С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
gekasidorow1, а что они вам обнулили то, значит была ошибка. Так вот надо ее зафиксировать и дальше уже смотреть в ту сторону. Bugs, диагностика это метод конечно комплексный и хороший, но зачастую не всегда указывает на то что болит, или что начинает заболевать. Если же электрика у тебя молчит, то все таки надо самому к ней подойти, аккуратно. Начинать с ДМРВ, замеряя напряжение, напомню, норма это 1.0 при вкл.зажигании и 1.3 при хх. Если например у тебя 1.2 или 1.4 на хх то ДМРВ уже на подходе, проверяешь на 2.5 тыс об.мин и 4.0 тыс на 4 тыс желательно чтоб показывало больше 2в. Если смесь бедная то после 80 км ч из ДВС начинает исходить звук как при снятом глушителе с жуткой вибрацией, говорящий о том, что не хватает бензина. Если же богатая смесь, то заметно вырастает расход. Процедура займет 10 мин. Обычный мультиметр минус на акумм, а активный проводок в 1 контакт ДМРВ (можно чуток оголить провод от изолятора, чтоб был контакт) Померив уже будет ясно, что либо +1 либо - 1) Потом стоит взглянуть на лямбду и датчик давления топлива. Я надеюсь, что с механической частью у тебя все в порядке)
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
всем привет!С неделю назад проявились повышенные обороты двигателя на ХХ.
Ситуация была следующая. Двигатель QR20DD уже прогретый, т.е. поездил около часа по городу. На стоянке поставил на P, обороты ХХ где-то 650, через 3-5 минут обороты повышаются до 1500. Загорается чек двигателя. В принципе можно ехать и с чеком, динамика вроде не изменилась, но лучше перебдеть чем недобдеть.
Если выключить двигать и включить, то чек пропадает, и снова загорается минуты через 3-5, может сразу, а может вообще не загореться, какой-то переодичности у этого явления нету.((
Заводится в мороз -15-20 нормально как с брелка так и сключа. ТОлько сразу идет темно-серый дым из глушака, потом через пол минутки белый, это с чем связано? топиво не все сгорает?
Помимо всего прочего повышенный расход топлива ~15-16 л. на сотню в городе.
Заехал на СТО, провели компьютерную диагностику (лампочка чека не горела) , отдал 800рэ, аж сердце сжалось из-за этого, сказали что двигло в порядке, только обогащенная смесь в двигателе, сказали заменить свечи ибо зазор ~1,6 мм. Стояли DENSO, поставил оригинальные NGK LZFR5AQP (2200 за 4 свечки отдал). Машинка стала по шустрее на старте, но проблему с чеком не решила.
Что делать, что лечить? Есть мультиметр и осциллограф и можно проверить всякие там цепи сигналы, с чего начать..?. МОжет дождаться когда чек загорится и с чеком поехать на диагностику и так скажут ошибку?
Вопрос в догонку, если чек загорался раньше, то код ошибки должен был сохранится в дежурной памяти? Почему сканер не извлек ее от туда?
PS Буду эту тему читать наверняка это обсуждалось.
Сообщение отредактировано 20 декабря 2011 22:54. Редактировалось 2 раз(а)
durward, сходу скажу, что я бы проверил лямбды, хотя всех симптомов они и не объясняют. Ну, теперь по-порядку.
По поводу ошибки. Плавающая ошибка - самое противное :( Боюсь, что ее можно будет считать только сканером, при заведенной машине и только тогда, когда Check Engine будет моргать. По крайней мере, мой сканер позволяет считывать ошибки на запущенном двигателе. Для очисти совести посоветую воспользоваться самодиагностикой, описанной в статье про обучение холостым оборотам, но шансов что это поможет прочитать плавающую ошибку откровенно мало.
Выросший расход и, как следствие, темный выхлоп - прямое указание на возможные проблемы с лямбдами и/или ДМРВ.
Как проверить кислородники можно найти в той же вышеуказанной статье (расшифровка и подробности в отношении проверки лямбд - здесь). Еще вариант проверки специально для людей, умеющих обращаться с мультиметрами и осциллографами есть здесь.
Как проверять ДМРВ писалось ровно в предыдущем сообщении :) Еще добавлю, что на разъеме ДМРВ обычно страдает пятый провод - имеет смысл проверить качество контакта.
