Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь

Екатерина, по инструкции нужно лить 0W20. Все остальное -- на ваш страх, риск и собственное мнение.

Екатерина,
Синтетика лучше в любом случае. Полусинтетика это минералка с 5%-ным содержанием синтетики. У синтетической основы масла преимущество в том, что по мере износа масла его вязкость меняется менее значительно. Минералка сильнее разжижается с пробегом. Это основное отличие масляных основ. Далее идет пакет присадок, который в дорогой минералке может быть даже жирнее, чем в бюджетной синтетике. Но это уже тонкости, для гражданского авто важно лишь в допуск производителя попасть. Вообще, с пакетом не стоит заморачиваться, сейчас уже не купить масло, которое бы не удовлетворяло требованиям под этот двигатель. Определиться стоит с синтетикой/минералкой (если бюджет позволяет, лучше синтетика) и вязкость, например, 0W20 (для этого двига рекомендовано заводом). Но как по мне, так это слишком уж жидко, тем более на таких то пробегах. Мой птюня уже почти 10 лет на 5W40 катится. Лучше бы конечно 0W40, но оно подороже.
Марку сами определите, исходя, опять же, из бюджета. Тут главное на подделку не нарваться. Брать в крупных магазинах, желательно сеть торговая. В них, конечно, не панацея, но шанс левака ниже. Из бочек разливное я бы не стал брать, туда что угодно налить можно.
То, что подешевле, быстрее вырабатывает присадки и начинает коксоваться и загрязнять двиг. Менять его надо чаще. То, что подороже, оно и получше.

нет, особое не нужно, вполне обычный двигатель.
Вот как то так.

Екатерина, Котел для сугрева гораздо лучше, но мне ради пары раз в год ставить его лень. Потому как прижмет, открываю маслозаливную горловину на клапанной крышке, вставляю туда монтажный теплопистолет на 15-20 мин. t-180C. Заводится как летом. Это если на улице ниже -25С и без автопрогрева, а ехать надо. Масло всегда 0W20.

Serjik,
а старый тнвд продать не хочешь? А то у мя внутрянка есть для него, а корпуса нет еще одного. Так бы я второй собрал на запас, тут сальники надыбал. Написал бы в ЛС, но у тя там переполнено.

Да, у меня такое бывает. Расчистил немного )


Написал в ЛС.


Оригинальные или аналог?

Ни то и ни другое. Просто по размеру подходящие, но односторонние. Не знаю, что из этого выйдет.

Serjik, разобрал я твой ТНВД.

Плунжеры в хорошем состоянии, гораздо лучшем, чем с моего старого насоса. Это с твоего. незначительные потертости, пальцем не ощущаются.



Это с моего. Износ ощущается ногтем, визуально больше пятно.


Однако, даже с такими плунжерами давление он давал нормальное во всех режимах. Видимо, такие повреждения не критичны.
А вот с сальниками на твоем насосе не очень дела обстоят.

Налет присутствует, но это не критично, его можно удалить. Сама резина изношена, не растягивается на плунжере. Плюс дубеть начала. С такими на морозе возможно подтекание топлива, летом еще держать будут. На моем старом насосе они вообще не касались плунжеров, и налив происходил при каждом запуске.
Про твой насос, собственно, все. Теперь о ремонте моего. Приобрел такие сальники

Односторонние, зато с пружиной. Вопрос остается, как подается масло в ТНВД: под давлением из магистрали, или же просто туман проникает через это отверстие. Склоняюсь к первому варику. Если так, то возможно поддавливание масла в топливо. Надеюсь, такого не будет, посмотрим.

Прошлый раз, когда я ставил неродные сальники, их выдавило с краев, где их не держала удерживающая пластина. На ней даже отметины остались

И дабы предотвратить ошибку прошлого раза, я изготовил такую следующую пластину



Материал, конечно, пластилин говно 3, но я думаю выдержит, не разогнется.
После сборки погонял вхолостую его шуруповертом

затем опять разобрал. Вроде все на месте. Осталось установить и испытать. ибо практика- критерий истины.

Ragamuffin, ого! Целый НИОКР провел! :)
С таким подходом действительно начинаешь думать, что ТНВД возможно сделать ремонтопригодным.

Ragamuffin,

если ты помнишь, https://sylphy.ru/forum/post/147695.html#147695

Я уже пробовал это ровно 2 года назад.

