Прикрутиваем авто Подсоединяем зажим на "+" к разряженной батареи,другой конец на "+" к донору,дальше зажим подсоединяем к "-" донора потом к "-" разряженной батареи,заводим донора ,даем поработать на холостом ходу несколько минут,подымаем обороты двигателя до 2000 и поддерживая их ,пытаемся завести авто с разряженной батареей.После запуска осторожно отсоединяем зажимы с "-" провода,а затем с "+" провода.
Зачем из пушки то по воробышку Я поехал в сервис, специализирующийся по настройке фар. Там мне поставили две шторки из медной фольги на лампы, немного покрутили регулировки. Затраты - 250 руб и 15 минут. Уже третий год прохожу ТО без проблем.
Если на оригинальные задние амортизаторы пыльники брать на какой диаметр штока?
Лучше всего снять одну заднюю стойку, разобрать и посмотреть на тип штока. Я в прошлом году менял пыльники, поддомкратил, замерил штангелем и пролетел. У меня задние амортизаторы KYB 341279, у них на конце штока кольцо, которое прижимает отбойник к чашке. И хотя диаметр штока 16, пыльник надо брать с диаметром 10-12 мм. Еще надо замерить диаметр отбойника - не более 54 мм -иначе не войдет в чашку. Если не совсем понятно, посмотри фото на стр. 11, пост № 151 в этой теме. Еще может быть проблема с откручиванием гайки штока. Одну сумел снять сам. Вторую сняли на шиномонтажке пневмогайковертом.
Поддерживаю Михаила. Если деталь не ответственная, то какая разница. Наши "друзья" разборщики заламывают цены на всякую мелочевку. У меня например сломалась ручка открывания капота. На разборке "попросили" 500 р. Еще тема может быть полезна в экстренных случаях. Поехали вы например в какой нибудь Задрюпинск и случилась мелкая неисправность. Два варианта - либо болтаться 200 км на веревке или попробовать что то приспособить (временно) и доехать самому. Думаю вы и от "Запора" какую нибудь подходящую хреновину будете рады приделать. Когда-то давно читал, что один умелец вместо порванного ремня использовал женские колготки и проехал более 100 км. Цитата из фильма: "Жить захочешь, еще нетак раскорячишься".
Олег. Есть ли сдвиги в решении твоей проблемы? Чтобы давать советы нужна обратная связь. Пока не ясно, проверил ли ты предыдущие рекомендации. Двигается ли шток КХХ? Правильно ли установлена заслонка с биметаалической пружиной в корпусе (совет от sl) ? Форум имеет практический смысл, когда каждая проблема находит свое решение !
OlegG На сайте в главном меню воиди в раздел "Статьи списком". Найди статью "Клапан управления подачей воздуха в режиме х.х". от 26 декабря 2009 Там описано, как проверять шаговый, а также датчики ДЗ. В другой статье "И еще раз про КХХ" от 10 сентября 2010 есть фото КХХ, что облегчит тебе его поиск на движке .
Цитата: Shturmavik
откручиваешь шаговый на двигателе и второй пусть управляет зажиганием
Так и надо сделать после прозвонки щагового. Шаговый должен быть снят, но не отключен его разъем. При повороте ключа зажигания шток шагового должен выдвигаться и задвигаться. Если этого не происходит, тогда надо смотреть ECU, проверять миктросхему управления шаговым и дорожки печатной платы.
Панель крепится на 6 клипс. Пазы под 4 верхние правильные (пазом вверх), а под 2 нижние- "неправильные" (пазом вниз). При съеме панели эти две нижние клипсы обычно вылетают из пазов и падают за спинку сиденья. Достать их при желании конечно можно, но я когда снимал панель при установке плюнул на это мероприятие. На 4-х держится нормально, тем более внизу есть крепежный выступ, да и спинка прижимает. Усилитель "Бош" лучше японского, только лишь потому, что диапазон частот "европейский" 90-110 МГц. В этом диапазоне транслируют все наши радиостанции на УКВ (FM). Японский родной усилитель по качеству хороший, но диапазон частот тоже "японский" (76-90 МГц). Наши частоты он не усиливает, поэтому толку от него никакого. Правильное решение - не просто убирать (обходить) родной усилитель, а ставить вместо него европейский (российский), т.к. кроме усиления он согласовывает один провод от антенны с двухпроводным коаксиальным кабелем.
