Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Никогда не тормозите одним затяжным нажатием на педаль тормоза. Всегда старайтесь произвести несколько плавных и последовательных нажатий на педаль тормоза. Во-первых значительно сокращается тормозной путь и Вы в большей степени избегаете экстренного торможения. Во-вторых, последовательные мигания стоп-сигналов привлекут большее внимание водителя ТС едущего за Вами, что заставит его быстрее среагировать на Ваше торможение, если даже он задумался в пробке или на что-то отвлекся.
Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!
Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты 545704м410, точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100)....
Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам:
Откручиваем три болта, беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось
Так выглядит сорванный кронштейн. Далее со штока снимаем остатки сайлентблока делая вдоль пропил болгаркой, можно не до самого конца пропиливать. Я сделал небольшой пропил что бы не попортить шток рычага и зубилом попытался провернуть, метал мягкий и по этому лопнул по месту пропила, и как только трубка провернулась ее можно практически «голыми руками». В итоге получаем вот что:
Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.
Запрессовываем новый сайлент. Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.
За тем забиваем это все на шток, добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.
Так выглядят старые сайленты.
Это собственно говоря Я:
На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишнее телодвижения и время.
НЕБОЛЬШИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ОПЫТ ЗАМЕНЫ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ.
Тут мне пришлось снимать рычаг, т.к. мешает треугольный усилитель (не знаю как называется) который прикручен к подрамнику и кузову. Работа в данном случае усложняется тем, что надо спрессовать шаровую. На одном колесе, было не сложно поцепил монтажкой, пару раз хлопнул молотком по поворотному кулаку. А вот со второй стороной было посложнее, не хотел сдаваться так просто, пришлось забивать клин между гранатой и пальцем.
Так же я бы не рекомендовал соваться без пресса, или хотя бы восьмерочного съемника подшипников (которым пользовался я), или хороших тисков (не проверял, думает будет архисложно) чтобы запресовать сайлент в кронштейн. Первый раз когда менял, они чето без проблем залетели, а вот во второй раз, не знаю, почему, туговато вошли, хотя сайленты брал такие же. По качеству сайлентов RBI: первые до сих пор ездят, пробег более 30ткм.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Попробовали делать с другом-автослесарем как в статье. Снять-то сняли с помощью болгарки, но вот поставить обратно на весу крайне сложно. В итоге сняли весь рычаг за 5 мин. и уже на зажатый в тисках запрессовали новый (параллельно рычагу, без перекосов, а это оч. важно т. к. резина у неправильно поставленного с.-блока изнашивается в разы быстрее). Так что смысла делать на весу думаю нет. Рычаг снимается и ставится обратно минут за 10-15. А за одно и все другие резиночки обработали силиконовой смазкой. З. Ы. Автору пост не в обиду, а читателям на размышления...
мне на автосервисе один сайлент запороли, по причине неправильной запрессовки. Пришлось машину 2 дня на сервисе держать, пока новый сайлент из Ростова не привезли! Надо было все самому делать!
Для тех кто не в курсе, на форуме кто-то попытался пресовать их тисками, говорит, достаточно трудно. Если нет хороших (мощных) тисков лучше не соваться.
у меня скрип под машиной и когда сделали диагностику сказали, что надо менять именно сайлент-блоки, но у нас в Сочи за это просят 2400руб, честно сказать меня цена очень удивила, вот думаю может сделать самому? Проблема только с тисками, которых у меня нету, но это думаю можно найти. Самый главный вопрос, на экзисте есть сайлент-блок уже с кронштейном фирмы Febest вопрос заключается в том, что ставить уже сразу новый кронштейн или лучше вставлять сайлент в родной кронштейн?
Спасибо за подробные фотки. У меня тоже присутствует "треугольный усилитель", о котором сказано выше. Но это не помешало забить новый сайлент не снимая рычага. Просто взял пруток подлиннее и пропустил его над этой косынкой. Неудобно жуть, но массу времени съэкономил. Поменял оба меньше чем за 2 часа. Кстати запрессовывал сайлент в кронштейн без тисков. Просто молотком. В самом начале зайти трудно, а там уже нормально идет, если осаживать аккуратно по окружности. Да еще особенность - первому же болту кронштейна, за который взялся откручивать, оторвал башку. Такое часто встречал на туго закрученных болтах. Имейте это в виду, прежде чем разобрать машину купите один-два запасных. Это не дорого, зато время и нервы себе не попортите :)
Ильнур, спасибо еще раз за подсказки, не дождавшись ответа, решил действовать сам! Докладываю, сайлейнты запресовывал обычным молотком вес килограма 4(маленькая кувалда)Но через плпашку! Все олучилось супер, единствено с одной стороны были проблемы, смазал Wdшкой, туго заходили! ПОпробывал моторное масло, зашло как по маслу! И на рычаг с Wdешкой тяжело, а с маслом все окей буквально раз и два!!! Такчто перед запресовкой смажте все хорошо! Только без фанатизма, так чтобы на резниу не попадало!
Левый сайлент менял в условиях гаража с помощью тисков. С другой стороны поленился сделать (показался нормальным). Так вот, правый пришлось менять на стоянке (где нет ни тисков, ни болгарки и т.д) . С помощью съемника ступицы всё получилось хорошо. Перед запресовкой слегка брызнул силиконовой смазки. Спасибо!
--------------------
Счастье где-то рядом! ==================== Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Менял все 4 сайлент блока на сервисе, взяли с меня 1400руб за работу. Остался доволен! сайлент блоки покупал также RBI.
От себя могу добавить следующее: - если снимаешь рычаг полностью - затяжка болта переднего сайлент блока должна происходить под нагрузкой машины!!! - важно под правильным углом посадить корпус сайлент блока и рычаг!!! - смазка не используется при запрессовке сайлент блока в корпусе на рычаг!!!
Если кто живет в Челябинске и округе - могу подсказать контакты сервиса. Сервис хороший, 2й Ниссан по подвеске у них обслуживаю - менял пыльники стоек (подобрали отечественные пыльники и отбойники - очень доволен остался), сайлент блоки, шпильки крепления предних колес, развал-схождение на электронном стенде. У них есть интересная услуга - делают наши стойки разборными!!! их можно потом неоднократно прокачивать и менять жесткость. Я не пользовался данной услугой, но знакомый на Саньке попробовал, остался доволен.