Теперь немного о сомнениях. Меня смущает 1500 оборотов. Аварийный режим, включающийся при отсутствии сигнала с ДМРВ - это 2000 оборотов. Неработающие лямбды вообще никак не должны влиять на обороты. Возможно, ответ кроется в плавающей ошибке :(
И напоследок. Сомнения в качестве залитого бензина мы исключаем полностью? Он не будет причиной повышенных оборотов, но его качество может быть тем камушком, который спускает лавину проблем от лямбд...
durward, плавающий чек, частенько вылетает когда возникают неполадки в электрической цепи. Компьютер это улавливает-разрыв и тут же сигналит тебе. Но потом КЗ-проходит и ошибка исчезает. Как правило даже ПОСЛЕ устранения неполадки (смены ЛЗ) например Чек никогда не потухнет сразу, он должен адаптироваться, чтоб комп убедился что всё в порядке. Ошибка в памяти компа не сохраняется, она работает в одной связке с лампой ЧЕК. Есть чек-есть код. Желательно также проверить предохранители, реле, все по очереди вытащить и поставить обратно. Также и с разьёмами, проверить на наличие окисления контактов. Ну и конечно первым делом надо освоить режим самодиагностики, попробовать переобучить хх, пришло и Ваше время набираться опыта) И самое ценно, Вам все-таки довелось быть в "гостях" у сканера, а следовательно известны такие параметры как: давление топлива, разность работы форсунок ( время реакции), также маф и цикличность работы лямбд. Так вот первые 2 фактора чаще становятся решающими с борьбой против вибрации, повышенного расхода, снижении динамики. Если форсунки имеет разную длительность впрыска, то какой то из цилиндров испытывает топливное ''голодание'' как в положительной так и отрицательной шкале. Из-за чего неровностть работы, повышенные расход т.к идет компенсация работы, а как известно никакой струей не компенсоровать правильный, молекулаобразный распыл. Тут стоит пристально глядеть за свечами, они хороший сигнализатор, правильности работы форсунок. ТАк что огласите ваше давление ТНВД и пульсацию форсунок. Например: 6.2 Мра, 1.5-1.5-1.5-1.5 - это будем считать нормальным показателем)
Да чудно, вот у есть точка опоры-что заставляет его богатить смесь, настолько что вылазиет чек. Также можно снять разьем с лямбды, проверить что будет в твоем случае с динамикой и расходом.
Смотри, приеду вечером на Helix (она находится на пересечении Писарева и Ипподромской), ребята я у вас диагностировался на прошлой недельке, можно цифирки поиметь с диагностики, они же меня пошлют или заново скажут делать за 800рэ
a2a, такие страсти про дух мотора пишешь, что просто не знаю что ответить.. Смотри, я когда свечи менял, одна была в масле, другие 3 - все сухинькие, это значит что ее заливает? Аккум вроде нормальный, его в мае покупали, свечи новые которые рекомендует производитель, бензин 92 на газпроме. Попробую 95 заправится может что-нибудь улучшится.
Завтра поеду на диагностику, там будет видно, что с двиглом.
Сообщение отредактировано 21 декабря 2011 20:22. Редактировалось 2 раз(а)
так и не заехал на диагностику сегодня, поеду завтра... Но выявил интервал загорания чека на ХХ примерно 5 минут. Двигатель прогрет и работает далее выключил-включил , ждешь на P 5 минут и загорается чек . При этом начинает идти густой дым из глушака как буд-то от ТЭЦ. (((( и чувствуется запах масла (((
ЗЫ щас прикинул сколько топлива уходит, чуть глаз не выпал.. Короче проехал 80км (по счетчику) с момента последней заправки израсходовал 25 литров! я в шкоке!! если считать "100км * литры потраченного / км сколько проехал" получается (100км*25л)80км=31,25л на 100км!!!!!!!! Короче буду на метро ездить с такими темпами скоро ((
Сообщение отредактировано 22 декабря 2011 20:54. Редактировалось 1 раз(а)
Про общественный транспорт-все верно, так что вперед) Я в городе на 94% передвигаюсь только на нем. Надо быстре найти причину масложора. Иначе погубишь еще и лямбды с каталиком, не говоря уже о загаживании кпанов и камеры сгорания. При затягивании это грозит крупными затратами. Не дай боже клапан прогорит) Сними крышку клапанную и погляди, что там. А вот если уже пробег к 200 тыс, тО есть верятность что колпачки МС пропускают) Чтоб еще и кольца залегли-это нужно постараться на ниссане) На диагностике самой собой померят компресию, капнут маслеца, выявят, ну лучше всего если это обычный растресканный сальник свечного колодца сочит)
Скажи, форсунки стоят порядка 30 т.р.. А сколько двигатель QR20DD стоит, может тогда проще двиган заменить на контрактный? Возможна ли замена на QG18DE?
Остынь, не спеши, ты первый кто из-за клапанной крышки меняет ДВС. У тебя сейчас явная проблема-поедает масло, съедает внутренний дух мотора) Это нужно зафиксировать! Утро вечера мудренее, завтра будет тебе вердикт) А дальше уже решать, что менять. В ЛЮБОМ случае сделать капитальный ремонт двигателя можно, успеется и будет хорошо, зато ты будешь знать что и где, т.к дефектовка уже была проведена. Контрактный ДВС стоит порядка 25-30 тыс р В сборе + компьютер. Форсунки новые стоят примерно 25 тыс рь. ВОзмоности замены на другие ДВС-в обозримом будущем нет. Возмоны точечные гаражные исследования, на предмет подгонки QR20DE под вариатор)
Поблагодарил: 0
