Компания Nissan входит в тройку крупнейших японских автопроизводителей и является одним из лидеров в мировом производстве автомобилей. Nissan производит почти три миллиона автомобилей в год.Конкурентами NISSAN являются такие крупные автопроизводители, как компания Honda и Toyota.

 

Все японские автомобили создавались конечно же, не для наших условии. Российские дороги – один из весомых факторов, который влияет на долговечность автомобиля, но нельзя не упомянуть в связи с этим и об остальных факторах, влияющих на долговечность автомобиля - это качество топлива, масел, тормозных жидкостей, сменных фильтров. Всвязи с этим приведем описание некоторых видов технического обслуживания автомобилей Nissan и некоторые рекомендации и советы.

 

В японском автомобиле, как, впрочем, и в любом другом автомобиле от другого производителя, все узлы и детали не только изнашиваются, но и просто стареют. Если атомобиль простоял на стоянке около года, это значит, что он "износился" также, как если бы проехал 20000 км. Поэтому, согласно японским инструкциям, все виды технического обслуживания проводят по тому сроку, который наступает раньше. Подумайте сами, ведь если Ваши резиновые сапоги уже через 2-3 месяца теряют свой блеск, т.е. на их поверхности появляются микротрещины, то чем лучше резиновый зубчатый ремень? Или взять моторное масло. Чувствуете запах? Это значит, что какие-то его фракции испаряются, и, следовательно, через год это будет уже не то масло, что вы заливали.

 

Сердце автомобиля – это двигатель.

Его долговечность напрямую зависит от того, что в него заливают: масло, топливо или "Тосол".

 

Очень распространенная ошибка автолюбителей состоит в том, что почти все они считают, что масло в двигателе надо менять через 10-15 тыс. км, в зависимости от его сорта.

 

Никому из них и в голову не прийдут такие вопросы: а если автомобиль протащить на буксире те же 10-15 тыс. км, то менять ли в нем масло? Проехать 10 тыс. км на пятой передаче и 10 тыс. на первой - это одно и то же или нет? Можно предположить, что берется среднее значение этой цифры. Но среднее значение для Японии совсем не то, что среднее для российской провинции.

 

Почитайте внимательно инструкцию фирмы "NISSAN", где рядом с рекомендациями менять масло каждые 10-15 тыс. км в зависимости от сорта масла, стоит примечание: "Заменять через каждые 2500 км в тяжелых условиях вождения".

 

Как же поясняются в инструкции термин "Тяжелые условия вождения»?

 

1) буксировка спального прицепа или другого автомобиля; - это есть в понятиях японцев тяжелые условия вождения автомобиля.

2) Эксплуатация по пыльным, грубым, грязным дорогам или по дорогам, на которых разбрасывается соль против обледенения – тоже перечислено к тяжелым условиям вождения.

3) Многократные поездки на короткие расстояния (не более 8км) с постоянной морозной наружной температурой; - так же.

4) Значительный холостой ход и/или движение с малой скоростью на большое расстояние (т.е. езда на пониженных передачах ) – так же.

Можно смело сказать, что езда по российским дорогам -это сплошь езда в тяжелых условиях вождения.

 

Вы ведь можете сжечь 20 баков горючего, съездить при этом аж 20 раз в соседнюю область на пятой передаче по автостраде, или же сжечь те же 20 баков, ежедневно "дергаясь" в уличных пробках большого города. В обоих случаях моторное масло будет одинаково изношено, но одометр (счетчик пробега) в первом случае покажет 10 тыс. км, а во втором - не более полутора тысяч километров.

Все автомеханики знают (и теперь Вы будете тоже знаеть), что и масло, и фильтр меняется чаще, чем сказано в инструкции если вы проедете по городу около 15 тыс. км.

 

Хочется сказать несколько слов о бензине и дизельном топливе. Не стоит заполнять топливный бак автомобиля NISSAN чем попало. В российских условиях с топливом связаны следующие проблемы. Во всем топливе (и в бензине, и в дизельном) очень много абразивных частиц, которые очень быстро разрушают плунжерные пары в дизельном двигателе и еще быстрее разрушают коллектор электродвигателя топливного насоса у машин с впрыском топлива.

 

Из этого положения есть один выход -заправляться отстоянным топливом. Как это сделать? Залейте топливо в бочку, а через неделю аккуратно отбирайте топливо сверху и заправляйтесь им. За это время весь "мусор" и вода, которая в некотором количестве всегда есть в топливе из-за конденсата, упадут на дно. Но здесь вас может подстерегать другая неприятность: от всех заливок-переливок в топливный бак попадает мусор. Особенно много его получается при использовании железных канистр: краска, которой они выкрашены изнутри отлетает и вместе со ржавчиной попадает в заливную горловину.

