Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
При перестроении с одной полосы на другую, рядом идущий автомобиль может попасть в мертвую зону бокового зеркала, по этому не лишне на пару секунд повернуть голову в сторону перестроения, что бы убедиться в отсутствии помехи.
Nissan Sylphy 2001г. QG-18, АКПП . Замена цепи грм в обычном железном гараже и без ямы, без снятия всяких балок и выхлопухи. Цепь хотел поменять уже давно. Причины для замены послужили следующие: металлическое брякание на холодном двигателе, несколько случаев дикого плавания оборотов на холостом ходу, маленькая тяга двигателя (как будто держат машину сзади), не ровная работа двигателя, вибрация по салону (из-за не ровной работы двигателя). По расходу могу сказать что по трассе все отлично, по городу где-то 12л., так что расход нормальный, тем более что я не гонщик. В общем не приятно стало ездить на авто и я решил поменять цепь. Менять собрался сам потому, что во-первых механикам на сто я не доверяю такие процедуры (есть претензии к их работе, какой бы хороший мастер не был все равно это же не его так что можно и не стараться), во-вторых стоимость замены цепи составляет примерно 5000руб. (я думаю когда они начнут разбирать, то обязательно всплывет еще что-нибудь за что придется доплачивать). В общем купил за неделю до планируемого ремонта детали в Реакторе получилось даже дешевле чем на Exist, плюс у меня 6% скидка там, наверно уже 7% после таких затрат. Сначала купил:
Взял на работе недельный отпуск и в воскресенье начали долгожданный ремонт. Нужно два человека, можно и одному, но уж очень геморно получиться. Сначала поехали на мойку чтобы помыть двигатель а то при разборе попадет очень много грязи внутрь двигателя. Мойка обошлась 250руб., сразу предупредили ответственности не несем, ну что же давайте мойте. 30 минут мандража в ожидании заведется или нет. Парни на мойке даже клеммы с аккума не скинули и не подождали пока двиг остынет. Сразу пены набухали, постояли покурили и давай струей от керхера отмывать двиг. Тут видя это я чуть сознание не потерял. Сижу и думаю ну пипец вода попадет вовсе щели и прощай. Настал момент запуска, завелась с первого раза АМИНЬ. Теперь можно и к ремонту приступать. Заехал в гараж задом, левой стороной ближе к стенке, ведь разбирать то справа все будем. Поставили машину на домкрат, подложили пару чурок под днище. Сняли колесо, а подкрылки то забыли помыть. Пришлось щеточкой все отчищать.
Кстати про инструмент понадобиться набор головок от 8 до 27 (реально из них пользовались в основном 10, 12, 14, 24, 27) к набору нужно будет кучу переходником чтобы регулировать длину вылета головки. Ключи рожковые и обыкновенные на 10,12,14. Разводной ключ большой чтобы фиксировать распредвалы. Соответственно какой-нибудь рычаг в виде трубки. Молоток с большой рукояткой чтобы стопорить колено и молоток поменьше. Набор каких-нибудь отверток. Шпатель тонкий и широкий. Пассатижи маленькие и большие. Ключ трещетку (без него геморно крутить болтики).
И так продолжим сливаем масло, откручиваем масляный фильтр (но оставляем его на месте чтобы пыль не попала) просто когда мы меняли было очень пыльно и дул большой ветер. Сливаем антифриз откручиваем барашек на радиаторе (лучше подставлять тазик под жидкости), снимаем крышку с радиатора струя начинает лить сильней. Откручиваем болт для слива ОЖ на блоке (тоже если открыть крышку на радиаторе то струя ОЖ больше). Расширительный бочок не снимали просто слили с него ОЖ через шланг который идет к радиатору.
Снимаем все приводные ремни.
Вообще вся процедура описана в мануале. Ослабляем натяжение ремня гидроусилителя откручивая болт на планке, ослабляем болт на котором держиться гидрач, чтобы он спокойно двигался, сгимаем ремень. Откручиваем ролик натяжитель ремня генератора, проверяем его подшипник, если надо меняем. Снимаем ремень. Дальше мы полезли под днище снимать поддон. Вот там пришлось попотеть откручивая болты в местах где стоит выхлопная труба и балка, но как ни странно трещетки с удлинителем хватило чтоб открутить болты но не все. В месте где двиг соединяется с коробкой есть две шпильки на которых гаечки. Вот эти гаечки и вы..и весь мозг. Их мешает открутить пластина АКПП и соответственно вытащить поддон потому что поддон заход немножко под пластину. Были мысли снимать балку, но это пипец. А сразу не увидели как крепиться пластина АКПП. В общем надо сначала открутить угловые крепления АКПП их два. Откручиваем болты которые прикручены к коробке и отводим эти угловые крепления вниз, пластина сама падет вниз. После эти две гадских гаечки легко откручиваются. Но поддон еще мешает вытащить фильтр грубой очистки. Ключиком на 10 подлазим между поддоном и блоком двигателя, откручиваем их, фильтр падает в поддон. Все поддон снят. Сразу скажу что двиг мой уже кто-то вскрывал, нашел там шайбочки, трубку от очистителя и кучу грязи как будто там насрали и не убрали после себя. Фильтр вообще засран был. Но очиститель ABRO все отмыл.
