Если у вас в дороге спустило колесо, а запаски и насоса не оказалось, попробуйте вытянуть руку с балонником на дороге. Вам обязательно помогут!
Если же балонника не оказалось, можно использовать вмето него домкрат. Если же и домкрата нет, то накачать колесо можно плеснув во внутрь 2 пробки бензина, хорошо взболтать его там, и запалить. Произойдёт сильный хлопок, и за счёт мнгновенного расширения воздуха внутри колеса, оно надуется. Это даст возможность проехать не один киллометр до ближайшего шиномонтажа.
igor2002, если есть датчик почему бы и не сменить, если изловчиться можно и впуск не снимать) ПОсле всех твоих манипуляций можно исключить механическую составляющую, на лицо умышленный перелив бензина, по идее в нагрузку должно сопровождаться детонацией из-за очень большого количества топлива. Есть мысля на тему не верного сигнала на пропорции воздуха и топлива, это одна из самый таинственных сторон находящихся в ЭБУ)
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
igor2002,моментом:) все параметры возвращаются к заводским настройкам и при первой поездке мозг снова подстроится (скорректирует работу двс) под все датчики,только они должны быть исправны и давать правильные показания) Обычно когда засветился чек, по датчику кислорода например, записывается ошибка и идет корректировка по средним показателям (заложенным на заводе)
В общем вот те алгоритм
1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении) 2. Остановить двигатель, выключить зажигание 3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд (либо как я говорил, замкнуть клеммы между собой) 4. Через 2 минуты одеть клемму обратно 5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков) 6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения) 7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд. 8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз. 9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз. 10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.
Не знаю как двиг а коробка в птице интересная, адаптивная) Бывает тошнишь в пробке 10-15км\ч пару км, а потом дашь ей под зад, а она тебе писю к носу))) пока не топнешь по педальке. Не верит, что ты разогнаться захотел. А если норм топил, сбросил до 10-15км\ч пару метров прокатил а потом тапочек в пол, то рвет резину без лишних вопросов (толлько не стоит этого делать=) )
Что касаемо расхода в пробке, да, он не шуточный, но чтобы на глазах стрелка? Летом участок в 30км 8 часов ехал) 2\3 бака как не заливал, на парах к заправке подкатил накатом))) А как ты хотел, потсоянные газ\тормоз\газ\тормоз и обороты от 700 до 2000 поднимались, ну не умеет она начинать разгон хотяб с 1000)
сколько примерно нужно проехать, чтоб комп "переобучился" к нормальным настройкам?
по моим прикидкам - километров 150-200 по трассе. это я замечаю отчетливое изменение в поведении машины в городском режиме после трассы.
Цитата: igor2002
товарищ обратил мое внимание на один параметр: температура топлива на входе минус 50 градусов. я раньше не обращал на него внимания, а товарищ говорит нужно копать в эту сторону, мол движок работает режиме прогрева. из-за этого и расход конский. насколько я помню у нас на топливной магистрали есть только 2 датчика: первый это регулятор давления топлива, расположенный на тнвд. а второй это датчик давления топлива в системе, расположенный на рампе. так вот на регулятор я не думаю, а вот датчик на рампе может снимать параметр температуры? товарищ говорит что должно быть плюс 20-30 градусов.
насколько мне известно, на наших машинках нет датчика, который контролировал бы температуру топлива. есть температурные датчики на охлаждающей жидкости, на входящем воздухе и на EGR, вроде, еще есть просто температурный датчик, но он, кажется, завязан на систему климат-контроля. у нас нет ничего, что можно было бы понять как температуру топлива, возможно, программа просто неверно интерпретирует какой-то параметр.
не знаю, умеет ли TECO записывать снимаемые данные, но если умеет - было бы неплохо на них посмотреть. еще, если есть возможность, возьми книжку и проверь все датчики, до которых сможешь дотянуться, благо по основным подозрения уже сняты.
a2a,как вообще температура топлива может на что-то влиять? ну только что сгарание хуже будет, но мы то его распыляем в теплую камеру. Касаемо датчика температуры топлива, посмотрел свой лог с TECU, есть только температура антифриза и температура воздуха на впуске, больше температур нету. Попутно глянул на датчик, который стоит на рампе, фишка на нем трехпроводная +\-\сигнал(давление?) не похоже, что он знает что такое температура) Поправь меня
Corvus9, серьезную процедуру описал, надо будет запомнить!
