Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Спасибо за поддержку и советы! Проблема решена! Взял у знакомого точно такие же форсунки с работающего двигателя, поставил и все по старому сценарию.... так убедившись в невиновности форсунок решил расстроится и двигать на диагностику. Перед тем проверив провода к которым как нибудь мог прикасаться... и вуоля... скрупулезно ощупывая обнаружил что на "МАФ" крайний зеленый провод был отломан, причем визуально и не сказать, пока не дернул. поставил все на место и машина заработала... вот только "клапан завихрения воздуха" все так же в открытом состоянии и не дергается, а работа двигателя вполне нормальная. решил оставить а дальше будит видно.
Сообщение отредактировано 16 мая 2011 04:00. Редактировалось 1 раз(а)
Вот от того что "клапан завихрения" в открытом положении и не меняет его, я и подумал точно ли подсос воздуха мешает правильной работе двигателя?! Может ли быть какой то датчик? На заглушенном двигателе в ручную опустил клапан и завел, обороты встали на 650 работала ровно... открыл на половину заслонку, клапан поднялся вверх а отпускаться не хочет.... обороты становятся 1000 и при повторном нажатии двигатель дергается.
Сообщение отредактировано 15 мая 2011 04:15. Редактировалось 1 раз(а)
За подсказку с "мускулом" спасибо! Завтра попробую ) Проездил несколько СТО, говорят хором: "Это воздух! Надо смотреть и искать..." Я уже все просмотрел и поставил оригинальные резинки на форсунки, без изменений... Еще заметил то что "заслонка (не знаю как правильно называется)" находящаяся в пару сантиметрах от форсунок приводящаяся в движение от эл. двиг. встала в верхнем положении и не двигается, как было на нормально работающем двигателе...
Силфиводы помогайте! На днях решил помыть форсунки. Снял, промыл и начал ставить предварительно не помазав маслом резинки... заметил что их завернуло и порвало... поставил от десятки, вроде все встало норм. Собрав все по местам, завел и разочаровался... Загорелся "чек" двигатель на холостых показывает 1000 об/м, при попытки плавно открыть заслонку, двигатель начинает дергаться, а открыв полностью гудит и больше 1500 об/м не набирает. Не могу понять что и где нужно исправить....
Подскажите! Недавно снимал нижнюю часть АКПП для замены фильтра и промывки клапана. При сборке обнаружил проблему... Селектор переключения на всех передачах ходит уверенно и мягко, чего не сказать о положении "P" Сейчас что бы снять с "парковки" нужно приложить приличное усилие... Проверил натяжку троса селектора в положении "N" он относительно мягкий, а в положении "P" сильно затянут. Думаю стоит попробовать отрегулировать. Вот только как правильно это сделать не знаю ( Прошу помощи тех кто знает процесс регулировки.
Оказалось что тот датчик что я взял такой же протертый! Ели сдал его и нашел такой же но с новой машины. Поставил его по щупам, но в то же время сопротивление на верхней фишке отличалось с описанным на немного. Все собрав начал смотреть напряжение которое тоже было выше описанного на 0.1, после обучения решил провести тест на дороге, где показало что: Переключение передач проходило удовлетворительно, а вот обороты хх были выше 650 на 100-200, и приходилось жать сильнее прежнего на тормоз. При включенной печке и фар холостые встали в 800 а если нажать на газ то 850. Убрав все прокладки из под шагового лишь стало лучше! Холостой стал 650 и при включенном эл.об. 700, ехать стала плавнее и мягче, правда при нормальном нагреве ДВС обороты могут быть и 600 а при езде в пробке на "D" 550-500. При малом нажатие на газ она очень интенсивно стала набирать скорость. Это нормальные симптомы после замены ДПДЗ?
