Было у меня пара марковников в 90 кузове...понравилась идея гидролифтов капота. На просторах интернета нашел китайский вариант для нашей машины, но ценник чуть больше 3 т.р. не вдохновил. Вот и решил я сделать сам) http://www.aliexpress.com/item/2012-New-nissan-bluebird-sylphy-engine-Hood-supporting-rods-engine-cover-pressure-bar-hydraulic-supporting-rod/1473192976.html [left]Подходит гидролифт от марка, а я купил от ВАЗ 2121 или 2108 подходит. Длина может быть +/- 2 см, так как возможности куда крепить много, да и подъем капота на 2-3 см больше или меньше не сыграет роли.
Решил изготовить такие же крепления как у китая. Но на нашей машине петли капота изогнутые и решил я не заморачиваться, а сделать отверстие прям в петле
Другой конец лифта креплю в родное отверстие для стойки капота. Можно выкрутить рядом находящиеся болты и на их место вкрутить, но на моем лифте резьба толще. Думал рассверлить и нарезать новую резьбу(как вариант), но сделал проще.
С другой стороны в том же месте где отверстие для стойки, у меня стоит концевик капота. я решил рассверлить это отверстие
Сообщение отредактировано 2 января 2014 14:42. Редактировалось 2 раз(а)
я обычно придерживаю, не отпускаю так. Просто показал как оно есть. Зависит от каждого держателя. какой то сильнее, какой-то слабее. Из кузова точно не вырвет ни от куда. Единственное сама шпилька из посадочного места вылетит. Но эт вряд ли...я как то вытаскивал специально их....это жесть)
Сообщение отредактировано 8 января 2014 15:24. Редактировалось 1 раз(а)
здесь оба варианта правильны, иначе на щупе было бы одно измерение - на холодную или на горячую. НО на горячую мерить ТОЧНЕЕ. на любом щупе акпп риска для HOT всегда выше чем cold. нам важно кол-во масла когда машина работает, а не когда она стоит заглушенная. Во-первых на горячую жижа расширяется-ее становится чуток больше. Во-вторых в движении она везде разбрызгивается и гидротрансформатор забирает и все планетарки...независимо от того переключали мы селектор на все передачи или нет, таким образом кол-во масла в поддоне уменьшается при работе акпп. Оба варианта проверки верны при определенных условиях - всегда на ровной поверхности, COLD:двигатель заглушен, масло остывшее. HOT - двигатель работает, масло прогрето до рабочей температуры(каждый этого достигает по разному, но по книгу нужно проехать порядка 10-20 км.) селектор в P или N. Но самый точный замер - HOT.
http://www.aliexpress.com/item/Sylphy-skid-plate-aluminum-alloy-engine-protection-plate-chassis-protection-board-12-sylphy/1604290084.html и много других вариантов.
ну как бы в разных регионах цены разные. примерно можешь посмотреть на дроме. Я у себя рассчитываю минимум за 5 т.р. взять пару передних стоек. Оригинал можешь сменить на каябу, токико и прочее... 54302К - правая, 54303К - левая стойка.
LAKI,точно такая же машина блюберд силфи 10 кузов - там стоит стабилизатор. Санька это бюджетный аналог) а по поводу втулок стабилизатора сам заморочился...хочу полиуретан, так как действительно тяжко их менять. Решил менять после того как снял линки и повращал стабилизатор по оси - болтается, можно сказать. Менять сам планирую, фотки выложу, если что) Замена втулок стаба на нашей машине в сервисе от 2 тысяч.
nnnix,приветствую. В оригинале выпускают только рычаг в сборе. Японцы не занимаются перепрессовкой сайлентблоков и шаровых. Вот номера оригинальных рычагов. 54500EW000 правый. 54501EW000 левый. Забиваешь этот номер, например в Exist или Emex и по нему отобразятся сайлентблоки и передний и задний. Да и на дроме по этому номеру можно найти. По производителю могу сказать что НЕ БЕРИТЕ Febest.
Диски тоже себе проточил 4 дня назад. Пока притираюсь, толчки при торможении ушли. Колодки akebono, nishinbo, NBK - проверены, работают хорошо. Масло любое...на свой кошелек. Просто меняй каждый 5 тысяч. Поверь, я каждый день меняю масла и вижу какое на сколько хватает. Если интересно что-то по маслам, пиши в личку. Я на блюберде пробовал разные масла.
Наберите в интернете классификацию масел по SAE. Этот показатель вязкости по температуре замерзания или нагрева. 5W30 и 0W20 работают в разных температурах. Хотя и разница небольшая.
Замена будет на яме/эстакаде/на земле?) Когда менял на земле, то фильтр откручивал сверху. Убирал в сторону расширительный бачок. Если есть яма то все снизу удобно. Пробка для слива МОТОРНОГО масла на 14. Ни с чем не спутаешь. Промывку заливайте не по нижнюю метку, как иногда пишут в интсрукции, а по больше-она должна мыть. Если нет специнструмента для снятия фильтра, то можно рукой через кусок наждачной бумаги или резины. Ну и слить максимально - пусть капает подольше с поддона. В сервисе для этого вакуумный отсос есть.
nnnix, Двигатель не заклинет если в нем есть масло, даже меньше положенного уровня. Даже когда мотор аварийно зашлакован, например изза смешивания разных масел, первым делом его пытаются отмыть промывками. Было, через каждые 200-500 км, когда начинали стучать компенсаторы, промывали двигатель и в новое масло заливали мягкую промывку, так раз 6-8, в итоге перестал стучать. Внутри была каша. Машина 12 года. Чтобы забить каналы нужно постараться.
Мою каждую замену масла. И перед заменой за 1000 км заливаю мягкую промывку hi gear. Последующие заменя 5-7 тысяч. Прокладка не одноразовая. Она со временем обжимается, но не за одну замену. Внешне будет видно, сплющена она или еще имеет толщину.
Я когда менял, то с образцами поехал в магазин и подобрал. Много от чего могут подойти. Недавно звонил в магазин по поводу передних пыльников, сказали только по образцу.
Смотря для какой цели. Например ошибки почитать и постирать можно без спец.оборудования. И функции консалта любой другой сканер с поддержкой obd2 сделает, а с ними не должно быть проблем.
Знаю у нас в городе есть контора, которая делает чип тюнинг. Они отключают и торможение дв. И датчики кислородные глушат. Но не любой элекртрик или сервис со сканером сможет проделать эту процедуру.
Любой ремень ставьте, прям любой. Потому что на практике мнения очень расходятся о качестве. Менять геморойненько, но подлезть можно без подъемника и прочего. Там отдельный ручной натяжитель.
