Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
При езде в чужом городе, например Новосибирск , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
- сильный толчок при переключении передач (особо заметно с 1-ой на 2-ую) (неисправность существует обязательно вместе с остальными!) - не своевременное (не логичное) срабатывание «кик-дауна». - гудение АКПП при включенном зажигании, но не запущенном двигателе.
- разборка\зборка ДВДЗ
- отсутствие хорошего наката (чрезмерное торможение двигателем при отпущеной педали газа) (новое, спасибо Tovarih)
- наличие плавающих оборотов между 1500-1700 об/мин. с периодом ~1 сек, и амплитудой 100-200 об/мин (новое)
Внимание! Все регулировки вы делаете на свой страх и риск. Возможные изменения в поведении автомобиля и ответственность за это возлагаете на себя! Описанные здесь процедуры носят лишь рекомендательный характер, и не имеют официальных подтверждений.
Видео плавающих оборотов:
Сначала теория:
В состав большинства моделей с АКП этот датчик состоит из двух разных сенсоров, и соответственно двух разъёмов. Оба трёхпроводные. Расположены между БДЗ (блоком дроссельной заслонки) и лобовым стеклом. Верхний разъём имеет коричневый цвет, нижний серый. Верхний (коричневый) – это разъём датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Нижний (серый) – разъём датчика вкл./выкл. дроссельной заслонки (ДВДЗ).
ДПДЗ устроен как обычный плёночный потенциометр с переменным сопротивлением. Т.е. регулируемый (переменный) резистор. Ротор этого резистора жёстко и линейно связан с ротором дроссельной заслонки (ДЗ).
Соответственно, в зависимости от того, насколько нажата педаль газа, ECU изменяет скважность (отношение повторения импульсов к их длительности) работы форсунок. От состояния этого датчика зависит очень много. В том числе расход и динамика разгона.
Параметры:
(измерять все напряжения можно так: минус вольтметра – на корпус, плюс через тонкую булавку протеканием соответствующих проводов)
Средний провод этого датчика (2) на холостых оборотах должен иметь ~0,5 В. На оборотах 2000 об/мин, - ~0,6 В.
Питающий провод этого датчика должен иметь ~5 В.
Заглушите двигатель, переведите ключ в положение ON. Подключите вольтметр к среднему проводу. При медленном нажатии на педаль акселератора, напряжение будет меняться от 0,5 В до 4 В (в зависимости от положения газа).
ДВДЗ устроен проще: это обычный механический сенсор (контакт), который регистрирует полностью закрытое положение ДЗ и начало её открывания.
Проверка:
1. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника); 2. Разъединить разъём ДВДЗ; 3. Цепь между 4 и 5 контактами разъёма ДВДЗ будет проверяться с помощью омметра; 4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,05 мм - цепь должна существовать; (для двигателй 2000-2002 г.в.) 5. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,15 мм - цепь должна прерваться; (для двигателй 2000-2002 г.в.)
Внимание!
Обновлённая информация: предположительно для двигателей выущенных в период 2003-2005 года имещиих механическую ДЗ
Пункты 4, 5 имеют следующие параметры:
4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,3 мм - цепь должна существовать; (для двигателй 2003-2005 г.в.) 5. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0.4 мм - цепь должна прерваться; (для двигателй 2003-2005 г.в.)
Если разрыв контактов отличен от вышеуказанной схемы, следует отрегулировать ДВДЗ:
6. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать поршень, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника); 7. Ослабить стопорные винты (только головка на 7мм или крестовая отвёртка). Вокруг нижнего винта будет вращаться корпус ДВДЗ 8. Разъединить разъём ДВДЗ; 9. Ключ зажигания "ON"; 10. Вращением корпуса ДВДЗ добейтесь условий 4 и 5.
11. Подтяните (не до конца) винты корпуса ДВДЗ 12. Убедитесь 2-3 раза, что условия 4, 5 выполняются (с каждым щупом соответствующее условие) 13. Затяните винты корпуса ДВДЗ 14. Убедитесь в выполнении условий 4, 5 ещё раз.
Цепь должна быть разомкнута при полностью закрытой ДЗ.
Схема обучения ECU нулевым положениям ДЗ (не путать с обучением холостого хода!):
1. Прогрейте двигатель 2. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать внешний компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника); 3. Запустить двигатель 4. Хорошо прогреть двигатель 5. Заглушить (ключ в ‘OFF’ – крайнее положение против хода часовой стрелки) 6. Повернуть ключ в ‘ON’ и ждать не менее 5 секунд. 7. Повернуть ключ в ‘OFF’ и ждать не менее 9 секунд. 8. Повторить шаги «6» и «7» 20 раз.