 

Ни в коем случае не применяйте пластмассовые канистры: большое электрическое сопротивление материала приводит к накоплению электростатического заряда (мало ли от чего), и когда вы начнете лить из нее бензин, например, в бочку, то сначала может возникуныть искра, от которой может взорваться и вся бочка. Если у вас влажный климат- это сразу и не произойдет, но лучше предусмотреть такие случаи заранее. Лучшая канистра для топлива - алюминиевая. Она должна быть закрытой и заполненна доверху. Лучше всего отстаивать топливо в гараже (но не более нескольких месяцев), а если нет такой возможности – то заправлять свой автомобиль на стационарной автозаправке желательно незадолго до того, как на нее привезут свежее топливо (т.к. ранее залитое в емкость уже успело немного отстояться)

 

А теперь обсудим качество бензина для NISSAN.

Существуют различные сорта топлива (летнее и зимнее), у которых разное содержание легких фракций, которые и обеспечивают уверенный запуск двигателя. Но именно эти легкие фракции и норовят испариться, и тогда двигателю без них будет трудно запуститься и могут создать для вас некоторые проблемы. Импортный бензин привозится и в Россию. Можно использовать и его. Но учтите, что рассчитан он на плюсовые температуры и к тому же приобретен, как правило, из каких-нибудь стратегических запасов, где хранился несколько лет. В результате, налитый в банку, при температуре ниже -20° С, он не загорается даже от спички. Поджечь его можно только как дизельное топливо: намочить тряпку и достаточно долго (для бензина) нагревать горящей спичкой. И все потому, что в импортном бензине осталось очень мало легких фракций. Для Южных стран и Южных регионов России этого может быть и достаточно, но для наших северных районов с ранним морозным утром -25° С, не заводятся на стоянках вполне исправные японские автомобили разных моделей, разных годов выпуска. Те, что имеют приличные свечи зажигания, еще "хватают" через раз, а те, у которых свечи чуть похуже - совсем "мертвые", ни одной вспышки.

 

Необходимо помнить, что со временем стареют и требуют замены и охлаждающие жидкости. так как различные присадки в них вырабатываются и уже не выполняют своих функций.

 

Регулярная смена охлаждающей жидкости способствует нормальной работе всего двигателя: он не перегревается, термостаты не заклинивают, "помпы" не текут, "печка" хорошо греет и т.д.

 

Все известные отечественные жидкости типа "Тосол" можно смешивать с японскими антифризами. Трудно точно сказать, какими свойствами при этом будет обладать полученная смесь, но сворачиваться, образовывать осадок и замерзать она не будет.

 

Свежезалитая незамерзающая жидкость типа "антифриз с этиленгликолем" сохраняет свои свойства в течение двух лет (или на протяжении 40 тыс. км). Если в этом антифризе есть антикоррозийные вещества, то менять его надо один раз в год или через каждые 20 тыс. пробега. Если у вас "слабый" антифриз, а вдруг ударили морозы, то самое неприятное, что вас ждет - это разрушение водяного насоса при запуске двигателя.

Так же подлежат проверке и/или регулировке после первой тысячи километров пробега и далее через каждые 20 тыс. км (или один раз в год.) клапанные зазоры. Но есть японские двигатели, у которых не надо регулировать клапанные зазоры. Это двигатели с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. У таких двигателей (15, 10, RВ20 и т.п.) есть свои недостатки, но, благодаря наличию гидрокомпенсаторов, одну операцию в техобслуживании автомобиля они исключают.

 

Приводные ремни, которые являются составной частью генератора и кондиционера, а так же некоторых других частей подлежат натяжке и замене один раз в год, или при необходимости, также через каждые 20 тыс.км пробега.

 

Приводные ремни должны быть натянуты, как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Проскальзывание ремней на шкивах сразу же слышно по писку при увеличении нагрузки на агрегаты, которые приводятся в действие этими ремнями. Ремень гидроусилителя может пищать, если руль вывернуть до упора и удерживаеть в этом положении.

Ремень генератора тоже может издавать звуки сразу же после пуска двигателя, при включенных фарах, моторе, отопителя салона и стеклоочистителях. Если писк пропадает через 1-2 секунды. - это не страшно.

