В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами
Отвечаю: Чек так и горит, но диагностику не делал, клапан еще не чистил, последний раз на диагностике давление тнвд выдавал 5.7атм, подергиваний тахометра не было. Вообще, когда ее заводишь, то работает двигатель как всегда, еще такой момент, что на горячем двигателе, она первый раз заводиться, включаешь скорость, только начинаешь трогаться и она сразу глохнет, а потом не заводиться пока не остынет двигатель. Вообще не понимаю как это связано с температурой двигателя!?
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
C температурой двигателя это и не связанно) Включая скорость ты даешь нагрузку еще паре соединений, возможно ТНВД и не улавливает данный сигнал на повышение давления) ТНВД всегда сначала будет проявлять себя плохо на хх. Т.к холостой ход это малые обороты двигателя и соответсвенно малые обороты привода ТНВД, а значит плунжера циклируют тоже медленно, а при дефектах на них и без того малое количество топлива, не нагнетается до нужного давления, либо это происходит с задержкой, но у двигателя нет времени ждать, поэтому и глохнет от голода) 5.7 атм это мало для наших авто. Когда машина остывает, то при холодном запуске уже не учавствуют лямбды, показания берутся с датчика температуры ОЖ изходя из этого вымеряется первая порция топлива, которая обеспечит пуск. НА холодную это больше чем на горячюю. НАпример когда машина холодная то обороты подскакивают до 1800, а когда горячяя то до 800-1000)
Ребят ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ !!!! Владею Силфиком двигатель QR20 с вариатором. Расход 17 литров осенью ((( на диагностике говорили что одна лямбда совсем умерла вторая а первая тоже не очень поменял вторую лямбду на универсальную, но расход не изменился вообще, только до замены были поддергивания на 2000-2500 оборотах, после замены пропали, остались не большие поддергивания на 100-1500 !!! я грешил на ДМРВ, ну не возможно ездить с таким расходом (((( 100 км проехал отдай 500 рублей (( Так вот вчера столкнулся с проблемой уже гораздо хуже ..... придавил газ а машина как дернется как удар под жопу (((( сначала не понял, потом еще один удар ... поставил на нейтралку и обнаружил, что двигатель не поднимает обороты выше 2500 !! 3-4 дня назад еще в этом плане все было ОК ! Подскажите, можно ли считать что умер ДМРВ ?????? или готовиться к худшему ??!
2500 тысячи это аварийный режим на нашем авто. Значит имеет место критичная ошибка, ее нужно считать, чек должен гореть, проведи самодиагностику, для ясности) Лямбду нужно будет заменить, чтоб было еще лучще. Про подергивания нужно проверить МАФ, при вкл зажигании должен показывать 1.03 вольта, можешь проверить сам, тестером. Минус на акумулятор, а + на зеленый провод (крайний левый) фишки мафа. Если выше 1.03, то под замену его) Главное частями все это дело разбирай и обязательно найдешь все причины (комплекс) недомогания)
a2a, я вчера пробовал ((( не получается у меня провести самодиагностику (((((((( чек горит давно уже ..... я вчера пробовал и обучить холостым, тоже ничего не произошло, и пробовал считать ошибки, и пробовал скинуть чек ! ничего не получилось, зато вечером понял что дв-ль в аварийном положении ! могло из за моих нажати йна педаль газа и т.д...... ! Расход 17 литров не означает что ДМРВ умерла ???
ТАкой расход при твоем показателе мафа в 1.07 уже дает неверную информацию) Плюс лямбда, вот тебе и повышенный расход) В целом маф желательно заменить, или как минимум поставить рабочий на время, чтоб убедится, что он тоже играет большую роль в смесеобразовании) По самодигностике, пробуй с секундомером, тут важна ювелирная точность, один коллега тоже никак не могу зайти в этот режим, уже думал что машина не знает этого режима, я сел к нему и зашел с 1 раза) Он сел ко мне и не мог тоже зайти)
а2а у меня не входил!!!! Только сканер!!!! У других входил без проблем!!!! Тож 2000 был!!! А вообще, чтоб не гадать, раз делали сканером то должны были и показания мафа сказать и давления!!! Как-то так вроде! Может и форсунки начинают умирать, вот и расход попёр,плюс тнвд бы проверить что на выхлопе!!! Блин сочувствую(((
Ага только мультитроник и спасал))) Только вот смотрю со временем таких болячек всё больше и больше, люди ставят контрактные движки и продают их нафиг((( хотя птичка мне очень нравилась!!! Пёрла мама дорогая, как спортуха)))
люди ставят контрактные движки и продают их нафиг(((
ну готов поспорить, если для продажи то может быть и есть резон ставить контракт, а вот если ездить то ни фига давайте считать: первое поколение двухлитровых птиц выпускалось до 2003 год, итого брать контрактный двигатель которому 10 лет ? да это чистый риск имхо необоснованный как бы то не было допустим с машиной приключилось страшное горе: умер ТНВД, форсунки (мой пример)
итого считаем: контрактный ТНВД стоит 14500 р. с Японии (ну я себе так вообще брал новый ТНВД) топливная рампа с форсунками контракт не нюхавший россйского бензина: 29000 р.
итого: 43500 р. и ты ездишь на машине в двигателе в котором ты уверен.
стоимость нормального контрактного движка если не ошибаюсь стоит в разбеге 40-45 кусков еще + его установка
Да самое главное это целесообразность. Брать котрактый ДВс в котором погибло только ТНВД и форсунки не стоит. А воть если ДВс стал есть масло, сломался фазорегулятор, маслянный насос хандрит, тогда да, покупка контрактного ДВс становится экономически выгодной)
ВОт молодец хорошо что позвал, так бы уже ушел спать)ДА, по показаниям он уже помер и эти завышения ты должен уже ощущать в виде повышенного расхода (чуток) некой затороможенности в разгоне) Новый маф оригнал стоит 3-5 тыс у нас в городе, но он только датчик без Корпуса, екзист к примеру продает его с корпусом, в который он вставлен) НО не так давно тот же экзист стал выдавать дубликат за 2 тысячи рублей гг, вот его данные Autlog LM1073
Andrey23, незнаю откуда вы все берёте эталонное по вашему мнению значение мафа 1,03 вольта... Показания должны быть такими: на прогретом двигателе, на холостом ходу от 1,1 вольта, до 1,5 вольта! на прогретом движке, при 2500 об.мин, от 1,5 В до 2,0 В... С мафом у тебя дружище всё в порядке, смотри лямбды... на них напряжение при 2000 об.мин должно быть не выше 1,0 В а вообще расход в 12 литров по городу как у меня считаю нормальным... датчики все проверял сам, уверен в них и не верю в басни что у кого то расход 8 литров по городу... БРЕД!!! по трассе реально, только если без киков и со скоростью не выше 110... проверено!!!!
Плохо ты проверял) Маф 2 вольта при 2500 об, возможно, и скорее правильно т.к при нагрузке вольтаж должен расти т.к требуется больше окислителя. Но маф не меряют на хх и оборотах. У него есть стартовое значение при вкл. зажигании, если оно не верно то и значение при дросселировании будет тоже не верным. Есть книга у нас на форуме. Эту цифру дает производитель, я его поддерживаю) т.к у меня при цифре 1.03 в, полностью устраивает расход в городе 10 литров, круглый год)
Поблагодарил: 0
