Ребята, в общем на выходных я таки перебрал свой клапан ЕГР. Ничего сложного, как оказалось, снялось и открутилось все очень легко. Промыл все карбоклином, посадил на высокотемпературный герметик, собрал все обратно. Оставил на ночь, чтоб герметик схватился. Утром завел, нормально заработала, второй день езжу - антифриз больше не давит. Рад как слон))))))
Ребят, воскрешаю сию тему. Не решили как заглушить датчик. У меня тоже что-то дрыгаться на 2000 начала, хочу попробовать заглушить и если не поможет, то лезть в коробку, чистить клапана... Мне кто-то говорил, что под большую шайбу, которая на 32 вроде бы, надо положить 10 коп. :)
Metis, Ну да, хорошее дело, только стоит потом где-то через месяц почитать вот эту ветку:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Проблема решается более долгим и нудным путём, но РЕШАЕТСЯ: 1. Переборка клапана EGR. 2. Установка под него новой прокладки, артикул 1472238U01, цена в Тюмени 130 рублей. 3. Очистка терморезистора, артикул 147305M411, (может он как-то по другому называется) за БДЗ, найти его можно по проводам от клапана EGR, за 11 лет жизни "Птички" он был засран нагаром примерно на 2 мм. После этих процедур "CHECK" погас САМ! Расход упал в где-то в 1,5 раза, сейчас в городе с прогревом примерно 14 л. на 100 км 92-го. Это ещё не проверены кислородник и MAF, руки не доходят.
Сообщение отредактировано 29 февраля 2012 11:42. Редактировалось 2 раз(а)
Стала я владелицей Силфика год назад. До этого машины не имела и толком не водила. Собственно старалась во время менять все масла и заправлялась 92.
Началось с того, что стала замечать, что машина плохо разгоняется в горку плохо едит, как будто перегружена, хотя я там одна еду. И вот паркуясь задним ходом т.е. скорость маленькая очень она заглохла. Потом сразу завелась и вроде бы все было нормально. Вернулась домой на следующий денб опять стала по дороге на светлоофорах сначала трястись сильно, а потом глохнуть. Ставишь на нейтралку глохнет сразу.
Погнали на СТО там промыли какой-то кислородный толи датчки, толи клапан. И неделю она ездила как новая. Расход даже уменьшился. Стала заливать 95, решила дороже значит лучше. И вот примерно неделю спустя вечером еду сплош пробки и тут на середине пути она стала опять трястись, дергаться и глохнуть. Заводться с первого раза. На нейтралке и Р глохнет сразу. Ах да и чек который сбросили на первом СТО снова загорелся. На следующий день погнала на другое СТО на диагностику. Он там ходил вокруг неё ходил, газовал, газовал потом говорит: мол все нормально она сейчас работает отлично. Чек не связан с тем, что машина глохнет. Проблема в рециркуляции. отдала 600 руб а за что так и не поняла, даже бумажки не дали, о чеке вообще молчу. Вернулась к 92 опять же по совету СТО. Погнала на третью СТО. Там значит разбирались разбирались. Сказали надо менять клапан ЕГР. Эта штука возиться только под заказ и стоит нехилых денег и ждать 2 месяца. Стала искать и в одной конторе по запросу цены сказали, что есть вероятность того, что даже если поменяешь клапан, то через пару месяцев проблема вернется, проще заглушить сей клапан.
Союственно вопрос. Кто имел опыт с таким или может мастер по силфикам, буду благодарна за любой совет. Как вы думаете поможет ли смена клапана? Тоесть в том ли в принципе причина того, что машина глохнет порой и трясется? Можно ли заглушить сей клапан? Повредит ли это машине? Поможет ли сие машинке? Цена кусается, но иотключать, то что в ней есть, а значит вроде нужно, боязно.
Уважаемая aeglena! Рекомендую ещё раз перечитать моё сообщение выше, попробовать воспользоваться моим рекомендациями. Либо купить контрактный клапан здесь: http://avtobest-part.ru/?tree_id=712&shid=off&uid=&l=&part=sh&maker_id=10&model_id=123&shassi=TG10 Кстати, это в Новосибирске.