Недорого купить можно только на разборках. Я уже писал, что брал на разборке контрактный за 3000 р. За эту цену мне продали узел БДЗ (блок дроссельной заслонки) в сборе, т.е. заслонка, клапан ХХ и датчик положения ДЗ. Шаговыи КХХ и ДПДЗ были с обратными частями разъемов. При покупке надо проверять обмотки ШД, все 4 обмотки должны быть по 24 ома. Микросхему то нашел?
Роман. Аналог микросхемы UPA1560h есть. Наиболее популярный STA 509 A. Плоский прямоугольный корпус с 10 выводами с одой стороны. Цена примерно 200 -300 руб. Сам недавно (весной) менял ее. Было примерно то же, что и у тебя. Были закорочены две обмотки ШД КХХ от попадания тосола через пресловутую прокладку. Фишку (разъем) расцеплять придется в любом случае, т.к. ШД надо менять. Если обмотки в КЗ,то он не ремонтируется. Мне контрактный ШД обошелся в 3000 руб. Прозванивать от компа не рекомендую, да вобщем то и незачем.
Вообще слово "технология" включает в себя весь процесс изготовления изделия: материалы, форма, способы нанесения покрытий и способы соединения элементов и даже температуры при которых происходит та или иная операция. Гелевые аккумуляторы (или AGM -технология). В инете много информации. На рынке продаж, как говорят,небольшая революция. Достоинства гелевых аккумуляторов: -большой срок службы (в 2-3 раза больше-заявляют производители) -не боится многочисленных глубоких разрядов(из-за этого обычно гибнут аккумуляторы) -быстрая зарядка (менее чем за 1 час) -большой стартовый ток -не выделяет газы -ничего не вытекает (даже при повреждении корпуса) Недостатки: пока на виду один недостаток - высокая цена. Я не рекламирую и не агитирую за эти аккумуляторы. Жизнь покажет,потеснят ли они на рынке обычные аккумуляторы. Если у кого есть информация по опыту эксплуатации этих изделий - делитесь.
Принципиально в чем отличие? А их нету, отличий. И не будет. Процесс остается неизменным уже более 150 лет
Полная безграмотность. Прогресс идет и новые технологии постоянно совершенствуются. Щелочные уже давным давно не применяют в автомобилях, везде кислотные, а недавно появились гелевые аккумуляторы. Изменяются формы решеток и материалы. Конечно проще штамповать прямоугольные решетки,чем делать спиральные (бедные иностранные производители, и чего они зря мучаюся)
Цитата: Sky
мощнее тот, у которого площадь активного элемента выше (решетки).
Правильно. Ток пропорционален площади (закон физики, останется неизменным еще лет 500). Не надо путать емкость аккумулятора и стартовый ток! Даже при большой емкости, аккумулятор с малым стартовым током будет крутить ваш стартер очень медленно, но зато долго. А вам это надо? Пример. Знакомый недавно приобрел новый аккумулятор.ГЕЛЕВЫЙ. Цена - 8000 р. Емкость "всего" 45 а/ч, зато стартовый ток - 1000 (тысяча) ампер. И последнее. Любой аккумулятор требует контроля. При частых пусках и коротких поездках особенно зимой, да еще иногда забывая про фары, аккумулятор надо иногда снимать на домашнюю подзарядку. Иначе даже супер вещь можно угробить за один год.
Был один раз подобный случай. Тоже Старлайн, только А9. Была зима ,но не очень холодно, примерно -10. Завел машину, прогрел. Зашел домой на полчаса. Выхожу,завожу,не заводится. Панель светится , стартер крутит нормально, но двигатель не запускается, даже не схватывает. Покрутил так с небольшими перерывами, чувствую аккум начал подседать. Покурил, подумал. Смысла нет дальше тупо крутить. Решил однести аккум домой подзарядить. Снял одну клемму и тут меня посетила светлая мысль. Немного подождал и одел клемму назад. Завелось с полоборота даже на подсевшем аккумуляторе!!! Видимо сигналка сбойнула и заблокировала зажигание. Больше ничего подобного не повторялось.