Важно! Не следует регулировать винт упора (стопорный винт) кулисы дроссельной заслонки и винт предпускового (вакуумного) открытия ДЗ. Они залиты краской и имеют заводскую установку.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Добрый всем день! Может уже никто и не читает, но все же. Отрегулировал как написано, помогло, но не очень. Обороты на холостых примерно 950. Заметил очень интересную вещь, если включить зажигание и скинуть клему с КХХ, затем выключить зажигание и одень клему назад, потом завести двигатель, то обороты держаться на уровне 800-850 как положено, переключается без рывков и прочих неприятностей. Если заглушить и завести снова, то болезнь повторяется, высокие обороты, рывки и тд. Может проблема в пружинке на штоке КХХ? Есть подозрения что она ослабла и шток сильно втягивается, тем самым открывая доп канал в обход ДЗ. Может кто сталкивался или есть идеи? P.s: все началось после полного снятия, разборки и чистки дроссельного узла. Подслса воздуха нету, проверял несколько раз
У меня Ниссан махсима 3л 2004 года указтель наличие бензина в баке не показывает. Датчик в баке вроде работает, омметром проверял.Как проверить индикатор уровня вензина?
Подскажите. У меня была проблема.. клинило.. закусывало дроссельную заслонку в закрытом положении. Я чуток подкрутил упорный винт ДЗ. Сейчас газ плавно нажимается без рывка. Вопрос стоит ли мне обучать ДЗ нулевому положению? По идее я скомпенсировал износ в месте упорного винта подкрутив его чуток. По оборотам хх все норм. На хх без нагрузки 625 об. При включении потребителей 800 об. Также как и до регулировки. Двиг. QG15DE МКПП 4WD
Симптомы точно такие же,коробка пинает туда сюда на 1500об, ХХ высокий через раз (пока не заглушишь машину например), нет наката (торможение двигателем),плохой кикдаун, плавают обороты если удерживать в районе 1500-2000!! Отрегулировал ДВДЗ все стало нормально, но через день опять такая-же канитель... Проблема не ушла.. Проблема в чем то другом
Сколько помню, проблема с плавающими оборотами была если не с покупки, то несколько лет точно. Стрелку на нейтрали попадая в диапазон 1700-2500 сразу начинало колбасить. Может быть и не обращал бы на это внимание дальше, но в этот раз после чистки дросселя, при езде в пробке (особенно в жару) холостые сами по себе начинали подниматься до 1000-2000 оборотов. Сначала от этого спасало поддевание педали газа и нажатие в обратную сторону, потом проблема вообще пропадала только заглушив мотор, и то на небольшое время.
Авто 2003 года, механический дроссель. Тем не менее, мне подошли значения 0.05/0.15. Первоначально датчик стоял практически под углом 90 градусов, цепь пропадала только на щупе в 1 мм. Сначала выставил на 0.3/0.4, улучшилась динамика, стрелку стало колбасить, только если точно попасть в диапазон 1600-1700 оборотов. Тем не менее, это не полная победа, я денек покатался чтобы посмотреть, что будет в пробке. В пробке на следующий вечер холостые стали подниматься, но уже до 1000 об.
Перенастроил на 0.05/0.15, плавающие обороты полностью пропали, сегодня-завтра посмотрю, что будет с холостыми. Если не отпишусь, значит все ОК.
В общем, есть две разные проблемы; - плавающие обороты (1500-2000) - самостоятельно поднимающиеся обороты х.х. (когда как, от 1000 до 2500)
Первая проблема вылечена, обороты не плавают, напомню 2003 год, мех.дроссель - щупы все-таки 0.05 / 0.15.
Вторая проблема осталась, на следующий день же в пробке в жару обороты сами по себе начали подскакивать до 1500 и выше. Выглядит так - тоже самое нажатие на тормоз хуже удерживает машину, заметен звук нагруженного мотора. Если стоя на месте переключиться в нейтраль - обороты х.х. сразу повышаются. Лечится либо сдергиванием педали газа в противоположную сторону (не всегда), перезапуском двигателя (ненадолго). Замечено, что проблема проявляется в пробке особенно в жару. Если после пробки проехаться на низких оборотах на нормальной скорости, проблема так же с большой вероятностью уходит
Подозреваю, что датчик помирает и от температуры окружающего воздуха зависит напряжение, которое он выдает. Хотел поймать момент высоких оборотов и замерить напряжение но все не получалось. В итоге заказал новый датчик, как приедет поставлю, отпишусь.
ДПДЗ заменил, дело оказалось не в нем. Так же обнаружил, что разъем МАФа люфтит и при изменении положения меняются обороты. Отцепил фишку, продул, вроде защелкнулась до щелчка. Буду наблюдать дальше.
, попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге. 
