Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Колеса под жопой или друга с машиной, мне дали старую девятку на время.
Помощник. Но можно и без него я все делал в одного.
Кучу свободного времени, но можно и без него, у меня его не было.
Получается после работы я каждый день до 1:00 или до 2:00 ночи разбирал. Через четыре дня все было готово к замене.
Остальное все стандартный гаражный инструмент.
Мануал не буду переписывать. Задача снять головку целиком. Причем с впускным коллектором.
Для этого разбираем все что мешается, заливаем гайки ВД40 и откручиваем.
Отцепляем клеммы.
Сливаем антифриз, с блока и радиатора, я слил только с радиатора лентяй, натекло в камеру сгорания.
Разбираем все что будет мешаться, все снимаем убираем, провода отводим в сторону. Не ленитесь, разобрать надо все, набирайтесь терпения. Не забудьте открутить две растяжки впускного колетора, их нет на фото, они крепятся к блоку в районе масляного фильтра, и с верху упираются во впускной коллектор. Надо их снять и отвести в сторону. Я сначала коллектор хотел снять на месте, открутил его. Но он не выходит из-за трубок кондера, которые по мануалу надо снимать. Зря только промучился. Проще его снять в сборе с башкой. Так я и сделал. Естественно рампу топливную снимаем, и все что на самом колекторе. Я старался шланги не отстегивать, внимал все с кронштейнами, и датчики также. Узлом вобщем. нет смысла все разбирать, надо просто отстегнуть все от впускного колектора и завести за нешо чтобы он мог выйти вверх. Все легко и просто.
Далее надо выставить 1й цилиндр в ВМТ как в книге написано чтобы желтые метки были в верху на цепи и совпали с шестернями, крутил шкив ключем. Я не нашел желтую метку. У меня какая-то стрелочка от завода есть на маховике(наверно была желтой), я по ней поставил, там не удобно. А потом увидел что отметки есть на шкиве. Их там пять. Х.З. что там ВМТ. Поставил по первой. Когда все разобрал увидел что ВМТ последняя, но там не критично 3 мм хода. Даже лучше что я так сделал удобнее собирать оказалось!!!!
Далее я сфоткал как что стоит, и поставил свои метки, чтобы контролировать себя. А собирать думаю по мануалу буду, а потом гляну если сойдётся значит 200% что правильно сделал
Далее снимаем натяжитель, я не смог его вдавить, открутил один болт, он начал съезжать вниз, от того что выходить стал, вставил скрепку, открутил второй и снял, потом в нем масло, повертел не много в руках его, масло под вытекло, чуть стопорный зубец приподнял, и сжал его до конца, зафиксировал скрепкой и убрал в пакетик. Далее все что под мотором разбираем, кладем в пакетики в отдельные чтоб не попутать, фотку натяжителя не сделал руки сильно в масле были. Цепь никуда не съедет не сместится с коленвала не бойтесь. А вот уронить внутрь можно легко чего-нибудь, будьте предельно аккуратны. Я один из болтов уронил, но он застряла в цепи и я его вынул. Поэтому все в отдельные пакетики(прозрачный фасовка) для контроля, чтобы быть уверенным что ничего в мотор не упало, ну и не перепутаете.
Как только я снял натяжитель звезды провернулись, где-то на 5 мм, думаю ну жопа, а потом понял какая разница, ну не попал в ВМТ, толкатели вал сдвинули не страшно.(но если было бы на 5й метке было бы тоже самое) Так что не переживаем.
Валы трудно ошибиться поставить не правильно. + у нас есть метки наши потом думаю разберусь.
Появился провис
Далее все как в книге делам. Я тоже делал как в книге, но когда собирал, понял что звезды срывать и затягивать лучше пока еще натяжитель стоит. Но не критично делаем как в мануале. Просто цепь выскочить норовит. Затягивал я именно с натяжителем.
Далее скидываем распред валы.
Складываем детальки со в пуска в в один пакетик и болтики, а выпуск в другой.
Откручиваем голову, 10 болтов, с шайбами!!! Болты выходят без шайб. Достать пинцетом и пересчитать.
Снимаем ее с коллектором. На столе легко отстегиваем его и убираем. Потом все почистить что не лень промыть, прокладки которые вышли из строя поменять. Я менял, прокладку ГБЦ, прокладку дросселя, прокладку коллектора, выпуск не трогал.