Действительно желательно бы фото. Если там стоит CLARION, то там неразъемные соединения. Коаксиальный кабель, идущий от усилителя на радиоприемник, надо отрезать и разделать, чтобы оголить центральный провод. Провод с клеммой от антенны доже придется отрезать, чтобы к нему подцепить коаксиал. Там правда есть еще один провод- питание +12В. Может ты его пустил напрямую
Почитай в этом разделе форума, тема "Замена прокладки КХХ". Мои посты №476 на стр.32 и №516 на стр.35. Ситуация была похожая. При замене микросхемы надо восстанавливать сгоревшие дорожки платы контроллера. Сделать проверку движения штока на висящем КХХ. Вобщем читай тему.
В программе заложено - подавать напряжение на шаговый 1.5 сек (например).
Для шагового двигателя важна ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ подачи импульсов на обмотки. Длительность их постоянна и зависит от типа двигателя. Наш шаговый имеет 4 обмотки и на каждый импульс поворачивается на 90 градусов, т.е. если подать 4 импульса последовательно на обмотки 1,2,3,4, то вал двигателя сделает 1 полный оборот. Если подаются импульсы в последовательности 4,3,2,1, то двигатель сделает один оборот в обратную сторону.
Цитата: StMax
После первого старта и прогрева по количеству оборотов и определяют кому и сколько прокладок поставить, чтобы этот организм работал на нужных оборотах,
Японцы уже давным давно ушли от таких примитивных способов настройки параметров двигателя. Все делает электроника.
Цитата: StMax
А в прошивке это изменить нельзя...
Элементарно, Ватсон... Обычная флэш-память. Иначе как вообще проходит процедура "обучения"? Вообще все такие ситуации от того, что мы хотим решить проблему самостоятельно и к тому же с минимальными затратами. А это не всегда получается.
Феномен он на то и феномен, что логически не объясним. Читал книжку одного японца про автомобильную электронику, там эта система регулирования описана практически как в упомянутой статье. Применяется уже лет 20 а может и больше. Почему у некоторых она не работает? Заочно ответить может только экстрасенс или классный спец по электронике, которых даже в больших городах единицы.
Кстати по поводу спора по поводу убирать одну мет.прокладку из под КХХ или нет!
На этом сайте в разделе "Библиотека" есть хорошая статья "Клапан управления подачей воздуха в режиме х.х. ..." Разместил SL 26.12.2009. За это время у статьи значится более 38 тысяч просмотров. Но видно были именно "просмотры", а не внимательное прочтение. Спорщикам по поводу убирания/добавления прокладок под шаговый двигатель КХХ рекомендуеся прочитать эту статью и комментарии к ней. Прочитали. Рассмотрим режим х.х. прогретого двигателя. Итак бортовой компьютер (БК или ECU) постоянно получает данные от датчика оборотов двигателя и сравнивает их с записанным в памяти параметром (например 700). При появлении разницы, которая возникает при включении/выключении кондиционера, фар или иной нагрузки на двигатель, БК моментально выдает команду на шаговый двигатель КХХ, который выдвигая или задвигая клапан установит такой объем воздуха через канал х.х., чтобы обороты двигателя стали равны прописанным в памяти, т.е. 700. Таким образом можете смело устанавливать хоть 3,5 и более прокладок,лишь бы хода штока клапана хватило для регулирования. Если у вас обороты х.х. зависят от количества прокладок, это говорит лишь о том, что система регулирования х.х. не работает или работает не должным образом. В системе регулирования х.х. несмотря на кажущуюся простоту задействовано много датчиков (смотри статью). Если один из них,например датчик температуры двигателя, будет выдавать допустим заниженные показания, то нормальных оборотов х.х. вы не добьетесь, т.к. БК будет считать это режимом прогрева. Надеюсь, что вопрос снят с повестки. Если нет, выставляйте свои аргументы.
