1. Перестала утром с первого раза заводится 2. А когда завилась работает не устойчиво подтраиваит. 3. Когда прогрелась при РЕЗКОМ нажатии на педаль газа до середины или до пола ДВС как будто щас заглохнет обороты не поднимаются а наоборот опускаются и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ. 4. Самодиагностика Лямбда Зонда показывает бедную смесь, тоесть лампа CHECK горит постоянно и на холостых и при 2000 об/мин “а должна моргать на исправном ДВС”.
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом. Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот? При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так. При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть. Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем. Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить? У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте. Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так. В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему. На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Промодерировал: sl (31 января 2010 17:10)
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г. срок владения 2,5 года. (третья зима). Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже... Решение проблемы (мой опыт): 1. автозапуск по температуре -20С 2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно. 3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ. P.S. пару слов про расход топлива. веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха), этот расход считаю нормальным.... и не парюсь......
Ну опять 25. В каждой ветке где есть слово зима одно и тоже. Повторюсь... японские двигатели не хуже наших и должны заводиться. Да японцы определили критическую точку 24-25 А ниже дороже себе машину гробить.... Но если..., и свечи здесь не самый решающий фактор, Двигателю дать возможность приготовить топливную смесь которую он реально сможеть поджечь Он не скажет вам спасибо, но заведется. Датчик температуры О.Ж котрый является основополагающим фактором выдает команду на шаговый который далее и готовит Т.В.С.и закидывает столько, сколько нужно для того чтобы преодолеть Все препятствия зимнего запуска, А это густое масло, силы трения. За собой надо потянуть застывшую коробку. А в реалии что получается... Перебор Холодной Т.В.С. без паров бензина не загораются. Вот если бы добавили паров Эфира То ДА. Можно обмануть датчик Т. О.Ж. Грубо переткнуть фишку с датчика на запасной который будете держать в руке, лучше в воде Движек получит в камеры, покрайней мере не перебор, и начнет схватывать. Вот такой опус. А лучше поставить "СЕВЕРС" и не мучить мотор. Замечу что нагретый обогревателем движек может не завестись по причине недостаточно полученного топлива в камеры сгорания Чтобы тянуть за собой холодную коробку.И тупо надо подгазнуть. Я себе поставиг обогреватель, Недорого вышло, А вот погнутые при зимнем запуске шатуны я видел. И ремонт в копеечяку.... С новым годом!
Сегодня эпопея leto vs Silphy обрела, в общем, успешное продолжение. Двигатель запустился, проработал, чадя, минуты четыре, затроил и заглох. Спустя некоторое время снова запустился с новыми свечами и снятым шлангом сапуна, и более не глох. Выпущеным в течение 15-ти минут дымом можно было бы, наверное, прикрыть наступление роты солдат. Из сапуна шли густые пары бензина. Лампочка "проверь..." так и не погасла. Дальнейшие разборки начнутся после выходных. Вопрос: подтёки антифриза в области дроссельного узла - это та самая прокладка КХХ?
leto, Я думал у меня не все гладко с запуском в- 30 ,но почитав твой пост понял что все отлично , советую тащить на станцию или теплый бокс для детальной диагностики потом дороже будет! Сам на неделе ставлю гидроник.
прочитал здесь похожую историю там дело было в эл.бензанасосе пишут что он под задним сиденьем пробовал снять не смог подскажите как снять заднее сиденье
снова запустился с новыми свечами и снятым шлангом сапуна, и более не глох. Выпущеным в течение 15-ти минут дымом можно было бы, наверное, прикрыть наступление роты солдат. Из сапуна шли густые пары бензина. Лампочка "проверь..." так и не погасла. Дальнейшие разборки начнутся п
САПУН (дыхательный клапан - суфлер), клапан для удаления газов из картера поршневого двигателя внутреннего сгорания. Снабжен уловителем масла и противопыльным фильтром. В цылиндры уже попало много топлива которое не хотело сразу загореться, Далее оно ушло в картер Далее из картера уходит через этот самый сапун В полость под клапанную крышку. И далее очень нужна в полости клапанной крышки и распредвалов Маслоотражательная пластина О которой Час назад я писал в теме" как поменятиь сальники свечных колодцев". Именно там и стоит тот самый фильтр. Дали задышать машине она и завелась. Кстати в картере может создаться такое давление что может и бабахнуть....
