Вчера наконец-то дошли руки и я поменял задние стойки. Были куплены оригинальные пыльники и стойки U2972 (цефировские).
Хочу отметить что стойки покупал через www.autodoc.ru, там они были дешевле. На сайте стоял срок поставки 1 день. Контора Московская, стойки находились на складе в Москве, от сюда и срок поставки один день. Внимание со дня оплаты, до момента отправки мне стоек (через ж/д) прошло 9 дней!!!!! Слов нет, работают круто, но это все лирика.Как видно из фото цефировские стойки выше родных по чашке примерно на 2-3 см, забегая вперед, скажу, что в конечном итоге машина приподнялась примерно на 5см, считаю это отличным способом приподнять задок машины.
Все работы проводятся из-под арки колеса, в салон и багажник лезть не надо. Снятые старые стойки еще умели сами выдвигать шток, но работали уж откровенно халтурно, покачивая за зад машины, качалась она безбожно, и при даже одном пассажире сзади подвеску часто пробивало.
Т.к. съемника для пружин не было, из подручной полоски железа сделал два крючка, сжав пружину (положил под подвеску кирпич и опустил домкрат) сцепил её двумя крючками, потом снова поднял на домкрате, и пружина оказалась сжата. Стойка крепится всего тремя болтами. Один внизу, и два сверху крепят опору. Поэтому снимаем все в сборе, есть некоторые проблемы как это все вынуть от туда.
Выглядит все так
опора такая страшная, потому как грязная
.
Теперь все разбираем и меняем аморик с пыльником и собираем все в обратной последовательности.
Ощущения от замены: зад машины стал на много жестче, садясь на багажник машины, она проседает совсем чуть-чуть. Сила выталкивания штока у одного амортизатора примерно 10 кгс, у старых была примерно 4 кгс. Садясь в салон тоже заметно, что зад приподнялся. По ездовым ощущениям стало просто супер, но полностью это выяснится завтра, когда поеду в деревню.
Стойки стоили по 780р. что в сравнении с аналогами и оригиналами очень даже не дорого. Про ресурс посмотрим.
Хочу еще напомнить, что перед установкой стоек газомаслянных их обязательно надо прокачать!!!Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
P/S/ Заказал еще передние стойки, т.к. их тоже иногда пробивает.
Поблагодарил: 0