 

У ремней могут быть следующие дефекты: трещины на внутренней стороне на глубину более 1/3 ремня, сильная деформация профиля ремня (такая, что верхняя поверхность ремня становится не плоской), расслоение ремня (на краях бахрома), ремень сильно вытянут (не хватает хода натяжного устройства для натяжки ремня).

 

Если ремни слишком туго натянуты, это может привести к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах (генератор, водяной насос и т. д.). Постарайтесь натянуть ремень так, чтобы он "болтался", но при этом не проскальзывал при нормальной эксплуатации автомобиля. Хотя небольшое поскрипывание на холостом ходу в старых сухих ремнях тоже допустимо.

 

Зубчатый ремень необходимо менять каждые 100 тыс. км пробега. Но 1 раз в полгода необходимо вскрыть пластмассовый кожух на лобовине двигателя (если он есть) и внимательно осмотреть зубчатый ремень газораспределения. Обычно его поверхность гладкая и изнутри у основания зубьев не должно быть микротрещин. Он должен быть сухим и чистым. Внимательно рассмотрите кромки ремня-если они неровные, разлохмаченные, значит, ремень из-за износа какого-нибудь подшипника, может соскочить с роликов. При такой работе он порвется. Посчитайте количество зубцов на ремне, прокручивая двигатель ключом и обратите внимание на профиль зубцов: они бывают "квадратные" и "круглые". Эти сведения будут необходимы для покупки нового ремня, когда подойдет срок его замены. Все ремни подтягиваются путем ослабления натяжного ролика и его последующей затяжкой. При этом распределительный вал надо чуть-чуть провернуть в обратную сторону, против часовой стрелки (у всех моделей, кроме "NISSAN", при работе двигатели вращаются по часовой стрелке). Этим действием вы переместите всю слабину зубчатого ремня на натяжной ролик, а он, под действием пружины, выберет всю слабину.

 

После пробега 20 тыс.км, все резиновые шланги системы охлаждения проверяются и при наличии дефектов (трещин) заменяются.

 

О свечах.

Через каждые 10 тыс.км cвечи зажигания проверяются и чистятся. Так же необходима корректировка зазора. Но те свечи, которые имеют платиновый электрод, их срок службы более 100000 км.

 

На изоляторе электрода свечи может образовываться свинцовая пленка вследствие большого содержания в отечественном бензине тетраэтила свинца, и поэтому даже фирменные свечи могут не выдержать норму пробега 20 тыс.км (или 12 месяцев).

 

Для автомобилей NISSAN самые лучшие свечи зажигания считаются те, которые изготовлены в США. Такие свечи продаются в фирменных упаковках и имеют на коробке штрих-код, адрес фирмы-изготовителя, гарантийные обязательства, указания по использованию пустой упаковки и старых свечей.

 

В коробке обязательно будет присутствовать текст письма- рекламации. Но, к сожалению, такие свечи в магазинах встречаются редко. После 2-х недельной эксплуатации снимите свои новые свечи зажигания, уложите их в ряд и рассмотрите: изоляторы возле центральных электродов и сами электроды должны быть одного цвета. Более темный цвет указывает на то, что искра плохо очищала изолятор, т.е. была слабая. Для профилактики можно поменять свечи местами и через неделю снова сравнить цвет изоляторов, так как причиной слабой искры могут быть не только свечи, но и разные условия сгорания топлива или дефекты в системе зажигания. Следует обратить внимание на то, чтобы наружные белые изоляторы свечей были без следов прорыва выхлопных газов. Если на них появился желтый поясок, значит, свеча не герметична и внутри уже забита смолой, которая снижает мощность искры.

 

Фирменные свечи сами очищаются от нагара в процессе работы двигателя. Если при исправном двигателе они плохо очищаются (изолятор темный), значит у вас слишком "холодные" свечи. Для того, чтобы они очистились от нагара, который, впитывая в себя воду, становится проводником электричества (вода образуется при сгорании бензина), надо или поставить более "горячие" свечи, имеющие меньшее калильное число (ВР5 и т.д. вместо ВР6 и т.д.; Q16 вместо Q20 и т.п.), либо сменить манеру езды.

 

Каталог запчастей для автомобилей NISSAN рекомендует определенную свечу зажигания для каждого типа двигателя - а это 2590-3500 об/мин работы двигателя. При езде 1000-1500 об/мин да еще при непрогретом двигателе (плохой термостат, езда на короткие расстояния, длительная работа в режиме холостого хода) рекомендованная фирмой свеча зажигания будет покрываться нагаром со всеми вытекающими последствиями. И плохой бензин ей в этом поможет.

