Ну дурак не я, а ты в данном случае, ибо при покупке неоригинала, даже по таблице соответствия того же екзиста, всегда есть риск того,что не подойдет, хочешь все по фен-шую, бери оригинал... И нехер бочку катить, люди в экзисте по вину себе заказывают, а потом несут обратно... Башкой думать надо, ну а раз нет мозгов, тогда плати... Я предложил вариант, и вполне возможно, но то что он стопудовый и я так кучу раз делал - этого я не говорил...
Ну дурак не я, а ты в данном случае, ибо при покупке неоригинала, даже по таблице соответствия того же екзиста, всегда есть риск того,что не подойдет, хочешь все по фен-шую, бери оригинал... И нехер бочку катить, люди в экзисте по вину себе заказывают, а потом несут обратно... Башкой думать надо, ну а раз нет мозгов, тогда плати... Я предложил вариант, и вполне возможно, но то что он стопудовый и я так кучу раз делал - этого я не говорил...
А кто тебе, барану тупому, мешал снять свою ступицу и посмотреть её параметры, тем более что они в описании есть?! Шуруй туда где брал, и сдавай её, или на курганской земле это не практикуется?!
нашли внешне более похожие 43200-BM400 и 43200-2F000
43200-BM400 - это для альмеры н16 без абс. 43200-BM500 - это для альмеры н16 с абс. Под твой внутренний диаметр подходят SNR R168.64но тут нет зубьев!!!, у других к сожалению либо расшифровки параметров нет, либо 27 мм.
43200-2F000 - это для примьеры без абс тебе же больше подойдет 43200-2F500, 43200-2F510 - примьера п11, альмера н16. Из заменителей этих деталей тебе подойдет: 1) Nipparts J4 711 043 30мм, 44 зуба 2) Jakoparts J4711043 30мм, 44 зуба по остальным заменителям инфы нет к сожалению....
К этому я шел давно, посторонний шум в стартере при запуске присутствовал практически с первых дней владения мной этим автомобилем. Поясню: при запуске двигателя, после срабатывания стартера, появлялся, в течении буквально секунды, противный скрежет, что свидетельствовало о том, что бендикс не возвращается на место.
Спустя 1,5 года меня это окончательно достало, и я решился наконец-то его снять и почистить, хотя было как-то страшновато. Сразу скажу, делал всё на яме, так что особых проблем при снятии не было.
Итак приступим - СНЯТИЕ СТАРТЕРА:
Стартер крепится на двух болтах (верхний и нижний). Верхний откручиваем головкой на «14» (я думаю что это и есть самая геморная часть снятия, ибо расположен он так, что при откручивании вам постоянно будет что-то мешать, то места мало, то провода проложены).
http://vk.com/photo55593472_283918189
Далее лезем под машину и оттуда наблюдаем картину представленную на «Фото 2» (у меня защита картера не стоит, подозреваю что с защитой обзор будет куда хуже). Откручиваем и отсоединяем все что указано стрелочками на фото (минусовая клемма на стартере всё-таки скорее всего на «12»), и двигая заднюю часть стартера ВВЕРХ, снимаем его.
http://vk.com/photo55593472_283918192
Итак он у нас в руках:
http://vk.com/photo55593472_283918200
Приступаем ко второй части - РАЗБОРКА СТАРТЕРА:
Начнем с того что открутим две длинных шпильки, которые соединяют части стартера.
http://vk.com/photo55593472_283918208
Только по ним (а именно по тому что за ними их этих отверстий посыпалось) уже можно было понять что внутри стартера творится что-то ужасное…
http://vk.com/photo55593472_283918213
Отсоединяем части стартера (задняя часть и средняя (с надписью HITACHI) никак не скреплены, так что просто стягиваем среднюю часть и всё)
http://vk.com/photo55593472_283918221
http://vk.com/photo55593472_283918236
Для того, чтобы оценить состояние щёток откручиваем тут:
http://vk.com/photo55593472_283918253
После этого отсоединяем втягивающее реле:
http://vk.com/photo55593472_283918257
http://vk.com/photo55593472_283918274
Вытаскиваем шестеренки:
http://vk.com/photo55593472_283918282
http://vk.com/photo55593472_283918317
И достаем механическую часть стартера:
http://vk.com/photo55593472_283918325
Для дальнейшей разборки и чистки снимаем стопорное кольцо:
http://vk.com/photo55593472_283918342
http://vk.com/photo55593472_283918361
Вот что мы должны в итоге получить:
http://vk.com/photo55593472_283918515
Далее все чистим, оттираем…
http://vk.com/photo55593472_283918184
Смазываем места вращения оси стартера (больше нигде смазку не использовал) и собираем в обратном порядке.
