Если у вас АКПП то тогда со скользкой горки спускайтесь в режиме 2, если крутая горка то в режиме 1, по городу, в рваном темпе движения едте в режиме O/D OFF (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ), также при подъеме в пологие подъемы - в режиме O/D OFF, и при динамичной езде в режиме O/D OFF. Пожалейте свою гидро-муфту: она нужна для плавного поддержания скорости по трассе, также при подъеме по плохой дороге используйте режим 2, при обгоне пользуйтесь \"КИК ДАУНОМ - резко педаль газа в пол\". Помните: обгон должен быть совершен очень быстро на низких передачах.
Всем привет. В Омске сегодня -25 - нормально:) Завёлся с 2й попытке т.к. алгоритм заводилки следующий: 1. включаю ближ. свет на 5-10 секунд - позволяет активизировать хим. процессы в замороженном акуме. 2е.Включаю зажигание и проворачиваю двигатель2-3 секунды - позволяет немного разбулыжить масло подать напор его в узлы трения а также впрыснуть в один из цилиндров холодное горючее. 3е. проворачиваешь двигатель до 5-7 секунд, если не схватила, повторяешь попытку. При исправном двигателе и акуме с маслом, такая процедура позволяет завестись до -30 легко! Про холодный пуск ещё одна догма! Если вы покрутив двигатель 10-15 секунд, несколько раз он так и не захотел завестись - Вы1)уже забросали свечи бензином и ваши попытки будут тщетны если не применить следующую процедуру которую кстати рекомендуют все заводы-изготовители и описывается в инструкциях к авто. Что необходимо сделать если свечи забросало: 1е) ВЫЖИМАЕТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА ДО УПОРА В ПОЛ - Этим вы запускаете алгоритм продувки цилиндров (не бойтесь этого делать, ваши опасения залить свечи - не верны) на инжекторном двигателе. 2е) ЗАПУСКАЕТЕ ДВИГАТЕЛЬ 5-10 секунд - происходит продувка цилиндра поступающим воздухом, МЕДЛЕННО!! ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ гдето в середине этого цикла, двигатель должен завестись в 95% случаев. Если этого не произошло - ваш вариант один - буксировка в тёплый бокс:) Если с вами произошло то что я написал выше, попробуйте эту схему. лично я так в эту зиму уже 2е машины (ланос и 21154) друга и знакомого завёл!
foxsel, Да ты все верно говоришь, но одно но искра не такая мощная как бы хотелось, должен быть хороший акамулятор, иначе толку не будет как и хорошей искры. Сам пользовался этим способом, но не всегда помагает продувка,всё зависит от того на сколько много бензина попала на свечи. После такой процедуры частенько стартер уже плохо крутит. У брата на карбюратарной восьмерке стоит октан коректор, с функцией "плазмер". Короче нажимае кнопку и свечи аж трещат от искр, а визуально искра отличаеться от рабочей, ощущения что сварка работает, слышно даже в салоне, секунд 20 такого режима и заводиться даже напрочь залитые свечи. А еще удобно прогрел свечки и заводишь. На мультитрониксе эта функция зовется режимом просушки свечей, но почемуто Ниссан её не потдерживает! Вот такой бы прибор да нам в руки проблем и у нас небыло. Ведь смех, тачка 89 года заводиться в -25 на самом дешовом масле, и дешовых свечах(и это всеми не любимый автопром). И аккамулятор тюменский чтоли(самый дешовый).
На мультитрониксе эта функция зовется режимом просушки свечей, но почемуто Ниссан её не потдерживает!
Сам в шоке! Есть и it один секрет, юзал на ВАЗах, если знаем что в ночь мороз (например как завтра у нас -32) перед постановкой на стоянку льем в двиг через горловину грам 100 бензина (всегда с собой было 0,5 бензина 80го и пластиковый стаканчик) и оставляем авто в результате масло становится несколько жиже, и легче двиг пускатся утром!!! при прогреве бенз из масла испаряется! на япах это не практиковал, так как у спринтера была летняя эксплуатация а ПТИЦ сам заводится!!!