 

Чем меньше зазор в свечах зажигания, тем хуже они очищаются, хуже поджигается топливная смесь, хуже идут импульсы для управления электронными блоками автомобиля (тахометр, блок ЕFI, блок "Emission соntrol" и т.п.), но тем меньше электрическая нагрузка на систему зажигания (меньше вероятность пробоя наконечников бегунка, крышки трамблера, коммутатора и т.д.).

 

Увеличение зазора в свечах зажигания увеличивает вероятность электрического пробоя. У большинства двигателей зазор составляет 1мм, но встречаются двигатели с требуемым зазором 0,8 мм, 1,1 мм. Эти зазоры в процессе работы двигателя увеличиваются, доходя до 2 мм, после чего обычно пробивает наконечник, крышку трамблера и т.д. Чем выше калильное число свечи, т.е. чем она "холоднее", тем дольше она служит, но хуже сама очищается от нагара. Самые лучшие свечи, как упоминалось выше, - это свечи с платиновым электродом, но они и самые дорогие.

 

Контакты прерывателя распределителя нужно обязательно менять через 20 тыс.км (или раз в год). Обращаем еще раз ваше внимание - не чистить, не регулировать, а менять.

 

Это связано с тем, что почистить и отрегулировать контакты так, чтобы их плоскости были отполированы и строго параллельны, невозможно, а следовательно, будет невозможно получить от двигателя японского автомобиля все, на что он способен. Но купить фирменные контакты очень сложно. Те, что продаются в красивой упаковке, на которой написано, например, "Nissan", являются чаще всего подделкой.

 

Фильтры.

При условии использования более-менее чистого топлива топливный фильтр подлежит замене через 40 тыс. км или 24 месяца. Но, вследствие низкого качества российского бензина, это требование японской инструкции может быть не выполнимо. На 50 литров топлива 100 миллилитров воды - это еще сносно... Но вода в топливном баке вызывает коррозию, а полученная ржавчина быстро забивает новый фильтр. Поэтому, если вам предстоит длительная поездка, возьмите с собой запасной фильтр, ибо беда может случиться в любой момент.

 

Воздушный фильтр необходимо продуть сжатым воздухом через каждые 2500 км и заменить через 40 тыс.км (24 месяца). При загрязненном воздушном фильтре машина сначала потребляет больше топлива. Это сразу заметно на газоанализаторе по увеличению количества выбросов СО, а потом перестает работать на больших оборотах, вернее, она эти большие обороты (5-6 тыс. об/мин) просто не развивает.

 

При чистке фильтров следует помнить о том, что влажный воздух и пыль приводят к возникновению "эффекта цементирования", поэтому до бесконечности продувать воздушный фильтр не получится. Через некоторое время он просто зацементируется пылью.

 

У бензиновых двигателей проверка и регулировка карбюратора и системы впрыска у должна осуществляться через 1000 км пробега у нового автомобиля, и затем через каждые 20 тыс. пробега или каждый год. Если карбюратор ремонтировался, т.е. его разбирали или что-то меняли в системе впрыска, то через тысячу километров пробега надо обязательно произвести регулировку.

 

Регулировка холостого хода должна осуществляться каждый год (или через 20 тыс.км). Первую регулировку у нового автомобиля надо сделать через 1000 км пробега. После ремонта топливной аппаратуры также рекомендуется сделать регулировку после первой тысячи километров пробега.

 

И еще несколько кратких советов для тех, кто купил автомобиль NISSAN с дизельным двигателем.

 

1) Зубчатый ремень – заменять нужно каждые 100 тыс. км или пять лет, как и у бензиновых двигателей.

2) Приводные ремни – проверять и натягивать и заменять либо при необходимости, либо через 20 тыс.км или не реже раз в год. Через 40 тыс.км (два года) замена обязательна. Т.е. все как и у бензиновых двигателей.

3) Проверка или регулировка клапанных зазоров каждый год или через 20 тыс.км.

4) Моторное масло и масляный фильтр меняются также как и у бензиновых двигателей, т.е. в зависимости от условий эксплуатации.

5) Топливный фильтр меняется через 20 тыс. км или каждый год при условии заливки в бак качественного бензина.

6) Сливать ВОДУ из отстойника надо не реже, чем один раз в полгода (10 тыс.км). У современных дизельных автомобилей на приборной панели есть лампочка, сигнализирующая о появлении воды в отстойнике топливного фильтра.

 

Таковы рекомендации механиков NISSAN по уходу за двигателями автомобилей этого производителя.