Основная проблема этих уплотнений заключается в том, что они прилипают к поршню при повышении температуры двигателя. и как-то оторвется кромка сальника.

возможно потому, что эти типы уплотнений не предназначены для плунжера (он движется вверх и вниз)

Если оторвать одну или несколько губ, вы залите двигатель газом и получите серьезные травмы.

не рискуй!



(If you remember, I already tried this exactly 2 years ago. However this is not going to work because these type of seals are not designed for a this kind of operation. Because the plunger moves up and down many times very quickly. Seals get hot and stick with the plunger, some day the lip of the seal will be ripped of like mine. Few minutes are completely enough to flood the engine with gasoline after a damaged seal. If you face this, it will be lots of damages to the engine. For me, I got about 4 liters of gasoline in the engine oil.)

Продал машину год назад. Я все еще вижу машину и хорошо езжу. Однажды я снова смог на нем ездить. Он по-прежнему запускается нормально и работает без сбоев.

TG10_QR20DD,
да, помню, но боюсь у меня выбора особо нет. Кажется, мой контрактный насос этой зимой пару раз подлил мне топлива опять. Видимо, в мороза запускал без подогрева, вот и ливанул. Это говорит о том, что дни его сочтены. Снова покупать контракт на пару лет за 15к как то не хочется, новый мне не по карману сейчас. Вот и выкручиваюсь. Впрочем, я еще не решился пока поставить его, но других идей нет.

Ragamuffin,
Внутренний диаметр 10 мм кажется слишком узким.

Также есть уплотнители 11,8х5х19.



вышесказанное 11x20 x5 (https://www.z1enterprises.com/oil-seal-11-x-20-x-5-shift-shaft.html)

В России запчасти еще как-то можно найти. но здесь это очень сложно. Я заказал свой отсюда > https://www.ebay.com/itm/HFP128-01-FUEL-PUMP-NISSAN-QR20-QR25-NEO-Di-FOR-BLUEBIRD-SYLPHY-PRIMERA-2-0-2-5L/173354894476?epid=2231151139&hash=item285cc1c48c:g:BO4AAOSwintXRqiZ

Но сейчас запасы на исходе.

Я не знаю, почему японцы сделали такой релиз. Это так грустно.

Сравнивать мою старую машину с новой, Civic немного скучно для кого-то вроде меня. потому что он не ломается, вы качаете газ, меняете масло и бежите.

Однако при вашем подходе, если вы можете пробежать с ними около 5000 км, этого вполне достаточно, и вы можете регулярно их менять.

есть ли способ немного увеличить диаметр поршня? гальваника или что-то еще.

Или закройте масляный канал и закройте насос

На алиэкспрессе есть 11/18/7, ничего переделывать не надо, покупай и ставь. Ждать их месяц другой и стоят они по 400 рублей за штуку.

Это на полгода поездить.

Затратно и трудоемко. Не стоит оно того.

Верный способ убить насос за 100-200 км. Насухую он работать не будет, еще и плунжеры заломает.
Я не думаю, что причина выхода из строя неродных сальников в осевом движении плунжера, а не вращательном. Тут скорее всего температурный режим. У тех, что я сейчас поставил, по характеристикам до 100°С. Рабочая температура двигателя за 110°С, но это температура ОЖ. До скольки нагревается ТНВД - вопрос.
Надо как то шевелить ситуацию, пробовать варианты. У меня будет запасной насос всегда с собой, его и в дороге можно перекинуть в случае чего. Конечно, налить бензина может столько, что движок загорится, и это несколько пугает.

Эта перспектива меня не радует, посему ставить этот насос не решился. Кроме того, насос полежал пару дней и крутиться стал рывками, что говорит о том, что плунжеры застревают в нажатом состоянии. Возможно, давлением топлива с погружного насоса их бы выталкивало, но это вероятная причина порывов сальников, о чем говорил TG10_QR20DD.
Из китая купил сальники 11/18/5. Вот такие

буду на них собирать. Рубрика эксперименты продолжается.

Всем здравствуйте! Подскажите в чем может быть дело, машина вообще не хочет ехать. Педаль в пол, а мощности нет, медленно разгоняется, а раньше рвала прям. Выкрутили свечи, в одной было масло.

И ещё, иногда при переключении с D на R и обратно, машину дергает, как будто пнули. Это вариатор как говорят пинается?