Теперь отсоединяем штекеры от катушек (которые в свечи вставлены), снимаем сами катушки. Дальше снимаем клапанную крышку (странно но у меня все болты на ней были еле еле закручены). Видим все внутренности как на ладони, опять же все в масле и в грязи. Дальше снимаем переднюю крышку которая закрывает звездочки, датчик Phase который расположен крышке не стали снимать (чтобы не повредить уплотнительное колечко на нем). Отводим все провода в сторону чтобы не мешались дальнейшей разборке.
Теперь откручиваем водяную помпу. Все болтики которые откручиваем лучше раскладывать по разным баночкам и подписывать а то потом трудно найти какие от куда.
Едем дальше, крутим шкив колена чтобы выставить метки на звездах и шкиве (у меня на шкиве 6 зазубрин, а вот в мануале 4, выставил по самой первой). Стопорим большим молотком коленвал пихая его в какое-нибудь колено, а головкой на 27 и больши рычагом откручиваем болт на шкиве. Все откручивается быстро и без дъявольских усилий как на тазах. Снимаем шкив, снимается легко руками подшатывая его немного.
Теперь надо снять регулировачную планку насоса рулевого управления.
Ставим домкрат с деревяшкой под компрессор, приподнимаем двиг чтобы облегчить нагрузку на правую подушку. Тперь снимаем подушку. Мы откручивали болты только с двига и место где крепить подушка к кузову и все.
Начинаем откручивать все болтики боковой крышки где стояла водяная помпа. Болтиков много и находятся они в самых мерзких местах где просто так не подлезть. Прежде чем забивать шпатели или еще что, для того чтобы снять крышку, осматриваем все ли болты открутили. Снимаем крышку аккуратно, чтобы не повредить прокладку головки блока цилиндров. Крышку нужно расшатать, она еще сидит на двух штифтах, которые очень и очень трудно снять. Мы не стали их снимать оставили так. Расшатать можно с помощью молотка, пихая его ручку под внутреннюю часть крышки, а сверху можно воспользоваться монтажкой. После снятия крышки снимаем втулку привода масляного насоса. Сразу можно поменять сальник коленвала, он снимается отверткой легко. Запресовывали новый с помощью пластикового колесика от кресла подходящего диаметра.
Аминь наконец-то добрались до цепи. При визуальном осмотре видно что гидронатяжитель вылез на 1см где-то. А на звездах образовались канавки от цепи. Решено менять две звезды колена и распредвала (выпуск). Поехал опять в реактор но уже на общественном транспорте (это жо..а). Заодно надо купить два уплотнительных кольца на крышку потому что старые в мясо превратились.
Чтобы снять цепь надо открутить звезды. Тут надо взять разводной ключ одеть его на распредвал а головкой и длинной рукояткой крутить болт на звезде. Сразу скажу одному это открутить легче чем когда один стопорит распредвал а другой пытается сорвать болт. Когда звезды откручены снимаем цепь и все планки направляющие.
При осмотре видно что цепь вытянулась где-то на мм 5. Снимаем также гидронатяжитель.
Теперь приступаем к менее интересной задаче это чистка всех деталей от масла, грязи, герметика и прочей лабуды.
СБОРКА. (геморные моменты)
Собирается все в обратном порядке.
Ставим гидронатяжитель, закручиваем болты очень и очень аккуратно, они хрупкие. У нас оба болта лопнули при затяжке, и ту я подумал писец встряли, но повезло что болты сломались не в блоке. Взяв гигантские пасатижы выворачиваем два огрызка и идем покупать новые. Новые оказались на вид тоже не ахти + кривые по оси. Нашли старые болты похожие в запаснике с болтиками и гаечками. Все ставим гидронатяжитель, без фанатизма. Дальше одеваем цепь на звезды, сопоставляем метки, закручиваем усе. Ставим все планки.
Еще гемор поставить поддон намазанный герметиком +с фильтром грубой очистки. Поступаем следующим образом: промазываем герметиком все кроме плошадки где фильтр чтоб руками не стереть его. Ставим фильтр, домазываем герметик и вуаля, закручиваем поддон как в книжке. НО тут еще беда две гаечки на поддоне о которых я писал ранее, там гаечка с шайбочкой. Вот первая шайба с гайкой закрутились с первого раза, а вторые не хотели и шайба лучшим образом проеб..ь в пространстве где стоит маховик, его же еще закрывает пластина АКПП. Не долго думая оставляем ее там, потому что достать ее не реально. В остальном вроде все тип топ, опять же ставим боковую крышку аккуратно чтоб не повредить прокладку головки блока цилиндров.
