Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
свечи черные, но чернее всех на 1 и 2 цилиндре. номер ошибки не помню, но проехал несколько сервисов (включая ниссан) все показывают на тнвд. расход по трассе 15 литров. форсы снимал распыл вроде норм. чистил в ультразвуке 1 раз и на месте 2 раза всю систему.
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
igor2002, не надо с места в карьер. Машине не 5 лет. Уже много отложений накопилось везде, вот и суммой все это дает плохой показатель. Чистить все нужно постепенно. Это Ваша технологическая база. Чистим проверяем, отрабатываем варианты дальше. Это что сможет сузить направления поиска. Хотя конечно у наших авто святая триада трудностей ТНВД-форунки-вариатор. Сначала отрабатываем варианты производные от них (ЕГР, Цепь, датчики). А потом уже и их самих, по возрастающей трудоёмкости)
Когда все зпущено, не стоит забывыть про раскоксовку, не единичный варинт форсы новые а двиг подтраивает всеравно - х#Ёвничает одним словом бех джекичана, возникают мыли цепь.. маф... тнвд... компрессия.. катушки... масло.. свечи.. трекск цепи если есть при старте вроде как бы намекаят на УОЗ, а дело все в том что хитрая геометрия поршней способствующая воспламенению НЕ стехеометрической смеси(1:16) как на распределенном впрыске, а обедненной(~1:40) непосредственный впрыск(бедной -мало топлива много воздуха), котороя нифига не горит если не создать "оптимальные" условия для воспламенения в камере сгорания.. УОЗ, изменяемые фазы газораспределения распределения, на ХХ все фигня ИМХО, завихрители на впуске, егр тоже фигня на ХХ, если ТНВД давит на 650 об-мин, и форсы исправны(ДОСТОВЕРНО!), а до этого были траблы с форсами или мотор переливал, коптил не важно из за чего лямбда или форсы, или др вариант.. После этого причина была найдена и устранена, а траблы на ХХ остались, то скорее всего дело в том что кокс на поршнях, Sanek631 не даст соврать.. В их сервисе специализируещемся на непосредственном впрыске после замены форс предлагали заменитьему цепь, типа растянута и траблы из за нее, я поменял у себя но ничего особо не изменилось, помогла только раскоксовка.. Результат был ощютимый и вполне удовлетворительный, как у меня так и у Санька631.. Раскоксовку делал так АЦЕТОН 1 чать + КЕРОСИН 1 часть + МАСЛО МОТОРНОЕ 1 чать, пофиг какое лишь бы свежее оно нужно для вязкости что бы смесь погуше сделать и она задержалась в камере сгорания с вечера до утра, поршня в среднее положении, заливаем смотрим в течении 30 минут если уходит уровень, делам смесь гуще добовляя больше масла, заливаем поновой откуда ушла. При этом стоит понимать что "шлам" который отъест раскоксовка (а ацетон с керосином это адская смесь) может стечь в поддон и забить маслоканалы в коленвале и двиг стуканет. Поэтому масло если свежее в моторе то лучше слить его что бы потом залить и доездить его ресурс, масленый фильтр не снимать старый, после раскоксовки завести мтоор на новом дешманском масле и поработать минут 10-20 следя за лампой давления если загорит, сразу без промедления глушить. Если не загорит меняем масло и масляный фильтр, заливаем свое дорогое 0w20 старое. Для запуска после раскоксовки и вроде как промывки используем дешманское хоть зик хоть лукойл пофиг какой вязкости, как правило 0w40 оно дешевле. Ну и важный момент, если раскоксовка к утру не утекла в поддон из всех целиндров то процес можно считать успешным, перед запуском мотора все что в целиндрах откачиваем клизмой досуха, инче гидроудар. Если нет понимания что и как лучше 10 раз спросить чем делать на обум. Кончить мотор нефиг делать. Процедура опсная и результативная, основной риск что забьет малоканалы, контроль лампа давления. 10-30 секунд горения ламы на хх ничего страшного, страшно езда и высокие обороты, если конечно дигатель с пробегом не далеко за 200 т.км..
Льющие форсы, определяются по сканеру по долговременой и кратковременной топливной корекции.. В интее инфы дофига на эту тему.
Сообщение отредактировано 12 декабря 2013 01:59. Редактировалось 2 раз(а)
Смотря сколько цена вопроса, за 35 с установкой как у меня получилось действительно проще, если двиг только за 45 брать плюс установка расходники доставка если в регионе нет таких моторов, то есть смысл хорошо подумать. А стоит ли? Через какоето время встанет вопрос а что делать с вариатором? И опять цифры неприятные на глаз и слух.
1. В том виде в каком купил жижу так и залил или что то еще замешивал? 2. На следующий день когда пришел она у тебя во всех цилиндрах была в том же количестве сколько заливал или утекла в поддон (вся/частично)? 3. Покуда заливал в цилиндры?
1. В том виде в каком купил жижу так и залил или что то еще замешивал? 2. На следующий день когда пришел она у тебя во всех цилиндрах была в том же количестве сколько заливал или утекла в поддон (вся/частично)? 3. Покуда заливал в цилиндры?
не замешивал, заливал как есть. на след день не смотрел если честно ушла или нет, поэтому не могу сказать. заливал в равных долях в каждый цилиндр, если не ошибаюсь грамм по 100-150.
как то странно, ну предположим не ушла ты чего свечки вкрутил и заводить с граненым стаканом жиди в цилиндре? а если ушла и ушла быстро, раз никого колапса не случилось то возможно та оно и было - деньги на ветер
Сообщение отредактировано 13 декабря 2013 19:43. Редактировалось 1 раз(а)
сначала погонял стартером без свечей. основную часть жижи выкинуло на ружу. потом очень долго заводил. кое как завел. с объемом я может и приврал: скорее всего не 150 грамм. я же сказал что не помню.
всем привет, не заводится блюбирд 2 литра.. горит чек 0100.. ДМРВ
но дмрв рабочий.. проверяли на другой машине.. запустилась с пол пинка.. и проблем нету!
подавал признаки на умирания еще позавчера... приехал по двор и началось, почти глохнет, но не глохнет! на сл день с а/з запустилась прогрелась.. и заглохла, выхожу с ключу её.. а она не хочет..
теперь когда заводишь, в салоне ваняет бензом, и в воздушный фильтр попадает видимо выхлоп или бенз..
неисправность цепи ДМРВ смотри проводку от проца до ДМРВ, там кусок короткий в случае сомнений и вскрыть его можно попробуй чужой заведомо исправный дмрв на своей, а не свой на чужой машине
Поблагодарил: 0
