…В сильный мороз, смажете окна смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.
Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной
Вы же в самом Новосибе живёте, подберите по каталогам в автомагазинах и всё, так проще будет! А по цене сами смотрите, вобще они дорогие,может старые силит бенгом замочить???
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Cherry, вот номер датчика который у нас стоит сверху т.е слева если стоять к машине лицом. 22690-8J001 это оригинал! Если проблема вдруг какая и Ви заподозрили ЛЗ-то лучше снять с него показания у нас 3 провода на qr20dd. Напомню: черный провод-сигнальный в него втыкаем активный провод вольт метра, а минус на корпус ДВС. И снимаем показания на прогретом ДВС, показания должны быть от 0.3 до 1.в с переодичностью 2-3 сек, смоделированно будет выглядить как обыкновенная амплитуда. А если есть надобность проверить сопротивление нагревателя то мерим его между двух оставшихся проводов + и минус подогревателя, т.е оба контакта втыкаем в разьем (земля и питание 12 в подогревателя). Как панацея лямбда весьма дешевый компонент) Если нет уверенности в назначении провода, то-находим его:минус на кузов а активным контактом тыкаем на каждый из 3 проводов, наш тот на котором будет постоянно12 в, далее имещм минус подогреваетеля, отрицательный провод снимаем с ДВС и щекотим оставшиеся 2 провода, как только опять поймали 12 в, значит найден минус подогревателя, далее переключаем бегунок в режим сопротивление на универсальном мультиметре и смотрим сопротивление)
Сообщение отредактировано 17 декабря 2011 23:47. Редактировалось 2 раз(а)
у меня на датчике кислорода написано BOSCH A24A7200011220 Но ничего подобного найти не могу. Может я не то ищу?
Цитата: a2a
Cherry, вот номер датчика который у нас стоит сверху т.е слева если стоять к машине лицом. 22690-8J001 это оригинал!
Цитата: a2a
лучше снять с него показания у нас 3 провода на qr20dd. Напомню: черный провод-сигнальный в него втыкаем активный провод вольт метра, а минус на корпус ДВС. И снимаем показания на прогретом ДВС, показания должны быть от 0.3 до 1.в с переодичностью 2-3 сек [skipped]
Хм... У меня Экзист выдает на лямбды следующие номера для нашего QR20DD: 22690-6N201 - левый, оригинальный; 22690-6N204 - левый, оригинальный, обновленный; 22691-6N201 - правый, оригинальный; 22691-6N203 - правый, оригинальный, обновленный.
На Экзисте они стоят сумасшедших денег, поэтому какой-то один из этих датчиков, обновленный, я заказал за три тысячи в Эмиратах. А для второго, скорее всего, буду брать аналог, когда эмиратовский датчик приедет.
Датчики действительно трехпроводные, циркониевые, т.е. самые простые с подогревом. a2a много и правильно написал про их диагностику, но все можно проверить гораздо проще, даже не выходя из машины.
В статье про обучение холостому ходу, в которой также замечательно рассказывается как проводить самодиагностику и стирать ошибки, упоминается "второй вариант". Этот второй вариант и есть диагностика лямбды. Одной из двух, но на моей машине по сканеру у обеих лямбд показания идентичные, поэтому можно с определенной уверенностью полагать, что состояние обоих датчиков будет примерно одинаковым - в конце концов, они рядом стоят.
Так вот, если в режиме самодиагностики не заглушить предварительно прогретый двигатель, а завести его, то лампочка Check Engine будет моргать в соответствии с циклами лямбды. В руководстве по двигателю QR20DE сказано, что при двух тысячах оборотов в минуту без нагрузки (на нейтрали или паркинге) лампочка должна загореться пять раз за десять секунд.
У меня она загорается примерно вдвое реже - лямбды "устали". То же самое выдает и сканер.
Номер лямбды, который дал a2a я обязательно проверю, когда придет эмиратовская лямбда, хотя, кажется, мне именно левая и придет. Значит придется искать аналог для правой.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Посмотрел сейчас номер 22690-8J001 - его аналоги описываются как 4-х проводные :(
Мальчики, а почему 2 датчика разные? Мне когда отец показывал, как выглядит наш выпускной коллектор, объяснил так - из каждого цилиндра выходит по одной трубке. Из первого и третьего соединяются, из второго и четвертого тоже соединяются. А потом уже объединеные идут на свой катализатор. И датчики стоят перед катализатором. Или что-то не так? Просто я когда была на СТО, мне показывали, как открываются форсунки, и тогда мастер сказал, что вроде как 2 блока управления форсунками, один открывает 1+3, другой 2+4. Поэтому логично, почему 2 кислодника. Но непонятно, почему они разные...