Все собрано. Даем высохнуть герметику.
Откручиваем штуцер для выпуска воздуха из блока перед заливкой антифриза. Заливаем антифриз как написано в книжке медленно чтобы не образовались пузырьки воздуха. Перед этим конечно закручиваем пробку для слива с герметиком на блоке, барашек на радиаторе. Как только потекла жижа из штуцера закручиваем на место. Заливаем маслицо.
Настал момент истины. Первая и последующие попытки завести обернулись крахом. В полном отчаянии начали думать что не так. Оказалось что в цилиндрах влага, тобишь вода. А оказалась она там после того как помыли двигатель, выкручивая свечи остатки воды в колодцах плавно перетекли в цилиндры. Взяв длинную спицу и чистую тряпочку попытались извлечь всю влагу из цилиндров. Прокалили свечи и еще одна попытка. Ура завелась. Работает ровно, но счастье было не долгим. Прогрев до рабочей температуры, я решил погазовать чтобы выдавить весь воздух из системы охлаждения. Набор газа, бросаешь педаль а обороты падают так резко что машина почти глохнет, оборотов 200 и еле еле восстанавливаются до нормы. Очередной шок, что делать. Надо ехать на сто для адаптации холостого хода, но как, обороты то падают. Прогрев еще раз включаю D, вроде держат обороты, пробная поездка показала, что доехать до сто можно. Правда при торможении обороты все таки падают до 400. Приехав на сто диагност вынес свой вердикт как палач, не работают два канала с той самой микросхемы которая у всех горит если попадает антифриз. Я спросил у него что мы меняли цепь, не может ли что то сломаться из-за этого? Ответ: это поломка не зависит друг от друга, ты же приехал сюда, двигатель шепчет. Оставил машину на ремонт, потом отпишусь что делали что меняли, сколько это все стоило.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
По результату динамика увеличилась, но если честно не настолько насколько ожидал я. Двигатель работает намного ровнее чем было. Вроде как и расход уменьшился, по первым впечатлениям.
Круто конечно, только вот недавно знакомой на саньке цепь меняли qg15, 4000 на запчасти почему-то вышло, а тут такие цифры ( и пробег какой ?
буду писать кусками, чтобы мысль не потерять: про мойку, чтобы остыл двиг ждать не надо, так даже на балончиках для чистки двигателя написано, мою двигатель сам на даче компресорром, поэтому знаю, ценник в 250 конечно конский, потомучто в принципе, так кроме воды с компрессором ничего не надо, химия может помочь для маслянистых пятен, так же можно использовать просто фэри )) Ну про клеммы это конечно зря, я всегда откручиваю )
--------------------
Nissal Altima 2005, QR25DE были автомобили: Nissan Sylphy 2002 2WD QG18; Mitsubishi Mirage 2001 4G93; Nissan Altima 1999 KA24DE (USA); Mitsubishi Galant 2000 4g64 (USA); Nissan Altima 2000 KA24 DE (USA); Mitsubishi Mirage Coupe 2000 4g15 (USA); KIA RIO 2001 ZL (Korea); Mazda Familia 2001 ZL (Japan); Nissan Sentra 2001 QG18 и т.д.
А про звук я думал, что клапана шайбами регулировать надо, может когда-нибудь займусь этим, сам конечно, в книжке, в принципе нормально описано что делать. Ещё по примеру Sanny QG15, машина вообще перестала ехать, чуть проедет и глохнет, сначала одни горе-сервисмены поменяли бензонасос, после чего сдались в диагнозе неисправности, потом уже я посоветовал толкового человека, поменяли цепь, машина перестала глохнуть.
--------------------
Nissal Altima 2005, QR25DE были автомобили: Nissan Sylphy 2002 2WD QG18; Mitsubishi Mirage 2001 4G93; Nissan Altima 1999 KA24DE (USA); Mitsubishi Galant 2000 4g64 (USA); Nissan Altima 2000 KA24 DE (USA); Mitsubishi Mirage Coupe 2000 4g15 (USA); KIA RIO 2001 ZL (Korea); Mazda Familia 2001 ZL (Japan); Nissan Sentra 2001 QG18 и т.д.