Рано радовался....! Кто нибудь знающий проблему подскажите!!! Поменял ДПДЗ по книге и меря сопротивления так и не понял, разрыва я не увидел как описано в ней. От начала и до конца без провисания сопротивление увеличивается. Короче с регулировкой без заезда на станцию мучился долго и сейчас выставил так что едет мягко но переключается на 1500 об\м да доходит до 5 а на спидометре 45 км\ч. Раньше вроде по другому переключалась. Ошибка не загорается. И на P или N поднимая по плавно обороты опять заметил что в промежутке 1500-1600 как и было ранее, обороты прыгают как отсечка. С чем это связанно не пойму, так как поменял ДПДЗ. Слезно прошу помощи так как на СТО работаю одни "спецы", не охота туда ехать.
Сегодня разобрал и помыл полностью все. С обучением не мог сделать 650 холостых, на шаговом стояло 2 пластины, убрал одну и обороты встали нормально. При поиске обнаружил неисправность в датчике положения дросселя. После упорных поисков нашел датчик с QG15 за 1000р, по номеру подходит. Завтра постараюсь приобрести и попробую поставить, результат отпишу.
Ребята здравствуйте! Читал с самого начала, дошел до середины пока не поплыло в глазвх ) Ничего нового и дельного не узнал для себя. Проблема с оборотами таки присуща "QG"!
Прошу помощи проффов! Машина проездила целый день и под поздний вечер обнаружил следующее! Катился километра 4 не нажимая на педаль газа, после чего увидел что обороты начали скокать примерно на 400-600 и резко опускаться чуть ли не до ноля. Стал грешить на некачественный бензин, так как такое в первые и система ошибок не показывала. Сжег все топливо и оставил машину на ночь. По утру завел и проездил целый день без проблем, а под вечер опять начались все те же симптомы. На СТО нечего вразумительного не говорят, ссылаясь на (MAF). Возможно ли что дело в датчике положения дроссельной заслонки?! Так как обороты прыгали лишь при одном и томже нажатии на педаль? И подходит ли датчик от QG15 на QG18 ?
GreG777 понятно. По истечении 2 дней и замеров уровня масла помоему подтекает сальник с движка, так что думаю не в той ветке наследил )))) Но все же факт фактом, текет и ремонтировать когда то нужно, и коробку как не крути все ровно снимать придется. Решил пока так поездить потом как нибудь соберусь поменять, да фото отчет составлю по проблеме.
Прочел все высказывания, довольно интересно! Понравилось очень про то что на "R" двиг заглох, наверно все таки продумали японцы что народ есть всякий и случаев разных много. Выскажу и свое мнение по теме. Как выше писали про кнопку селектора тут и дураку можно догадаться что рычаг не даром ходит легко без кнопки в положениях "N","D" и "2". Однако скажу следующее, знакомый мастер по коробкам мне рассказал что в положение "N" на скорости вводить коробку нельзя! Его слова звучали так: "есть 1 положение коробки когда насос перестает работать, на тайотах он не работает на "P", на ниссанах же работа прекращяется на "N" ". Подумав я решил что экономить на бензине не целестнообразна да бы можно поплатится поломкой каробки, тем более расход не на много уменьшается переключая ее на "N"
Вот смотрю я парни веточку и не радует меня ничего! Дня три назад прокатился я черезчур бодро, подрывался и вваливал птичке. Ощущения приятные, но на следующий день залез под нее и не обрадовался! На корзане снизу пятнышко масла, течь идет с дырдочки. Вот и подумал на вваливал бедолаге (((( Запомнил уровень в коробке и движке, хочу проверить какой именно сальник сопливит. Хочу сказать по поводу СТО в Новокузнецке: объехал 3 СТО сказали скинуть и поставить коробку стоит 4000р, замена сальника 200-300р двигатель, коробка дороже так думаю 600-800р. плюс сам сальник цену не знаю, да при съеме коробки наверное и маслом придется запастить. Думаю покатаюсь до нормальной течи и полезу сам ремонтить. Был бы очень благодерен за любую квалифицированную помощ, или имеющим опыт в съеме автомата.
Пришел брать задние стойки, продавец сказал бери от цефиры норм подходят и выше на 2см. Поставил, машина и впрям выше стала и проставок не надо )))[/font]
Да финансовый вопрос тоже очень интересует 
В целом идея замечательная!
