режимах работы двигателя. От этого коробка теряется в действиях. Хотя, логически, тогда должны и обороты двигателя гулять, а этого нет.
Нужно попытаться понять, почему коробка отключает блокировку на более низкой скорости, чем положено. Какие параметры заставляют вырубить это торможение. По идее, если она видит, что дроссель в начальном положении, остается только два важных параметра - это скорость машины и обороты двигателя.