1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Лямбду можно проверить несколькими способами: 1. Через сканер. 2. Мультиметром. 3. Через самодиагностику.
Нормальные показания для лямбды - примерно от 0,2V до 0,8V, чаще 5 раз за 10 секунд при 2000 оборотах в минуту.
======= 1. Проверка через сканер выглядит примерно так:
Здесь: - на первой строке включено зажигание, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на второй строке обороты холостого хода, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на третьей строке 2000 оборотов в минуту, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2. Тут еще графики выложены.
2. Проверка мультиметром не такая показательная - надо подключиться к сигнальному проводу лямбды и при 2000 оборотах в минуту посчитать количество пиков напряжения, заодно посмотреть входят ли они в диапазон приблизительно от 0,2V до 0,8V.
3. Проверка самодиагностикой:
- С полностью отпущенной педалью акселератора поверните ключ зажигания в положение ON. - Через 3 сек. за время не более 5 сек. пять раз нажмите до упора и полностью отпустите педаль акселератора. Оставьте педаль в отпущенном состоянии. - Спустя 7 сек. нажмите и удерживайте полностью нажатой педаль акселератора в течение 10 сек. (пока не начнет мигать контрольная лампа неисправности двигателя). В результате описанных выше действий произошел запуск режима самодиагностики. - После отпускания педали происходит процесс самодиагностики.
* Самодиагностика производится с ключом зажигания в положении ON (режим 2 самодиагностики). * После запуска двигателя из режима самодиагностики происходит переключение в режим проверки датчика кислорода (проверка датчика кислорода в режиме 2).
* После поворота ключа зажигания в положение OFF автоматически происходит возврат в режим 1 (обычное состояние). Примечание: * Точно соблюдайте указанные временные промежутки с помощью секундомера. * Если не получается установить режим самодиагностики, поверните ключ зажигания в положение OFF на время не менее 10 сек., затем повторно выполните указанные выше действия. * В случае отсутствия неисправностей отображается код "0000". Стирание результатов самодиагностики В режиме самодиагностики полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее нажатой 10 сек. После этого из памяти стираются все результаты самодиагностики. * Отпустите педаль и проверьте, что результаты самодиагностики стерты. =======
Надеюсь, какой-нибудь из этих трех вариантов получится осуществить, и он поможет определить исправна ли первая лямбда.
Заметил, также, что при стоянии на тормозе напряжение генератора (кондиционер+фары на ближний+магнитола) опускается до 13.85V... и решил попробовать - что будет, если его совсем отключить. Вынул фишку, завёл (напряжение на аккумуляторе - 12.1V), поехал и наблюдаю - при ХХ - обороты двигателя - в норме, лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 0.5 процентов (?), двигатель вообще не слышно, как будто не заведён. При "D" + тормоз - лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 9.5 процентов (?). Двигатель при этом трясётся, но очень незначительно.. Подключил обратно фишку генератора, завёл и понаблюдал на ХХ - немного трясёт. Думаю, что проблема в генераторе, либо в его обгонной муфте. Есть у меня ещё один генератор - контрактный, - как поставлю, понаблюдаю, отпишусь что-как.
Не, народ, дело не в генераторе. После установки контрактного ничего особо не изменилось. Но то, что поменял генератор - хорошо - обгонная муфта была заклинившей. Можно было бы, конечно, и отдельно муфту поменять, но это уж потом. Когда менял генератор - обнаружил, что задняя подушка двигателя треснула (скорее всего зимой в -30) и вся жижа с неё вытекла - от этого и чувствуется тряску. Тем не менее - повышенное время впрыска и странное поведение это не отменяет. Ещё, кстати, вот такое наблюдение - когда стоял старый MAF - изменялись только кратковременные коррекции - беднило до 15 процентов, а долговременные были по нолям... Хотя, вроде как должно быть при этом: долговременные 10-12, а кратковременные 5-3? Возможно ли, что причина странного поведения машины на D+тормоз может быть как раз в том, что не накапливались долговременные коррекции? Возможно они и сейчас не накапливаются... не происходит "самообучения"? Из-за чего могут не накапливаться долговременные коррекции, а работать только кратковременные?
Denis_11, долговременные коррекции накапливаются, когда кратковременные стабильно держутся на некотором уровне в течении продолжительного времени. Видимо, кратковременные постоянно прыгают. Кстать, обратил внимание, что у меня тоже только кратковременная коррекция около -10% тусится,долговременная по нулям. У меня еще егр перекрыт канал. И еще вроде буст сенсор я так и не подключил.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2018 18:19. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin, ага, у меня кратковременные бегают туда-сюда +- 2-5% при разгоне торможении - поэтому, значит, и нет долговременных (MAF я заменил на живой контрактный). Планирую заехать на СТО на следующей неделе чтоб мне просканировали - может найдут где собака зарыта.
TG10_QR20DD, с нашими машинами работает версия ELM 1.5. А по заказу - открывай спор, что пришла не та версия, что заявлена и требуй возврата денег. Я брал https://ru.aliexpress.com/item/REAL-PIC18F25K80-Chip-Super-OBD2-ELM327-WIFI-V1-5-Hardware-Works-Android-iOS-ELM-327-Bluetooth/32826886740.html
Всем привет, у меня чувствую скоро двига умрёт (((* пробег 220 цепь при каждом запуске гремит жуть минут по 10 потом нормально и сизый выхлоп, плюс пузыри в расширительном бачке как чайник кипит соответственно уходит антифриз но расход бензин 12 по городу и масло не ест! Думаю что делать капиталить хотя это проблема все запчасти под заказ и мастеров тут нормальных сложно найти (я в крыму) или заказать и поменять на контрактный двигатель, и если ставить контракт может ставить не тнвд а взять двигатель qr20de??? Реально нужна помощь помогайте, пожалуйста
Проблема ещё в том что тут нет нормальных ремонтов! А самому как-то боязно нет такого опыта ремонта боюсь напортачить, а про контрактный двигатель согласен кот в мешке который потом тоже надо будет перебирать! А по цене сколько это обойдётся кто подскажет если капиталить , поменять прокладку гбц и цепь полюбому там ещё что-то придётся менять
