Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
Лямбду можно проверить несколькими способами: 1. Через сканер. 2. Мультиметром. 3. Через самодиагностику.
Нормальные показания для лямбды - примерно от 0,2V до 0,8V, чаще 5 раз за 10 секунд при 2000 оборотах в минуту.
======= 1. Проверка через сканер выглядит примерно так:
Здесь: - на первой строке включено зажигание, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на второй строке обороты холостого хода, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на третьей строке 2000 оборотов в минуту, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2. Тут еще графики выложены.
2. Проверка мультиметром не такая показательная - надо подключиться к сигнальному проводу лямбды и при 2000 оборотах в минуту посчитать количество пиков напряжения, заодно посмотреть входят ли они в диапазон приблизительно от 0,2V до 0,8V.
3. Проверка самодиагностикой:
- С полностью отпущенной педалью акселератора поверните ключ зажигания в положение ON. - Через 3 сек. за время не более 5 сек. пять раз нажмите до упора и полностью отпустите педаль акселератора. Оставьте педаль в отпущенном состоянии. - Спустя 7 сек. нажмите и удерживайте полностью нажатой педаль акселератора в течение 10 сек. (пока не начнет мигать контрольная лампа неисправности двигателя). В результате описанных выше действий произошел запуск режима самодиагностики. - После отпускания педали происходит процесс самодиагностики.
* Самодиагностика производится с ключом зажигания в положении ON (режим 2 самодиагностики). * После запуска двигателя из режима самодиагностики происходит переключение в режим проверки датчика кислорода (проверка датчика кислорода в режиме 2).
* После поворота ключа зажигания в положение OFF автоматически происходит возврат в режим 1 (обычное состояние). Примечание: * Точно соблюдайте указанные временные промежутки с помощью секундомера. * Если не получается установить режим самодиагностики, поверните ключ зажигания в положение OFF на время не менее 10 сек., затем повторно выполните указанные выше действия. * В случае отсутствия неисправностей отображается код "0000". Стирание результатов самодиагностики В режиме самодиагностики полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее нажатой 10 сек. После этого из памяти стираются все результаты самодиагностики. * Отпустите педаль и проверьте, что результаты самодиагностики стерты. =======
Надеюсь, какой-нибудь из этих трех вариантов получится осуществить, и он поможет определить исправна ли первая лямбда.
Заметил, также, что при стоянии на тормозе напряжение генератора (кондиционер+фары на ближний+магнитола) опускается до 13.85V... и решил попробовать - что будет, если его совсем отключить. Вынул фишку, завёл (напряжение на аккумуляторе - 12.1V), поехал и наблюдаю - при ХХ - обороты двигателя - в норме, лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 0.5 процентов (?), двигатель вообще не слышно, как будто не заведён. При "D" + тормоз - лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 9.5 процентов (?). Двигатель при этом трясётся, но очень незначительно.. Подключил обратно фишку генератора, завёл и понаблюдал на ХХ - немного трясёт. Думаю, что проблема в генераторе, либо в его обгонной муфте. Есть у меня ещё один генератор - контрактный, - как поставлю, понаблюдаю, отпишусь что-как.
Не, народ, дело не в генераторе. После установки контрактного ничего особо не изменилось. Но то, что поменял генератор - хорошо - обгонная муфта была заклинившей. Можно было бы, конечно, и отдельно муфту поменять, но это уж потом. Когда менял генератор - обнаружил, что задняя подушка двигателя треснула (скорее всего зимой в -30) и вся жижа с неё вытекла - от этого и чувствуется тряску. Тем не менее - повышенное время впрыска и странное поведение это не отменяет. Ещё, кстати, вот такое наблюдение - когда стоял старый MAF - изменялись только кратковременные коррекции - беднило до 15 процентов, а долговременные были по нолям... Хотя, вроде как должно быть при этом: долговременные 10-12, а кратковременные 5-3? Возможно ли, что причина странного поведения машины на D+тормоз может быть как раз в том, что не накапливались долговременные коррекции? Возможно они и сейчас не накапливаются... не происходит "самообучения"? Из-за чего могут не накапливаться долговременные коррекции, а работать только кратковременные?
Denis_11, долговременные коррекции накапливаются, когда кратковременные стабильно держутся на некотором уровне в течении продолжительного времени. Видимо, кратковременные постоянно прыгают. Кстать, обратил внимание, что у меня тоже только кратковременная коррекция около -10% тусится,долговременная по нулям. У меня еще егр перекрыт канал. И еще вроде буст сенсор я так и не подключил.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2018 18:19. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin, ага, у меня кратковременные бегают туда-сюда +- 2-5% при разгоне торможении - поэтому, значит, и нет долговременных (MAF я заменил на живой контрактный). Планирую заехать на СТО на следующей неделе чтоб мне просканировали - может найдут где собака зарыта.
TG10_QR20DD, с нашими машинами работает версия ELM 1.5. А по заказу - открывай спор, что пришла не та версия, что заявлена и требуй возврата денег. Я брал https://ru.aliexpress.com/item/REAL-PIC18F25K80-Chip-Super-OBD2-ELM327-WIFI-V1-5-Hardware-Works-Android-iOS-ELM-327-Bluetooth/32826886740.html
Всем привет, у меня чувствую скоро двига умрёт (((* пробег 220 цепь при каждом запуске гремит жуть минут по 10 потом нормально и сизый выхлоп, плюс пузыри в расширительном бачке как чайник кипит соответственно уходит антифриз но расход бензин 12 по городу и масло не ест! Думаю что делать капиталить хотя это проблема все запчасти под заказ и мастеров тут нормальных сложно найти (я в крыму) или заказать и поменять на контрактный двигатель, и если ставить контракт может ставить не тнвд а взять двигатель qr20de??? Реально нужна помощь помогайте, пожалуйста
Проблема ещё в том что тут нет нормальных ремонтов! А самому как-то боязно нет такого опыта ремонта боюсь напортачить, а про контрактный двигатель согласен кот в мешке который потом тоже надо будет перебирать! А по цене сколько это обойдётся кто подскажет если капиталить , поменять прокладку гбц и цепь полюбому там ещё что-то придётся менять