Ну конечно все моем, но цель теперь колпачки.
Пока не сняли толкатели, маркером(только обычным спиртовым) пишем сразу на них. I1, I2, I3 это впуск. и складываем как они стояли в ряд чтобы не попутать, на выпуске просто 1,2,3,4. И шайбы чтоб непослетали. Кстати ни каких компенсаторов у нас нету)))
Это готово. Моем голову. И на фрезеровку, мне 2,5 десятки сняли. на впуске была восьмерка. Ну что же 280 тысяч есть 280 тысяч.
Прикручиваем съемник от таза, общую фотку не сделал. Потому что был злой, мне съемник по лбу уеб@л, соскочил пока я там пытался пинцетом попасть. Но тут дело еще в пинцете он у меня магнитный, и это такой геморрой, сухарики не падали с него на свое место. Иметь лучше хороший удобный стол. Я первый раз делал, и прям так хорошо два раза получил в лоб съемником. Такая шишка была. Но меня интересовало только одно, чтобы сухарики не потерялись, и шайба с пружиной.
Надо съемником нажать на пружинку, достать сухарики, вынуть пружинку с шайбой. Красная метка на пружине это низ. Но по одному делайте и не попутаете, ставьте все как было.
Сальники брал оригинал, на 3 шт больше на всякий.
Снимаем с него пружинку, иначе в оправку не влезет, а если влезет то при достукивании лопнет, первый так и лопнул. Но есть ведь запас))). И Даже если не лопнет оправка мнет пружинку, да и в инструкции к оправке пишут снимать. Короче снимайте
Выковыриваем старый сальник этим инструментом, зажимаем и стягиваем
Кунаем в масло колпачек, вставляем в оправку, от руки пресуем на место, и молотком постукиваем с легка. Не забываете одеть пружинку. Потому снятую кладите всегда в одно место, чтобы не забыть ее поставить. Ведите учет сальников снятых-поставленных чтоб старые не забыть на голове.
Ну и так 16 раз. сборка в обратном порядке.
Теперь что касаеться моих меток и то что метки на шкиву я по первой делал.
Собирал все по книге, 1й в ВМТ выставил уже видя где она его ВМТ, оказалась это последняя метка. Думаю фиг сним пусть стоит. Валы поставил как по книге, а они чуть до осей не дотягиваются так как в толкателе упираются. Затянул как есть, я же помню что при откручивании натяжителя звезды не много съехались. Как только ставлю цепь по меткам(желтые цепь, и риски заводские на звезде, сразу виден провис между ними, если цепь натянуть то валы встают по осям как в книге). Так что ставим натяжитель и валы как на картинке стоят. Направляющая выпуск четко вертикально, а впуск горизонтально. И тут я успокоился. Потом прокрутил на 1ую метку, у видел что и мои засечки сошлись. И успокоился. Далее все собираем, как по книге. Антифриз налейте, я пока воду залил вдруг опять разбирать))) Да и промыть надо. И заводим. У меня завелась с пол оборота.
Единственное потом как прогрелась начала на холостых дергаться. Я патрубки не правильно прицепил к егр, прикладываю фото как надо, а я их в обратном порядке надел
Начали меня клевать что клапана просели изза газа, хотя на газу то 3 000км пробег.
Скинул я крышку клапанную промерил зазоры.
на выпуске 0,35 все в норме.
На впуске 0,3, а в 1 и 4 0,35 но в допске +0,05/-0,03
Добвавлено через 1000 км пробега.
Проехал я 1000 км. Быстро за 1,5 недели. Причем и давал просраться машине 180 у меня ездила как нефиг делать.
Но мучали меня мысли что надо протянут ГБЦ, и что зря я не поменял Болты.
