При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Вы же в самом Новосибе живёте, подберите по каталогам в автомагазинах и всё, так проще будет! А по цене сами смотрите, вобще они дорогие,может старые силит бенгом замочить???
Cherry, вот номер датчика который у нас стоит сверху т.е слева если стоять к машине лицом. 22690-8J001 это оригинал! Если проблема вдруг какая и Ви заподозрили ЛЗ-то лучше снять с него показания у нас 3 провода на qr20dd. Напомню: черный провод-сигнальный в него втыкаем активный провод вольт метра, а минус на корпус ДВС. И снимаем показания на прогретом ДВС, показания должны быть от 0.3 до 1.в с переодичностью 2-3 сек, смоделированно будет выглядить как обыкновенная амплитуда. А если есть надобность проверить сопротивление нагревателя то мерим его между двух оставшихся проводов + и минус подогревателя, т.е оба контакта втыкаем в разьем (земля и питание 12 в подогревателя). Как панацея лямбда весьма дешевый компонент) Если нет уверенности в назначении провода, то-находим его:минус на кузов а активным контактом тыкаем на каждый из 3 проводов, наш тот на котором будет постоянно12 в, далее имещм минус подогреваетеля, отрицательный провод снимаем с ДВС и щекотим оставшиеся 2 провода, как только опять поймали 12 в, значит найден минус подогревателя, далее переключаем бегунок в режим сопротивление на универсальном мультиметре и смотрим сопротивление)
Сообщение отредактировано 17 декабря 2011 23:47. Редактировалось 2 раз(а)
у меня на датчике кислорода написано BOSCH A24A7200011220 Но ничего подобного найти не могу. Может я не то ищу?
Цитата: a2a
Cherry, вот номер датчика который у нас стоит сверху т.е слева если стоять к машине лицом. 22690-8J001 это оригинал!
Цитата: a2a
лучше снять с него показания у нас 3 провода на qr20dd. Напомню: черный провод-сигнальный в него втыкаем активный провод вольт метра, а минус на корпус ДВС. И снимаем показания на прогретом ДВС, показания должны быть от 0.3 до 1.в с переодичностью 2-3 сек [skipped]
Хм... У меня Экзист выдает на лямбды следующие номера для нашего QR20DD: 22690-6N201 - левый, оригинальный; 22690-6N204 - левый, оригинальный, обновленный; 22691-6N201 - правый, оригинальный; 22691-6N203 - правый, оригинальный, обновленный.
На Экзисте они стоят сумасшедших денег, поэтому какой-то один из этих датчиков, обновленный, я заказал за три тысячи в Эмиратах. А для второго, скорее всего, буду брать аналог, когда эмиратовский датчик приедет.
Датчики действительно трехпроводные, циркониевые, т.е. самые простые с подогревом. a2a много и правильно написал про их диагностику, но все можно проверить гораздо проще, даже не выходя из машины.
В статье про обучение холостому ходу, в которой также замечательно рассказывается как проводить самодиагностику и стирать ошибки, упоминается "второй вариант". Этот второй вариант и есть диагностика лямбды. Одной из двух, но на моей машине по сканеру у обеих лямбд показания идентичные, поэтому можно с определенной уверенностью полагать, что состояние обоих датчиков будет примерно одинаковым - в конце концов, они рядом стоят.
Так вот, если в режиме самодиагностики не заглушить предварительно прогретый двигатель, а завести его, то лампочка Check Engine будет моргать в соответствии с циклами лямбды. В руководстве по двигателю QR20DE сказано, что при двух тысячах оборотов в минуту без нагрузки (на нейтрали или паркинге) лампочка должна загореться пять раз за десять секунд.
У меня она загорается примерно вдвое реже - лямбды "устали". То же самое выдает и сканер.
Номер лямбды, который дал a2a я обязательно проверю, когда придет эмиратовская лямбда, хотя, кажется, мне именно левая и придет. Значит придется искать аналог для правой.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Посмотрел сейчас номер 22690-8J001 - его аналоги описываются как 4-х проводные :(
Мальчики, а почему 2 датчика разные? Мне когда отец показывал, как выглядит наш выпускной коллектор, объяснил так - из каждого цилиндра выходит по одной трубке. Из первого и третьего соединяются, из второго и четвертого тоже соединяются. А потом уже объединеные идут на свой катализатор. И датчики стоят перед катализатором. Или что-то не так? Просто я когда была на СТО, мне показывали, как открываются форсунки, и тогда мастер сказал, что вроде как 2 блока управления форсунками, один открывает 1+3, другой 2+4. Поэтому логично, почему 2 кислодника. Но непонятно, почему они разные...