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Кстати по поводу холодного пуска: проэксперементировал с мультитрониксом: за бортом -24 двиг -19 завел с ключа с первой попытки 1 мин расход 1,9л/час 3 мин расход 1,4л/ч Т двиг = 40град 6 мин расход 1,0 л/ч Т двиг = 50град (стрелка тронулась можно ехать) на холостом ходу Т двиг не повышается выше 60 следовательно греть салон смысла нет! 8 мин расход 0,8 л/ч Т двиг = 60град За прогрев съела 0,2 литра!!! Поехали, от винта!!!! Короткий полет, спустя 7 минут в салоне тепло но руль по прежнему холодный! 22 минуты приехали, за бортом -22 Т двиг = 83 град, пробег 8,1км, пробок нет, на пути три светофора по 20-30сек расход на сотню 14 литров, съела 1,2 литра В затраты не вкладываю стоимость ТО и МАСЛА но знаю точно, всяко дешевле чем на такси, и В такси сяду лишь с бутылочкой пива - всяко дешевле чем с ней же за рулем!!!!
kozapetrium, Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет :) производители автомобилей и техники условно делят антифризы на три группы: - основную - безнитритную - безсиликатную Большинство антифризов на основе этиленгликоля между собой совместимы, поэтому их смешивание допускается. - Антифризы основной группы рассчитаны примерно на 2 года эксплуатации или 60 000 км пробега автомобиля. - Антифризы безнитритной группы рассчитаны примерно на 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега автомобиля. - Антифризы безсиликатной группы разработаны для увеличения межсервисных интервалов и рассчитаны примерно на 4 года или 150 000 км пробега автомобиля. Важно знать одно, что антифризы безсиликатной группы особо нежелательно смешивать с антифризами других групп.
Всем привет!!У меня короче такая канитель:в мороза -38 авто не эксплуатировался а стоял в гараже со снятым аккомулятором дня 4 но нужда застпвила завести .Поставил акоммулятор завелась со второго раза но троила минуты 2-3 затем заработала нормально поездил денек всё OK.Загнал в гараж снял аккомулятор занес в дом.на следуюший день морозы ослабели до-15 поставил акком-р завел без проблем с первого раза НОООООООООО с-ка загорелась желтая лампочка ,,ошибка двигателя,,Движка работает стабильно обороты,разгон,и т.д.но лампочка не тухнет.обратился к знающим людя сказали если всё нармально то после примерно 50ти запусков двигателя должна потухнуть мол компьютер из-за того что троила выдал ошибку и со временем всех будет в норме.Но не нравится мне всё это и лампочка раздрожает,ЧЕ ЗА ХРЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ ИЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ СОВЕТОМ!!!
А можно ли как нибуть дросельную заслонку самому настроить, а то на морозе (более -25) без педальки не заводится, т.е. с брелка уже не как, слышал что на митсубиси например голова сама дросель отстраивает по методу не хитрой комбинации нажатия педалей и отключения массы
Купил машину в сентябре, ездить стал только в октябре все нормально работало, вот пришли морозы до минус 20 градусов запускается после уже нет, вот и начинаются танцы с бубном и шаманство вокруг машины! Аккум 45 ам/ч, свечи новые ставил, по каталогу для двигателя QR20DD, масло Кастрол магна тек, 5w30 бензин постоянно на одной заправке Роснефти. Как заводить её в холодное время, тепло становиться все безпроблем, как только холодно становиться приходится в цех загонять в теплый вот там ночует до тепла на улице. Слышал что меняют конденсатор на зажигании, ставят вместо 0,47 на 2,2 мкф, кто менял что изменилось? Мож, кто что нить по рекомендует?
до минус 20 градусов запускается после уже нет, вот и начинаются танцы с бубном и шаманство вокруг машины!