Ну и начал я смотреть и искать повод залезть туда еще раз, постоянно смотрел в расширительный бачок и искал "Бульки" их не было и небыло. Через 1000 км я увидел что всетаки иногда после 15 минут газовки бывают они. Небольшие но есть. Скинул валы, начал тянуть. А болты как пластилин тянуться и тянуться, решил как на Вазах голову в 9 кг затянуть. А фиг там был тяну ключем и чувствую что болты мягкие. Коее как натянул на 10 кг все. Начинаю проверять затяжку а она уже 9. В итоге один болт лопнул. Ну правдо удачно не до конца, я его выкрутил в руках рассыпался. Заказал новые болты, с запасом 2шт малоли. Но скажу сразу это лишнее. Новые болты пришли через четыре дня цена 120р шт. их 10. Слил антифриз (точнее воду на время заливал). Начал откручивать. Козалось было затянул до усрачки старые, а открутились как не затянутые. Причем с усилием в 5 кг. Ну я сразу понял что болты "сели". Новые тянуть одно удовольствие очень большая разница. По книге проворот в 50 градусов равен 8,5 кг гдето. Все протянул на 9. Думаю теперь все будет ок, и моя душа будет спокойна. Вывод очивиден Болты под замену обязательно, разовые они как на Вазах. Миф это что на иномарках они другие. Просто дороже и все. А так же "плывут"
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Крутая статья! Володя, забыл про моменты затяжек рассказать. Добавишь? Я когда прокладку ГБЦ менял, сам побоялся тянуть, позвал моториста, он в два подхода "на глаз" протянул. Пока все хорошо, т.т.т...
--------------------
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001 Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог. 260 т.км.
Моменты указаны в книге. Смысл в том что болты все крест на крест, подтянуть. Потом затянуть. Потом отпустить. Потом опять затянуть все. И довернуть на 50-55 градусов. Мне мотористы сказали нафиг этот ключ, на глаз. Примерно так как я выше написал. Только говорили про 90 градусов. А книге 50-55 градусов.Но я ключ купил, но он особо и не точный. Можно все на глаз делать. Но я побоялся.
Я так понял у вас обычные распредвалы, без муфты ввти. Ато у меня на сингапуре стоит эта муфта. Вот щас думаю цепь менять и один вопрос не дает покоя: можно ли заменить звезду отдельно от муфты. Ато как посмотрел цену на звезду с муфтой и ах.ел.
Я при ремонте ГБЦ на Ниссанах, перед сборкой обязательно промеряю все болты микрометром!
Измерьте диаметр резьбы болтов крепления головки цилиндров в указанных на рисунке местах и вычтите из большего значения меньшее. Если результат превышает 0.12 мм, замените болт.
--------------------
Ремонт и диагностика автомобилей Nissan в Новосибирске. Тел. 8-961-875-5916
Ну и начал я смотреть и искать повод залезть туда еще раз, постоянно смотрел в расширительный бачок и искал "Бульки" их не было и небыло. Через 1000 км я увидел что всетаки иногда после 15 минут газовки бывают они.
lickin как сейчас? бульбики, есть? думаю авто уже пробежало не мало километров!по старой прокладке визуально было видать пробой?
Нет булек нет я ничего уже не вижу. Полет нормальный. Забил на это смотреть. проехал еще 4000 км вроде все ок. На старой прокладке пробоя не было.
lickin ну так как вариант . мож тогда купить болты и затянуть старою прокладку по одному болту ,при наличии таких мелких булек ? дешево и сердито и времени много не займёт!
Ну если мелкие и редко бульки как вариант можно. Но все равно снимать распред валы. Это большой труд. Болты все равно по 100-150 их 10, это все равно суумма. Да и возни много. И поэтому не поменять прокладку это не логично. Ну а если уже прокладку снимать менять то и надо проверять голову. Но не замененные во время болты, п рано или поздно приведут к искривлению.
да, делаю на Марче сейчас капиталку... Пришлось блок точить и поршни по (2200/шт) покупать... :( про болты головки, даже не думал, что такое бывает :) +3 Владимир!
Цитата: stug347
Вот щас думаю цепь менять и один вопрос не дает покоя: можно ли заменить звезду отдельно от муфты. Ато как посмотрел цену на звезду с муфтой и ах.ел.
Это не вопрос... Вопрос в том, что ремонтные кольца (+0,2 мм), стоят как крыло от самолёта... Плюс ждать с Японии месяц+... Блок уже расточил... Нашёл б/у блок, вроде хон даже есть. Буду с него думать... печалька.
И поэтому не поменять прокладку это не логично. Ну а если уже прокладку снимать менять то и надо проверять голову. Но не замененные во время болты, п рано или поздно приведут к искривлению.
lickin в этом то всё и дело. если снимешь гбц то и поршня доставать нужно и вкладыши посмотреть а это в кап.ремот выльется. тут получается и за температуры ослабляется постоянное расширение сужение метала + возраст такое терпеть . а болты не протянут, сломаются.