Да нет ребятки всеми форсунками управляет один комп, а 1-3 и 2-4 соедины чтобы более точно снимать показания с лямды,всёравно после лямбд стоят металлические каталики тоесть на 1-3 и 2-4 на каждую пару свой каталик и в конце один керамический( Если будете выбивать то керамику можно оставить он обычно не забит!!! проверено, и ванять будет как от мопеда, хотя мощи очень прибавится), для нас растратно менять две лямбды,а вот на некоторых DE ставят одну лямбду.И лямбды взаимозаменяемы у них один и тотже принцып работы! просто когда выскакивают ошибки комп говорит та или другая пара цылиндров богатит или беднит смесь(проверено!!!).А лучше действительно попробывать их отмочить, когда я их разбирал там довольно приличный слой нагара который не видно под защитным колпачком!!!
Ну, раз уж дошли до отличий между датчиками, то вот мое мнение :)
Все датчики в общем и целом одинаковые, ввиду выполнения одной функции. Различия могут быть следующие: - длина проводов - датчики и их разъемы расположены несимметрично, поэтому и длина проводов разная; - количество проводов - 1, 2, 3, 4, 5 и даже 6 проводов - от самых простых датчиков, где по единственному проводу идет сигнал, до датчиков с подогревом и дополнительным заземлением и специализированных датчиков; - сопротивление нагревающего элемента - 6 - 13 Ом; - тип датчика - циркониевый (универсальный), титановый, широкополосный - циркониевые измеряются по напряжению, титановые - по сопротивлению, широкополосные - по силе тока; - назначение датчика - регулирующее и диагностическое - регулирующий датчик быстрый и "резкий" (используется при подготовке горючей смеси), диагностирующий - медленный, "сглаженный" (используется для проверки качества работы катализатора); - размеры - все-таки кислородные датчики сейчас используются практически на всех двигателях внутреннего сгорания, поэтому не удивительно, что они могут отличаться в размерах.
Исходя из всего этого я для себя определил следующую схему подбора аналога лямбды. Сначала проверяю на совпадение по внешним параметрам - размер, 3 провода, длина проводов; потом по внутренним - циркониевый (самые распространенные, универсальные), сопротивление нагревающего элемента (здесь было бы неплохо сначала померить это сопротивление на родном датчике). А вот как быть с назначением датчика мне не совсем понятно :( Я не помню точного расположения правого датчика - до или после катализатора он ставится. Левый - сверху, до катализатора. А правый? Может быть, потому и нет на правый датчик распространенного аналога, что он не регулирующий, а диагностический?.. Впрочем, насколько существенна разница в показаниях регулирующего и диагностического (если у нас, конечно, диагностический) датчиков мне скоро представится возможность проверить лично.
они оба перед катализатором. У нас лежит выпукной коллектор с двигателя-донора. Специально посмотрела-различаются только длинной проводов. внутренняя часть вроде одинаковая.
Правельно оба до каталиков металлических (я их выбивал и не зря были забиты!, а вот керамику я зря выбил, оказывается как новая была,как потом выяснилось,но как говорится учатся на ошибках) полностью согласен про их оинаковую работу! какая разница они же с цилиндров снимают показания, вот их два и поставили темболее не забываем, что у нас тнвд, а не просто инжектор!
Мытьё лямбды может и не помочь. Раздобыл я контроллер для wbo, так вот, при диагностике моего сенсора он показывает обрыв цепи накачки pump circuit error. При этом ECU и бортовой комп никаких ошибок не показывают. Завтра-послезавтра будет новый сенсор, попробую протестировать его контроллером, убедиться, что он не гонит, если всё ок поставлю сенсор в движок и посмотрю что изменилось в поведении машины.
Ну да не мешай машине работать! Плохо что колпачки на лямбде не сьёмные( на резьбе),будем ждать результата, у меня мультик тоже не показал ошибок зонтика!!!
Поставил. Езжу первый день. Расход на 1.5л меньше стал. Вроде на низах поприеместей стала тянуть. Но пока рано еще о чем то рассуждать. Может надо обнулить ECU чтобы он новую лямбду унюхал?
Wh`te, я думаю, комп и так поймет, что датчик свежий. Ты же без лямбды вообще не ездил, чтобы ECU брал усредненные параметры? Просто на комп данные стали поступать чаще, чем раньше, и он быстрее реагирует при приготовлении горючей смеси.
Уменьшившийся расход - это уже хороший показатель. Посмотрим, что будет к следующей заправке.
они оба перед катализатором. У нас лежит выпукной коллектор с двигателя-донора. Специально посмотрела-различаются только длинной проводов. внутренняя часть вроде одинаковая.
У вас просто движка 2.0 литра. В этой ветке её мало обсуждали, там да, все как вы говорите. На 1.8 все по другому, одна до катализатора, вторая после. На 1.5 и 1.8 4wd всего одна до катализатора.
сегодня ездил на диагностику двига сказали надо чистить всё .надо менять цепь тоже (пробег на машине 120000 вся в идеальном состоянии ,я имею ввиду кузов и салон ) говарят на машине пробег миниум 250000 тыщ плюс дачик где лямда в колекторе ,они сказали что здесь стоит другой датчик какойта широпалостный стоит 14000 р
