Всем привет! Машинка до сих пор в строю - в этом году 10 лет у меня в руках. На сегодня пробег 175 тыс. км, из них на газу наверное 85 тыс. км (я ставил на пробеге около 95). Никаких претензий по газу нет - все работает штатно.
Кто хочет заиметь передние перфорированные тормозные диски "Otto Zimmermann", но боится кусачей цены, рекомендую поделку от наших корейский братьев фирмы "AMD", артикул для заказа AMD.SPORT.BD5153
Встают вместо родных один в один. Поставил неделю назад, потихоньку прикатываю.
Это не на всех есть ,если стоит оптитрон и две крутилки возле суточного пробега ,то правая отвечает за яркость панели ,у многих просто автоматом регулируется от датчика света под лобовухой . Там не трудно поставить китайский регулятор напряжения или самому спаять на паре транзисторов или кренке если руки дружат с паяльником и воткнуть в разрыв питания подсветки,а регулятор сбоку вывести на панель
Друзья помогите разобраться! Не стого ни сего загорелся чек! Поехал на диагностику выдал две ошибки 0100 и 0600 Датчик или цепь датчика ДМРВ И Линия связи с АКПП
Двигатель при этом работает ровно не троит ни стучит
после диагностики чек перестал гореть!
На сто сказали посмотреть фишки на АКПП
Посмотрел почистил вставил все обратно ни чего не изменилось
Друзья помогите разобраться! Не стого ни сего загорелся чек! Поехал на диагностику выдал две ошибки 0100 и 0600 Датчик или цепь датчика ДМРВ И Линия связи с АКПП
Двигатель при этом работает ровно не троит ни стучит
после диагностики чек перестал гореть!
На сто сказали посмотреть фишки на АКПП
Посмотрел почистил вставил все обратно ни чего не изменилось
АКПП не преключает скоростя
КУДА КОПАТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Друзья помогите разобраться! Не стого ни сего загорелся чек! Поехал на диагностику выдал две ошибки 0100 и 0600 Датчик или цепь датчика ДМРВ И Линия связи с АКПП
Двигатель при этом работает ровно не троит ни стучит
после диагностики чек перестал гореть!
На сто сказали посмотреть фишки на АКПП
Посмотрел почистил вставил все обратно ни чего не изменилось
Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу. Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
прим. ред.: Важно понимать, что вода (H2O) в выхлопе - это одна из частей продуктов горения бензина.
Натягивание ремня не помогает устранить проскальзывание (скрип)
Если наблюдается какой либо симптом, требуется замена приводнх ремней.
Для замены ремней необходмо:
Ремень гидроусилителя и водяного насоса: AY140-30855.
Ремень генератора и кондиционера: AY14N-61110.
Ключи накидные: 14, 12, 10, 8.
Яма не обязательна но делает работу удобнее.
Замену возможно произваодить в одно лицо.
Процесс замены:
Открывается капот, одеваются перчатки. Первым снимается ремень гидроусилителя руля и водяного насоса. Для этого отворачивается гайка 1 ключем на 14. Затем отпускается шпилька натяжителя 2 ключем на 12 (рисунок 1) Если шпилька выворачивается, а ремень не ослабляется, необходимо потянуть рукой за ремень вверх. Гидроусилитель сдвинется, ремень ослабнет. Теперь его легко снять.
Рисунок №1 Снятие ремня гидроусилителя и водяного насоса.
Теперь необходимо снять ремень генератора и кондиционера. Снимается защита ключем на 10, а так же пластиковые клипсы. Ключем на 14 расконтривается натяжной ролик 3. Ключем на 8 вращается шпилька натяжки 4, тем самым натяжной ролик отпускает ремень (рисунок 2).
Рисунок 2 Снятие ремня генератора и кондиционера насоса.
Натяжной ролик имеет в себе подшипник, который так же возможно заменить. Цена на рынке 250 рублей. Симптомы замены подшипиника: скрип со стороны натяжного ролика, если побрызгать WD-40 на подшипник скрип устраняется, но на время (1 день).
На рисунке 3 виден старый, растрескавшийся ремень и натяжной ролик.
Рисунок 3 Старый ремень и натяжной ролик.
Сборка производится в порядке обратном разборке, с несколькими оговорками:
Натяжка производится специальным динамометром. Чем слабже натянуты ремни тем легче вращаться шкивам, меньше нагрузка на подшипники. Таким образом натягивать ремни нужно как можно слабее, но недопуская проскальзывания при работе. Примерное усилие: при нагрзуке 10 кг в самом широком расстоянии между шкивами, провис ремня около 10 мм. После сборки форсируйте обороты двигателя с включенным кондиционером и электроприборами что бы проверить проскальзывание ремня генератора и кондиционера. Повращайте руль что бы проверить проскальывание ремня гидроусилителя и водяного насоса.
В продаже есть специальный спрей для продления службы ремней. На деле это смазка, смачивающая ремни и не дающая им высыхать.
Добавление от 26.10.2009
Аналоги ремня гидроусилителя, помпы (от 180 до 250 рублей):
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Поменял приводные ремни, там все до безобразия просто и легко, менял на яме, снял правое колесо и пластмассовую защиту-брызговик приводных ремней, открылся очень удобный доступ к натяжной шпильке ремня ГУР.
прочитал я эту инфу как заменить ремень гидроуселителя, так легко... даже фото есть ослабить гайку и открутить болт натяжитель, времени говорят 10-15 мин. У меня ушло 1 час, так как есть еще одна гайка которую нужно открутить ключ на 16, а лучше головку, но про это ни кто ни говорит!!! Пишут если ремень ни ослаб необходимо за него потянуть БРЕД полный, пока не ослабить гайку с обратной стороны насоса, только тогда он сдвинется. https://www.drive2.ru/l/1418114/
Странно что в оригинале: Ремень гидроусилителя и водяного насоса: AY140-30855. Ремень генератора и кондиционера: AY14N-61110. А в дублях: 3PK853 6PK1105 Напрашивается: 3PK85 5 6PK11 10