Scharnhorst, спасибо) У них в наличии с разобранной машины. В этой ветке выше писалось, что такие вещи лучше новые покупать. Как вы думаете?
По поводу ваших рекомендаций можно было бы сделать, если бы я умела. Разве что загнать на сто и дать им указания?
Чем грозит машинке такой вот клапан?
DenASD, ну я туда больше и не поехала, хотя они типо ниссан-диагностиком зовутся
a2a, а это легко сделать? Я промывку имею ввиду? Может на СТО смогут? Ну и поможет ли это тоже вопрос остается открытым, как и впрочем поможет ли замена на новый клапан...
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 13:47. Редактировалось 2 раз(а)
aeglena, Новый стоит, ну это у нас, в Тюмени, от 11000 рублей, именно на кузов TG-10 и двигатель QR-20. В принципе, нет ничего сложного в данной процедуре очистки клапана EGR. Предлагаю Вам связаться с Вашими одноклубниками в Новосибирске и попросить помощи. Я бы рад помочь, но я в Тюмени. Нужно молодого человека, с не кривыми руками и умением держать в руках гаечные ключи и отвёртки. Чтобы я посоветовал сделать в первую очередь: 1. Нужно 4 обычных светодиода. Снимается фишка с клапана https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2011-10/thumbs/1318934535_kartinka-uzhasa.jpg Это такие разноцветные проводочки. В разъёмы вставляются светодиоды, под одному в каждую пару контактов вертикально. Включается зажигание, потом заводится машина и слегка нажимается и отпускается педаль газа. Все 4 светодиода должны мигать, причём не одновременно. Так мы проверяем простейшим путём, подаётся ли напряжение и нет ли утечки в электрической цепи, идущей на шаговый двигатель клапана EGR. 2. Откручиваются болты под шестигранник, снимается шаговый двигатель (нежно снимается!). На него подаётся напряжение, желательно 3-6 вольта, не более. Я делал на специальном приборе, который подаёт ритмический ток. Очень аккуратно вытаскиваем середину (ротор) шагового двигателя. Смотрим, есть ли выработка пластика изнутри, целы ли ограничители (боковые штырьки, торчащие из ротора, у меня один был сломан). Если моторчик работает, идём дальше. Тут же можно провести следственный эксперимент: завести двигатель и пальцем понажимать на клапан. Если на него нажать достаточно, то машина затроит, а потом заглохнет. Значит сам клапан работает. 3. Нам обязательно нужна будет прокладка под сам клапан EGR, её артикул 147196N200 (предварительно, я обычно бью запчасти по номеру кузова). Снимаем сам клапан. На фотке видно, что он откручивается от магистрали ключом вроде на 22 (не помню, если честно). Отводится магистраль, далее откручиваем клапан EGR от блока двигателя. Промываем любой доступной специальной жидкостью, например, очистителем карбюратора. Даём высохнуть либо протираем насухо и собираем в обратном порядке. 4. Дополнительно (по крайней мере для двигателей QG-18!!!): если пойти по проводам от клапана EGR, мы найдём датчик температуры клапана EGR, у меня он был загажен конкретно. Тоже пришлось отмачивать и очищать, стоит эта беда, артикул 147305M411, тоже маненько: минимум 2150 рублей новый. Ещё раз оговорюсь: этот пункт для QG18, как на QR20-я не знаю, не сталкивался. Мои предложения, подытожим: 1. Списываться с одноклубниками в Новосибе. 2. Съездить с ними на ГРАМОТНУЮ диагностику, где выдадут заключение на бумаге, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ указанием кода ошибки. 3. Дальше плясать от кода ошибки. Неисправность системы EGR у меня проявлялась в расходе 20 литров 92-го бензина на 100 км в городе и, само собой, горящий "CHECK".
Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды:
Ну и ещё, уже в качестве оффтоп: устал я искать нормальных диагностов-сервисников, выслушивать противоречивые диагнозы по поводу горящего "CHECK". Приобрёл нетбук, 2 адаптера: проводной K-Line и беспрооводной ELM-327 (Bluetooth). Теперь, имея это всё + софт Digimoto 4.03, ScanTech Nissan и ScanXL играю в замечательную игру "Сам себе диагност". Я, конечно, не волшебник, а только учусь, но пару проблем своей Птички, а также Honda-Fit, Subaru-Impreza выявить удалось.
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 14:39. Редактировалось 1 раз(а)
я бы после такого совета на это СТО бы больше не ездил )))
Ден, я бы не был так категоричен. Не знаю что там по поводу остальных качественных характеристик этого СТО, но совет ездить на 92-м бензине я к негативным никак не отношу.
aeglena, как написал ниже Scharnhorst,
Цитата: Scharnhorst
1. Списываться с одноклубниками в Новосибе. 2. Съездить с ними на ГРАМОТНУЮ диагностику, где выдадут заключение на бумаге, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ указанием кода ошибки. 3. Дальше плясать от кода ошибки.
Можно считать ошибку и самостоятельно - все что для этого нужно - это четко следовать инструкциям этой статьи в разделе "Самодиагностика". Может быть ошибка вообще никак не связана с EGR.
aeglena, я не думаю что это ЕГР. У меня была похожая проблемма, машина глохла, оказалось все дело в проводах идущих на MAF, обрыв провода, прям возле клемника. И я не один такой у кого такое было.
Добавлено спустя 58 секунд:
Кстати на СТО так и не смогли причину, говорили что у вас все ОК. Пока сам не полез не увидел.
Ден, я бы не был так категоричен. Не знаю что там по поводу остальных качественных характеристик этого СТО, но совет ездить на 92-м бензине я к негативным никак не отношу.
92-ой бензин ни как не может быть рекомендованным для непосредственного впрыска
92-ой бензин ни как не может быть рекомендованным для непосредственного впрыска
для непосредственного впрыска на лючке бензобака написано レグァル - регуляр, т.е. 92-й. (в транскрипции могу немного ошибиться, но смысл от этого не меняется). 95-й в нашем регионе изготавливается добавлением различных присадок, и я не уверен, что гипотетическая этилированность и прочая присадочность 95-го лучше гипотетической более высокой сернистости 92-го. но факт остается фактом - после 92-го красного налета на свечах у меня нет.
аег елена, на сто до блеска не вычистят т.к это кропотливое занятие) Чистить его лишним не будет, т.к он всегда грязный такова его участь) Если он подклинивает то начинается вибрация, перегрев камеры сгорания.. Это осмотр дело благое, как по пути и чистка ДЗ. На сто это трудо затратно и стоит дорого. Только за 2 болта с шпилек скрутить возьмут как сложность работы. Нужно на консалт сканер который даст общее заключение электронике. ВОт что Там должно быть, и ты это должна там увидеть 1. Давление ТНВД (мин 6 атм), вольтаж 4 форсунок (мин 1.5 в), у всех 4, синхронность тут играет важную роль! Показания Кислородных датчиков. Их синхронность не менее важна т.к у нас их 2. Показания датчиков коленвала и распредвала синхронность обязательна! Сопротивление катушек зажигания, у всех должно быть одинаково. После того как тебе дадут список показаний, скажут ПРошлые ошибки, кто явился их сигнализатором. Тогда ситуация будет намного яснее. СЛедить за расходом, это обязательная статья на этой машине. 10-11 литров в городе это результат должен быть круглый год. В зиму такой же расход погрешность 0.5 литра в зиму. Если выше где то авто чуток задыхается) Я свожу все в календарную таблицу "Брадиса" для наглядности) А на счёт 92 бензина, Сержик уже скоро должен проверить сетку приемную клапана регулятора на своем ТНВД)
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 21:29. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 0