Нет, реально шарющих диагностов очень, очень мало. Это ведь нужно быть одноврененно электронщиком и автомеханником, да и вообще честным человеком, что бы поломку правильно и честно выявить. Таких людей очень мало, именно на СТО. Дело в том, что реально шарющий электронщик на СТО работать не пойдёт, хотя бы из-за зартплаты. Он найдёт место по чище и по выгоднее. Т.к. за грамотную диагностику нужно брать деньги приличные, а в Росии малоплатёжное население в основном. Автомобелист за частую всегда ищет где по дешевле. Не охота, за грамотную диагностику отдавать 2000 руб, т.к. простой автомобилист, который ничего в этом не понимает, не отличит грамонтную диагности от не грамотной, а за 500 руб, ткнув сканером в диагностический разъём, молодой пацан, тебе может сказать пару умных слов, которых где то нахватался, от которых покажеться что он шарит в диагностике авто просто мощно... Но это ни о чём не говорит, таких на каждом СТО полно! Что бы выявить где реально делают и хорошо разбираются в авто электронике и механники, это нужно самому хотя бы немного в этом разбираться. Что бы видеть где балду пинают, а где реально шарят и смогут грамотно помочь. Я сам инженер-электронщик, и мне свою работу продавать за копейки не хочется, по этому я работаю не на СТО. Хотя если я пойду на СТО работать и поднатаскаюсь там, то я думаю из меня выйдет очень да же не плохой диагност-мэн. Учитывая что я свою машину всегда сам ремонтирую. Пример моих статей, по ремонту рулевой рейки и установки дополнительно помпы на печку.
- Отчёт понравился только в плане ценной информации. Автору спасибо огромное! После токой инфы, я бы и сам реально смог бы заняться заменой цепи, считаю что ничего сложного там нет.
- Не понравился тем что нет коментариев после каждой фотографии, точнее все фотки внизу а коменты вверху и не понятно, какой коментарий к какой фотке. Но разместить правильно коментарии всё таки нуджно. Функция редактирования присутсвует.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
У меня 2000г авто, двиг QG15, памотано 120000, так с цепью пока всё в порядке. Я думаю что смотано у мнея 30-ка.
У меня пока 48000км,
Быть не может, что бы 2000г и 48. Смотано дико просто.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Вчера начал аналогичную процедуру. Вскрытие показало разница новой и старой цепи 4,5 мм. Выработка на звёздочке коленвала, и распредвала (выпуск). Впуск почему то меньше всего сьеден. У натяжителя остался ход в 4-5 мм. И при чём он заедал. По сравнению с новым натяжителем, есть различие в конструкции. В новом (по сравнению с старым) есть собачка, которая не даёт натяжителю вернуться в старое состояние. Насчёт проблемы снятия поддона с 2-мя шпильками. Я снял нижнюю балку, переднее крепление двигателя, угловые крепления и мучений небыло. Единственной проблемой у меня стало открутить болты-шпильки глушителя с катализатором. Болты выгнулись в узел. Решено было заменить их.Также обламались все болты на изоляторе выхлопной трубы. На натяжителе и успокоителе следов износа ненашёл. Осталося дождаться остальных запчастей (3 уплотнительных кольца, прокладку помпы, и болты-шпильки). Почему решил менять цепь? - дёргается стрелка тахометра. Началось с 4500 об. А через 3 месяца и на холостых. Как проведу сборку, отпишусь!
С 2003г цепь должна долго ходить, это вот у нас владельцев самых первых QG 2000г, цепи на 100000км не хватает.У меня пока 48000км, если разтянется то куда деватся, буду тоже сам делать.
Не переживай у меня уже 200 тысяч на одометре, 2000 год считаю пробег реальный,а твой какая-то сказка
Вопрос автору... Как я понял вы поменяли только шестерню коленвала и шестерню распредвала, а третью шестерню не меняли (13025, шестерня распредвала, муфта). Почему не меняли? Если на двух звёздочках были выемки, то и на этой должны тоже быть.
Augustus, Я тоже менял цепь на саньке, брал набор для замены там было две звёздочки одна на коленвал другая на распредвал. При замене пользовался этой статьёй и книгой по машине.
Еще раз перечитал... Роман молодца, нечего бояться все довольно просто. Единственно что нет на картинках в сравнении с новыми деталями степень изношенности старых. Начиная с начала. Это величина вылета натяжителя, длина цепи в сравнении, ну и степень выработки звезд. Хотя имхо их нужно однозначно менять все. Хотя от того сколько я хотел бы проехать еще на этой машине, может быть и ограничился только цепью исходя из того что купленные китайские запчасти полетят быстрее чем родные.
Боялся услышать такой вердикт, но на двух сервисах сказали с уверенностью на 90%, что цепь растянута... А на одометре всего 150. Вот теперь думаю, как быть.
Я поменял сам. Шуряк помогал. Поменяли за 10 часов, с ямой. Самым большим подвохом оказалось снятие распредвала впуска, ибо цепь иначе не вытащить (шестерню не хотелось трогать)