Ну к этому пробегу и колпачки менять надо. Если делать капиталку то легче мотор взять. Я когда вскрывал, мне важно было посмотреть нет ли трещин в голове. Ведь сифонить может и микро трещина, а это уже все капут вари не вари, долго не проживет. И болты не помогут. Ремонт головы обошёлся с прокладками и сальниками в 6 тысяч. Состояние цилиндров видно. Да и общее оценить можно. Если нет выработки на распред валах то и на колене врят ли будет. Хотя могу ошибаться. Я сначала открыл оценил стоит ли ремонт того или нет. Посмотрел вроде все в норме. В цилиндрах еще хон даже есть. Тогда железо заказал. Я имел виду не кап ремонт всего мотора. А именно ремонт головы. Прокладка, колпачки, фрезеровка, болты, промывка.
sl, Действительно сейчас ценник конь на ремонтные поршни. Если блок нашёл в хорошем состоянии, то наверное его выгодней купить, чем поршни... Перед покупкой обязательно проверь блок на коробление, калибровочной (железной) линейкой и щупами! Прям на месте перед покупкой, а то вдруг его из за покорбленной плоскости продают.
--------------------
Ремонт и диагностика автомобилей Nissan в Новосибирске. Тел. 8-961-875-5916
Ну к этому пробегу и колпачки менять надо. Если делать капиталку то легче мотор взять. Я когда вскрывал, мне важно было посмотреть нет ли трещин в голове. Ведь сифонить может и микро трещина, а это уже все капут вари не вари, долго не проживет. И болты не помогут.
это да. lickin да вот у меня колпачки были заменены не с немая гбц тысяч 40 назад (хотя в мыслях было мож всё таки снять ). до траблов с долларом было одинаково что двс контракт что ремонт чуть подороже при условии что сам сделаю да и надёжней . сейчас ценник конь. (контрактный двс ещё наити нужно, нормальный, ради спортивного интереса смотрел двс в наличии такое ггг ,ну смысла нет такое ггг ставить. да вот у меня мелкие бульбики есть .как двс прогрелся термастат открылся так их нет да и печька топит норм . думаю это начало конца, я догнал эту тему по патрубкам туговатые они . сколько видел силфиков все подбиты на гбц .
да вот у меня мелкие бульбики есть .как двс прогрелся термастат открылся так их нет да и печька топит норм . думаю это начало конца, я догнал эту тему по патрубкам туговатые они . сколько видел силфиков все подбиты на гбц
Пару мелких пузырьков можно добиться у любого QG! Когда патрубки тугие и двигатель хорошенько прогрет, сожмите верхний патрубок рукой, и смотрите в расширитель -выдавите пару пузырей! Так что это не показатель лезть в двигатель. А связанно это с тем, что температура включения вентилятора на двигателях серии QG 101' градус, и часть антифриза которая находиться непосредственно в рубашке охлаждения блока, таки успевает на мгновение закипеть. Появляется пару мелких пузырьков, которые со временем скапливаются близ горловины радиатора, далее в расширитель, и именно их вы в итоге иногда замечаете, либо выдавливаете.
Признаки пробоя прокладки ГБЦ: -завоздушина печка (не греет ) -в расширитель бурлит постоянно (либо выбивает антифриз, либо пенится) -из расширителя воняет выхлопными газами -выхлоп имеет специфический запах, воняет кислятиной (нужен опыт)
--------------------
Ремонт и диагностика автомобилей Nissan в Новосибирске. Тел. 8-961-875-5916
Tovarih думаю всё таки гбц надо снимать . иногда слышно по хлюпование в печке, то исть потояла остыла ,завел подгозонёш разка 3-5 от 1тыс до 1.5 -2тыс слыхать, соответственно печка ещё го речей дуть наченает . как прогреется все тишина печька шаит норм. покататься дышать нечем . вовремя прогрева тоже дует тёплым ( но не совсем удовлетворительно ).дут тёплым на ченает когда ещё стрелка температуры лежит .
конечно можно с этим траблом проехать и не один год.
lickin можно. но много потрохов понадобится от донора ( электрика ) двс и акп вместе и все провода мозги обоих + провода в салоне да там нужно целое авто донор чтоб нормально всё сделать. кароче с одной машины на другую переставлять . а смысла нет. запчасти на рестал дороже да и причуды там тоже есть .тросик проше , надёжней и дешевле по запчастям.
