Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон. Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Прежде всего, стоит убедиться в их не исправности. Несколько основных причин: - передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов - на протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро - машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте - Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге - шток и корпус амортизатора покрыт маслом
Начнем… Прежде всего, отмойте свою птичку, в частности под арками. В чистоте, да не в обиде.
Номера амортизаторов которые применялись в данном случае: KYB 332116 KYB 332117 ценник 2400 р. за шт.
Необходимый инструмент: - накидной ключ на 12, 17, (желательно «трещотка» c длинным рычагом, и головками) - съемник пружин (рекомендуется) или пару стяжек с вылетом захвата >5 см и длинной >20 см - отвертка и молот 400 - балончик WD40 - одни правильные руки - времени минут 30 на каждую стойку (с перерывами и перекурами) а так же желание помочь себе и своей машинки…
Инструкция если имеем только стяжки (при наличии съемника порядок немного другой): Устанавливаем машину на ровной площадке, на ручник (желательно под заднее и переднее колесо ставим башмак, и.т.п). Открываем капот, и ключом на 17 и 12 «срываем» (полностью не откручиваем), гайку со штока и со шпилек , для облегчения откручивание предварительно брызгаем на все гайки WD, откручивание производим плавно без рывков, что бы не сорвать головки.
Цепляем стяжки за максимально крайние витки… здесь можно пригласить на помощь друга по тяжелее (вес), что бы он придавил пружину присев на сторону (не на крыло), Вы сэкономите много сил и времени на их прокручивании.
Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо и видим такую картину (если другую, то Вам не сюда или Вы что то не так сделали)
Очищаем болты и гайки (2 шт) от грязи, , брызгаем на них WD40 и оставляем на минут 5-10, можно глотнуть водички или покурить.
Откручиваем гайки ключом на 17 (особенно здесь рекомендуется пользоваться «трещоткой» c длинным рычагом); снимаем тормозной шланг (понадобиться отвертка и молот, что бы снять защелку), а также шланг ABS (крепится в двух местах, см. внимательно, слева и за стойкой); вытаскиваем болты или выбиваем их, сначала нижний получаем следующие:
Отвинтите оставшиеся гайки верхней опоры и затем удалить стойку из автомобиля., придерживая стойку рукой, что бы она не упала на ноги или еще куданить, (в сборе вся конструкция весит кг 5) Зажимаем все ето в тиски, если у Вас короткие стяжки, то тут придется искать еще пару, т.к . хода стяжки может не хватить и самые верхние и нижние витки все еще будут «разжаты»…
убедившись, что спиральная пружина сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока далее разбираем все по порядку… последней это будет пружина…удаляем, отработавшый свое, амортизатор и тут теперь главное… - проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию: - прокачайте амортизатор: ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Инструкция прокачки: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Собераем амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа.
Удостоверьтесь, что верхняя опора установлена в положение в соответствии с отметками
так же и пружина
также данные амортизаторы имею немного другую конструкцию одного из крепления шлага ABS:
на родном оно токое:
на новом:
труда особого изготовить не составляет: требуется 2 гибких планки и 2 болта на 6 (можно металл. хомуты)
В конце должно быть вот так...
Все!!! Наслаждаемся отсутвием причин перечисленных в начале статьи.
Правовая оговорка: Эти инструкции представлены только как общие рекомендации. Автор не несет ответственности за ущербы, которые могут появится в результате использования этих рекомендаций.
Здесь предлагаю к статье dominion добавлять свои заметки по замене передних стоек.
Моя очередная замена:
Заменил стойки на TOKICO B2247 (правая) и B2248 (левая). Авто на момент замены - виноград 4 везде. Стойки показали себя как полное гавно. Крайне не рекомендую покупать. Причина неготовного отзыва - сильный "выстрел" штока при "съезжании с бардюры", т.е. при резком возникновении отсутствия опоры под колесом стойка с сильным ударом выстреливает. Вероятно это связано с более жёсткими пружинами (не на столько же?!). Амортизаторы имеют шток 22 мм.
Стояли родные ниссан (как известно - это KYB (каяба). ЗЫ: моя передняя подвеска (по конструктивно-посадочным) полностью соответствует переднеприводному SYLPHY (и скорее всего полноприводному) кроме формы стабилизатора поперечной устойчивости.
А амортизаторы случаем не серые, не видать сертификации ростеста?
Если честно, я только на это и надеюсь... На коробке была сертификация в РФ, и всё как положено... Но коробка - это одно, а то что внутри - другое. Да и знаю как у нас сертификаты проверяют.
sl, Будем надеяться что амортизаторы будут удачными. Прошу подсказать если известно номерок каябы но для задних амортизаторов от цефиры, токико ставить не хочу.
Вопрос!!!!! При замене передних амортизаторов какие еще детали желательно заменить? резинки какие есть там? которые возможно уже убиты? а то был случай - заменял задние стойки. купил амортизаторы, пыльники. разобрал старые - а там разрушенные резиновые втулки, про которые я никак не мог догадаться. да и не видно что они уже мертвые, пока не разберешь. пришлось обратно все собирать. и пока резинки ждал - неделю ездил на убитых стойках.))))) Не хотелось бы повторять подобное двойное действие по разборке передних стоек)))) Подскажите что скорее всего придется менять?
disko, Очень вероятна замена пыльников, которые совмещены с отбойниками, одной из важнейших деталей стойки... Цена от 50 до 400 рублей.... Главное подобрать по диаметру штока амортизатора.
disko, помимо пыльников, как уже посоветовал sl, думаю также придется тебе поменять опорные подшипники передних амортизаторов, они не дорогие, порядка 300 руб каждый.
Я Покупаю стойки, пыльники, подшипники. А кроме этого что еще может вылезти непредсказуемого??
я в субботу менял с Александром (tupolov) аморики в круг. для передних покупал то что ты и писал. кстати, 1 из подшипников был цел. знаю, что ребята меняют сразу и опоры аомртизатора, меня задавила жаба, 500 руб/штука примерно. это та чашка, в кот. вставляется шток амрика и она уже прикрепляется к кузову. меняют ее только из за резинки в ней, я визуально посмотрел, что резинка целая, что чток не болтается и решил оставить старую.
Поблагодарил: 0
