При вхождении в крутой поворот, старайтесь предварительно сбросить скорость на прямой, не продолжительными плавными нажатиями. Перед вхождением в поворот, для нагрузки передней части автомобиля кратковременно резко нажмите педаль тормоза, в самом повороте тормозить нежелательно,на переднеприводных автомобилях не будет лишним слегка поддать газу.
блин, беда у меня опять. на днях загнал тачку к знакомым в сервис чтоб сменили подшипник на шкиве кандера. так они мне сломали этот шкив када собирали(((
Добавлено спустя 40 секунд:
печалька...
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 11 секунд:
забрал тачку из сервиса. сделали так: приварили аргоном отломанную часть обратно и проверили на биение. вроде норм. причем када делали шкив сломался в других местах. там тоже заварили. кто что думает? можно так делать? не нарушится ли баланс шкива? и будет ли держаться? в планах пока поездить так, пока холодно. а потом найти нормальный шкив и поменять. (на фото красным цветом первая поломка, зеленым вторая).
Сообщение отредактировано 28 января 2015 19:03. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Всем привет! Хочу поделиться информацией, на неделе случилось несчастье, пробило катушку зажигания на 3-ем цилиндре, двигатель троил так, что страшно становилось) Цена на оригинал 22448-6N215 в Барнауле 4 тыс.руб. совсем не бюджетно(( покурив поиск в интернете нашел китайский аналог фирмы SAT за 1590 руб., заказал в местной интернет компании, привезли через 2 часа...поставил взамен сгоревшей, встала как литая, результат отличный! не знаю, сколько проходит, но как вариант вполне приемлемый ..
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
И еще, используйте только оригинальные свечи NGK 6505 LZFR5AQP, свечи с менее короткой резьбой типа NGK LFR5A-11 или DENSO K16HPR-U11, подойдут только как временный вариант, проверено на опыте...)
На шкивы допуск на торцовое биение в среднем 0.02-0.05 мм, сваркой такого не получишь, нужна обработка после нее. Но не переживай я видел варианты что шкивы били как турецкая сабля и люди ездили) Так что до лета должно выдержать) Самое худшее что может быть, это не большой клин в каком нибудь из подшипников и сварку эту провернет)
a2a, понял, спасибо. нашел на разборе здесь на форуме за 1500 целиком с компрессором. буду брать, чтоб не рисковать.
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 54 секунды:
что-то я не пойму - либо у меня руки кривож*пные, либо двиган у меня просто заколдован... напомню: поменял форсунки, тнвд, цепь грм, дмрв, оба кислородника, выбил каталик, свечи стоят денсо иридиевые (пока на зиму с короткой юбкой), катушку зажигания и еще всякой фигни. что не устраивало: расход по городу 25 на 100, на трассе 10-12 на 100 (езжу не агрессивно), плохой запуск при морозах -20 / -25, слабая динамика на низах, ошибка на 1 кислороднике "обедненная смесь", небольшие подергивания(подтраивание) на холостых, плавные рывки при спокойном разгоне. грешил на растянутую цепь (горела ошибка цепи) и на засраные форсы. цепь сменил, форсы почистил "винсом" не снимая. в итоге - динамики так и нет, равки и дергания остались, расход по трассе при 100-120 км/час 15 литров!!! это уже перебор! горит ошибка клапана vvt-i, но скорее всего он просто засран т.к. недавно снимал его и чистил, проверял - работал. завтра сниму еще раз проверю. график на кислородниках "гуляет" как и должен от 0,3 до 0,8 v, напряжение на MAFе 1,035 на вкл зажигании и скачет от 1,2 до 1,4 при заведенном моторе ( эти показания вызывают небольшие сомнения. завтра поставлю запасной MAF). заслонки на клапане завихрения воздуха вообще снял , т.к. шток немного клинил. дроссель чистил. единственный нюанс так это заглушенный клапан ЕГР (сломал трубку от коллектора до него када выбивал каталик). так может быть все мои беды именно из-за него? он включен, фишка одета, антифриз через него ходит, просто не проходят выхлопные газы. и еще думаю на датчик температуры двигателя, может глючит?.. есть мысли у кого нить?
поменял форсунки, тнвд, [skipped] катушку зажигания [skipped] плавные рывки при спокойном разгоне [skipped] форсы почистил "винсом" не снимая
Я правильно понимаю - форсунки и ТНВД менялись на б/ушные? Перед установкой они, естественно, проверялись и давали отличный распыл и давление? Катушка зажигания только одна сбоила? У меня был случай, когда с небольшим промежутком одна за другой две катушки "вылетели". Хотя в моем случае был четкий P1320. По поводу плавных рывков при спокойном разгоне - рывки происходят на одной и той же скорости? Это я клоню в сторону возможных задиров на шкивах вариатора.
Всем владельцам 2х литровых красавцев доброго дня. Если можете помогите добрым словом, заменил тнвд,т,к на диагностике показало неисправность. Там же на сто машина перестала заводиться. на днях преобрел тнвд контрактный, после установки авто не заводится,выкручиваю свечи, а они сухие,хотя топливо поступает. Вчем причина может кто подсказать.
я бы не торопился переживать по этому поводу - если подергивания происходят на одной скорости и они действительно из-за задиров - можно и это обойти.
вообще, большой расход - это плохое давление тнвд, уставшие форсунки и датчики расхода воздуха и кислорода. ДМРВ на ХХ должен давать 1,1 - 1,5, а на 2500 об/мин - 1,6 - 2,0. при прогретом двигателе, естественно. это из книжки по двигателям QR. если с вышеперечисленным все согласно нормативов, остается, пожалуй, vvt... про заглушенный egr ничего сказать не могу :( на мой взгляд таких проблем он вызывать не должен.
vovan 55ru, т.е. машина перестала заводиться еще до замены тнвд на контрактный? тем больше поводов проверить датчик положения коленвала. или его проводку.
Serjik, а что думаешь на счет кислородников? напряжение есть и меняется от 0,2 до 0,8 как и должно (вроде бы) на заведенном движке. возможно такое что они рабочие, но не правильные показания дают? стоят аналоги 4-х проводные (фирму не помню).
на счет кислородников? напряжение есть и меняется от 0,2 до 0,8 как и должно (вроде бы) на заведенном движке. возможно такое что они рабочие, но не правильные показания дают?
у кислородников два параметра по которым их нужно проверять - это меняющиеся показания (с этим у тебя все в порядке) и частота смены показаний. если мне не изменяет память, отлично работающие кислородники должны давать от пяти и более циклов за десять секунд, иначе говоря, от 0,2 до 0,8 и обратно должно происходить в пределах двух секунд или быстрее. это на прогретом двигателе и при 2000 об/мин.
замена MAFа результат не дала, т.к. запасной оказался не совсем рабочим. показания были 1,015v и к тому одна лямбда вообще зависла на 2,5v. в итоге вернул в зад старый MAF. я вот подумал: я довольно долго ездил с растянутой цепочкой и с большим расходом бенза. возможно такое, что комп переобучился на такие параметры и скажем решил что они верные. на данный момент напомню - все датчики вроде как рабочие. может быть можно как-то сбросить настройки на заводские или переобучить комп на верные показатели? или это бред?
Поблагодарил: 0