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Очень хроше рассказал Слава Sl В теме выдавило сальники Или двануло масло .
Alex708, Респект тебе "человек тщательно описывающий заморочки", хотелось бы в теме получить ответ на написанные тобою слова. (Ну опять 25. В каждой ветке где есть слово зима одно и тоже. Повторюсь... японские двигатели не хуже наших и должны заводиться. Да японцы определили критическую точку 24-25) Вопрос! ; "как они определили эту критическую точку, т.е. каким образом все это обусловлено на наших силфах. Каков сей девайс ?"
Да никакого девайса. А откуда взяли что один зимний запуск равнозначен пробегу N.......Км или Nному количеству летних запусков????? Каждый производитель опытным путем и для себя решает каков предел возможности их двигателя. Если только ниссаны сегодня прописались в мастерских значит рисковали а Тойотки прстояли на приколе""сегодня" А завтра аплодисменты. Все относительно. хотя то что сейчас сказал никак Не подходит РУССКОМУ, Японец или немец зная "этот" предел не станет крутить двигатель. А мы если знаем что есть ограничение V на 180 то обязательно будем добиваться чтобы снять ограничение. А че классная тачила попрет ведь.
Вообще не понятно зачем постоянно заводить машину в -25, -30? Сам пробовал - жуть, машину жалко. Решил вопрос со стоянкой в мет.гараже - накрываю капот до земли чтобы не поддувало - и заводится с сиги по температуре. По расходу бенза думаю сопоставимо с тем что мучить двиг в лютый мороз.
Alex708, Приветствую всех Так и не понял ответа или просто на вопрос не было ответа. Тогда поставлю вопрос по другому. У нас что температурный ограничитель, может уж так понятней будет. Конкретный вопрос конкретный ответ, ато вокруг да около наш народ очень любит ходить с демогогией. Если , что не так попьем пивка.
Как бы я хотел попить сегодня пивка. Одним, словом всеравно не ответиш Да и хоккей щас будет. Тут думаю нужна другая ветка, типа " Машина и наши доработки" Думаю порешим такой вопрос с администрацией. Мне есть чего сказать,и польза будет. давно занимаюсь чем нибуть эдаким. А пока посмотри пока это.https://sylphy.ru/forum/post/24217.html#24217
у меня стоит автопрогрев на темпу движка -20, греется - нормалек, ток когда на дворе было -38, то сигналка блокировала почему-то заводку (думаю потому что в инструкции написано что есть ограничение по кол-ву автозапусков в сутки). В итоге - автозапуск замерзал. За ночь машинка замерзала, и в итоге - заводки нет. На утро сам выходил - 1) дальний свет фар секунд на 10 для разогрева аккума, 2) заводка с тапкой в пол (100% помогает) - в большинстве случаев заводится. Бывает что крутит медленно и не может схватится. Тогда после двух попыток завести - не сажу дальше аккум и не мучаю двиган - вытаскиваю аккум, выкручиваю свечи (они в бензе как всегда), несу домой - аккум в теплую вану, свечи на очистку, через часик - вставляю, вкручиваю - заводка - 100% - ок, не было еще случая что после прогретого аккума и чистых свечей не заводилась. Так что у кого не заводится, прежде чем просить других вас прикурить или что хуже - везти машину на шнурке до теплого бокса, попробуйте прогеть аккум и прочистить свечи (после двух-трех неудачных попыток завести - они точно в бензе и шанс завестись даже прикуренным =0).
Вопрос: подтёки антифриза в области дроссельного узла - это та самая прокладка КХХ?
Да, это она. Менять обязательно и срочно.. Ездить так нельзя. Комп сгореть может)) У меня тоже протекала прошлой зимой, еще бы чуть чуть и мне нужен был бы новый комп)
Поблагодарил: 0
тебе "человек тщательно описывающий заморочки", хотелось бы в теме получить ответ на написанные тобою слова.