Да нет ребятки всеми форсунками управляет один комп, а 1-3 и 2-4 соедины чтобы более точно снимать показания с лямды,всёравно после лямбд стоят металлические каталики тоесть на 1-3 и 2-4 на каждую пару свой каталик и в конце один керамический( Если будете выбивать то керамику можно оставить он обычно не забит!!! проверено, и ванять будет как от мопеда, хотя мощи очень прибавится), для нас растратно менять две лямбды,а вот на некоторых DE ставят одну лямбду.И лямбды взаимозаменяемы у них один и тотже принцып работы! просто когда выскакивают ошибки комп говорит та или другая пара цылиндров богатит или беднит смесь(проверено!!!).А лучше действительно попробывать их отмочить, когда я их разбирал там довольно приличный слой нагара который не видно под защитным колпачком!!!
Ну, раз уж дошли до отличий между датчиками, то вот мое мнение :)
Все датчики в общем и целом одинаковые, ввиду выполнения одной функции. Различия могут быть следующие: - длина проводов - датчики и их разъемы расположены несимметрично, поэтому и длина проводов разная; - количество проводов - 1, 2, 3, 4, 5 и даже 6 проводов - от самых простых датчиков, где по единственному проводу идет сигнал, до датчиков с подогревом и дополнительным заземлением и специализированных датчиков; - сопротивление нагревающего элемента - 6 - 13 Ом; - тип датчика - циркониевый (универсальный), титановый, широкополосный - циркониевые измеряются по напряжению, титановые - по сопротивлению, широкополосные - по силе тока; - назначение датчика - регулирующее и диагностическое - регулирующий датчик быстрый и "резкий" (используется при подготовке горючей смеси), диагностирующий - медленный, "сглаженный" (используется для проверки качества работы катализатора); - размеры - все-таки кислородные датчики сейчас используются практически на всех двигателях внутреннего сгорания, поэтому не удивительно, что они могут отличаться в размерах.
Исходя из всего этого я для себя определил следующую схему подбора аналога лямбды. Сначала проверяю на совпадение по внешним параметрам - размер, 3 провода, длина проводов; потом по внутренним - циркониевый (самые распространенные, универсальные), сопротивление нагревающего элемента (здесь было бы неплохо сначала померить это сопротивление на родном датчике). А вот как быть с назначением датчика мне не совсем понятно :( Я не помню точного расположения правого датчика - до или после катализатора он ставится. Левый - сверху, до катализатора. А правый? Может быть, потому и нет на правый датчик распространенного аналога, что он не регулирующий, а диагностический?.. Впрочем, насколько существенна разница в показаниях регулирующего и диагностического (если у нас, конечно, диагностический) датчиков мне скоро представится возможность проверить лично.
они оба перед катализатором. У нас лежит выпукной коллектор с двигателя-донора. Специально посмотрела-различаются только длинной проводов. внутренняя часть вроде одинаковая.
Правельно оба до каталиков металлических (я их выбивал и не зря были забиты!, а вот керамику я зря выбил, оказывается как новая была,как потом выяснилось,но как говорится учатся на ошибках) полностью согласен про их оинаковую работу! какая разница они же с цилиндров снимают показания, вот их два и поставили темболее не забываем, что у нас тнвд, а не просто инжектор!
Мытьё лямбды может и не помочь. Раздобыл я контроллер для wbo, так вот, при диагностике моего сенсора он показывает обрыв цепи накачки pump circuit error. При этом ECU и бортовой комп никаких ошибок не показывают. Завтра-послезавтра будет новый сенсор, попробую протестировать его контроллером, убедиться, что он не гонит, если всё ок поставлю сенсор в движок и посмотрю что изменилось в поведении машины.
Ну да не мешай машине работать! Плохо что колпачки на лямбде не сьёмные( на резьбе),будем ждать результата, у меня мультик тоже не показал ошибок зонтика!!!
Поставил. Езжу первый день. Расход на 1.5л меньше стал. Вроде на низах поприеместей стала тянуть. Но пока рано еще о чем то рассуждать. Может надо обнулить ECU чтобы он новую лямбду унюхал?
Wh`te, я думаю, комп и так поймет, что датчик свежий. Ты же без лямбды вообще не ездил, чтобы ECU брал усредненные параметры? Просто на комп данные стали поступать чаще, чем раньше, и он быстрее реагирует при приготовлении горючей смеси.
Уменьшившийся расход - это уже хороший показатель. Посмотрим, что будет к следующей заправке.
они оба перед катализатором. У нас лежит выпукной коллектор с двигателя-донора. Специально посмотрела-различаются только длинной проводов. внутренняя часть вроде одинаковая.
У вас просто движка 2.0 литра. В этой ветке её мало обсуждали, там да, все как вы говорите. На 1.8 все по другому, одна до катализатора, вторая после. На 1.5 и 1.8 4wd всего одна до катализатора.
сегодня ездил на диагностику двига сказали надо чистить всё .надо менять цепь тоже (пробег на машине 120000 вся в идеальном состоянии ,я имею ввиду кузов и салон ) говарят на машине пробег миниум 250000 тыщ плюс дачик где лямда в колекторе ,они сказали что здесь стоит другой датчик какойта широпалостный стоит 14000 р
Поблагодарил: 0