Цитата: Corvus9
Летом участок в 30км 8 часов ехал) 2\3 бака как не заливал, на парах к заправке подкатил накатом))) А как ты хотел, потсоянные газ\тормоз\газ\тормоз и обороты от 700 до 2000 поднимались, ну не умеет она начинать разгон хотяб с 1000)
гы, вспомнил, как у меня на одном отечественном автомобиле лопнул рабочий цилиндр сцепления. просто металл треснул. пока я часа четыре ждал, когда за мной приедут - на холостом ходу почти целый бак бензина сжег. но, хотя бы не замерз :)
а по поводу движения в городе и по пробкам - у нас тут, конечно, не Новосибирск, но я в городе выше 1500 практически никогда обороты не поднимаю. вполне хватает и тронуться нормально, и скорость в потоке поддерживать.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Цитата: a2a
Есть мысля на тему не верного сигнала на пропорции воздуха и топлива, это одна из самый таинственных сторон находящихся в ЭБУ)
я тоже поглядываю в эту сторону, но поскольку сам не ковырял и не очень хорошо представляю принцип работы - молчу.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Nastia, повезло, Corvus9 помощь предлагает. я серьезно.
из описанного состояния машины - нелегко ей приходилось. не глядя могу сходу предположить полумертвый ТНВД (похоже, с ним уже кто-то пытался разобраться и какой-то ТНВД, может быть рабочий, может нерабочий, криво поставил обратно), возможно льющие форсунки, как следствие дохлые лямбды. по-любому надо переобучать холостому ходу...
Serjik,так то верно, в городе выше 1500 редко когда поднимаю, но на старте(естественно не срыв, а троганье) обороты частенько до 2000 поднимаются и плавно опускаются до 1200-1500 (соответственно коробка "играет" конусами Стартуем то мы с малого радиуса и большой нагрузкой которая и компенсируется 2000 оборотами, а как только скорость набрали можно и сбросить обороты и увеличить радиус ведушего шкива ) короч электронный дроссель и вариатор это пипец какая интересная штука. Кстати, из-за вариатора (как одна из причин) япы и поставили электронный дроссель, чтоб не умотать коробку ( скажем в случае ее поломки, выхода из строя датчика(ов) скорости или степ-мотора. Двиг просто отказывается больше 3000 оборотов раскручиваться, чего не скажешь с приводом дросселя от тросика, там спокойно можно стрелку в красную зону загнать и спалить все к чертям)))
Кстати, из-за вариатора (как одна из причин) япы и поставили электронный дроссель, чтоб не умотать коробку ( скажем в случае ее поломки, выхода из строя датчика(ов) скорости или степ-мотора. Двиг просто отказывается больше 3000 оборотов раскручиваться, чего не скажешь с приводом дросселя от тросика, там спокойно можно стрелку в красную зону загнать и спалить все к чертям)))
читал на автодате, что первые электронные дроссельные заслонки на моделях от ниссана дублировались тросиком :) не помню, были ли на тех машинах вариаторы, скорее всего еще нет.
Датчик что в рампе температуру не чует. У бензина зимой почти стабильная температура. В процессе работы температура чуток смещается в +, из-за трений. На работающем ДВС топливо стабильно. Также проверить все трубки и быстро разъемные соединения на предмет течи. + пробку в бензобаке чтоб стравливала лишнее. Игореша не переживай за резьбу-сделай тему, там моменты затяжки маленькие, ничего ей не будет. У нас в городе бывают серьезный трудности. Я работаю в 4,5 км от дома утром добираюсь за 8 минут. Обратно за 28 гг растет время растет расход. Реально допустимый расход в городе с всеми коллапсами в 2 раза выше чем по трассе)
Поблагодарил: 0