Поскольку проблема этой пресловутой прокладки КХХ остается актуальной,поделюсь своими соображениями, т.к. неделю назад завершил эту процедуру. Первый звонок был прошлым летом по дороге на дачу. Машина внезапно заглохла. Съехал на обочину,позаводил и понял,что не держит обороты х.х. Попробовал ехать, поддерживая обороты педалью газа, но понял, что так далеко не уеду. Поднял капот, пошевелил разъемы, и вдруг все наладилось, я благополучно съездил на дачу и обратно. В дальнейшем проблема не появлялась,я успокоился и зря... Кстати, пробег был чуть более 100 тыс.км.,та самая цифра, после которой надо,как оказалось, следить за КХХ. Проблема всплыла месяц назад,как всегда неожиданно,уже в городе. Опять машина заглохла, но уже посреди улицы. Выяснил, что нет х.х.,кое как добрался до ближайшего тихого закутка.Никакие шевеления разъемов и дерганья проводов не помогли, надо было думать над способом добраться до дома. СОВЕТ 1. Справа от привода дроссельной заслонки есть круглая штука с резиновой гофрочкой,из нее торчит штырь,который упирается в регулировочный болт заслонки. Эта штука называется "Открыватель дроссельной заслонки". Если отсоединить вакуумный шланг, подходящий к ней снизу, то после запуска двигателя заслонка не будет полностью закрываться и обеспечит нормальные х.х. (на прогретом двигателе).
Добравшись до дома я прочитал в форуме все про КХХ. Открутил шаговый КХХ и обнаружил протечку антифриза. Замер сопротивления обмоток дал такие цифры 24,16,3 и 0 ома. Т.е. две обмотки тосол разъел почти до к.з. Поэтому: СОВЕТ 2. Не поленитесь открутить всего 2 винта. Другого способа проверки состояния прокладки КХХ не существует.
Следующий этап - приобретение деталей для ремонта. Прокладка -300р.(в нашем "фирменном" ниссановском магазине "Автодвор"), микросхема STA509A-300 р., ну и сам ШД КХХ взял контрактный (т.е. б/у) за 3000 р.(в магазине новый 5800 р.). При покупке проверили обмотки - все по 24 ома. Далее снял контроллер (комп, или по научному ECCS).ВнешниЙ вид его приведен на страницах 26 и 27 в этой ветке форума. Наша микросхема слева в верхнем ряду. СОВЕТ 3. Если не имеете навыка в пайке, не пытайтесь сами менять микросхему. Печать очень тонкая, а выводов у микросхемы 10 шт. Доверьте это профессионалу.
При осмотре контроллера никаких следов вспучивания или разлома на микросхеме не было. Но так как была куплена новая микросхема, то старая была удалена, и после этого под ней были обнаружены две сгоревшие дорожки платы. Дорожки восстановил припаиванием проводов непосредственно от ножек микросхемы к выводам разъема с обратной стороны платы. Для будущих ремонтников ECCS привожу табличку:
Не путайте, иначе ШД не будет делать обороты. Кстати ШД не будет работать, если хотя бы одна оботка в К.З. или Х.Х. После ремонта контроллер был установлен на место, подключен ШД КХХ и проведена проверка на висящем ШД. При повороте ключа зажигания в положение ON клапан немного выдвигается, а при выключении зажигания клапан выдвигается на полную, а затем задвигается. Далее было снятие блока ДЗ,располовинивание(с большим трудом, винты прикипели), чистка, шлифовка, установка прокладки, сборка. Все это уже описано. Самый ответственный и волнительный момент - первый запуск. Начитавшись про проблемы с обучением х.х. был готов к этому. И вот пуск. Прогревочные обороты 1500, плавно уменьшаются и доходят до 750. УРА!!!
PS: Все операции с отключением и подключением контроллера и разъемов делались (естественно) при отключенной массе АКБ.