P.s. Теперь, после чистки, при каждом запуске авто интуитивно ожидаю услышать знакомый скрежет, а его НЕТ, отчего сразу становится так приятно и хочется всем сказать «смотри как заводиться")
Статья опубликована: http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=16033
Лучший вариант для альмер - новые фары в сочетании с ксеноном (в случае если фара линзованная), ну а свет отсутствует в связи с тем что отражатель наверника уже мертвый...(( К сожалению штатный ксенон на альки никогда не ставился, поэтому те у кого есть ставят на свой страх и риск!!! А заявление по поводу отсутствия закона, довольно-таки глупое, есть судебная практика, в результате которой люди лишались прав.
P.s.: сам езжу с ксеноном, свет на порядок лучше и не выгорают отражатели.
Ну не шмогла я, на шмогла....найти сигнал с тахометра))) Подключил я к лампе генератора на панели приборов. Данное подключение имеет одну маленькую особенность - подлючаться надо через реле. Выше ссылка в альмера клуб, я там подробно всё описал.
Началась моя история с того что в гараже уже давно валялся комплект старенькой сигнализации Alligator S-725RS (покупалась из-за того что был утерян брелок с ключами от предыдущей машины, а отдельно их уже не продавали). Желание поставить сигу с автозапуском было давно, еще с момента приобретения авто, да только останавливала стоимость установки, как-то жалко было отдавать 5 т.р., тем более на машине уже стояла обычная, установленная предыдущим хозяином. Но вот желание заводить авто с окна дома всё-таки пересилило и я начал штудировать инструкцию по установке. Сразу скажу что МЕНЯТЬ сигу намного проще чем проводить УСТАНОВКУ заново!!! К сожалению от старого хозяина мне не досталось никаких документов относительно установленной сигнализации, но тем не менее проблема идентификации была решена путем анализа брелка-передатчика (о как завернул:))))) Скачав в интернете инструкцию по установке УСТАНОВЛЕННОЙ сигнализации и сравнив её с инструкцией УСТАНАВЛИВАЕМОЙ, установил: что практически все соединения со штатной проводкой автомобиля те же как в одной, так и в другой сигнализации (кроме конечно «силового» разъёма, которого в обычной сигнализации быть не может). Скажу то что до этого установкой сигнализации никогда не занимался и даже не видел как это делается, так что могу сказать честно БЫЛО СТРАШНО начинать.))) Глаза бояться, руки делают, именно с этого и начну описание установки, или скорее замены с небольшими изменениями. Для начала надо было найти блок старой сигнализации. Для этого я снял кожух рулевой колонки (снизу откручиваются 2 винта), накладку внизу центральной консоли (просто берем за края и тянем аккуратно на себя), кожух под рулевой колонкой (откручиваем 2 винта и снимаем). После того как был найден блок (еще так же он может находится за приборной панелью), я начал просто путем сравнения схем заменять провода. Процедура не сложная и требует только внимательности (за вас всё уже сделано, все необходимые провода штатной проводки найдены, осталось только подключить заново). Кстати, слышал что возникают проблемы с тригером двери, у меня взят с левой передней стойки, с красного провода освещения салона. Сигнал о открытом багажнике берется с лампы освещения багажника. «(+)Вход педали тормоза/(-)Вход ручного тормоза» подключил к R/G (по-моему красный с серой полосой) проводу подключаемый к лягушке стоп-сигнала, расположенной над педалью тормоза (у меня АККП!!!). Проведя монтаж проводов (кроме «силового» разъема, его я пока не трогал) я сначала не придал значения тому что в разъеме старой сигнализации был ЖЕЛТЫЙ провод, идущий к замку зажигания, а в новом разъеме идентичного ему не было (это был так называемый провод ЗАЖИГАНИЕ, информирующий сигнализацию о включенном либо выключенном зажигании). Но напомню, сначала значения этому проводу не придал, и его предназначение было пока для меня неизвестным. Таким образом подключив основной разъем машина уже открывалась и закрывалась с брелка новой сигнализации, но требовалось программирование некоторых функций. Прочитав инструкцию начал процесс программирования, который увы ничем не заканчивался, ибо сигнализация абсолютно не реагировала на нажатие кнопки Valet((((( Я был в отчаянии, облазил форумы ища решение данной проблемы, и чисто случайно натолкнулся на описание желтого провода, тут то он мне и вспомнился;) В поисках данного провода была заново несколько раз прочитана инструкция по установке, но провод который мог бы выполнять эти функции я так и не нашёл. Выручило то что на предыдущей моей машине (Primera P11, классная кстати машина, если бы не годы даже не подумал бы менять) стоит ТАКАЯ ЖЕ сигнализация, и на ней сейчас ездит мой отец.))) Проведя с ныне отцовской машиной часа три (дело было ночью, фанат блин, затянуло))))))) узнал как подключаются провода «силового» разъема и откуда берется сигнал, осуществляющий контроль запуска двигателя. Так же подключив свой блок, увидел что он стал способным к программированию!!!)))) Отсоединив «силовой» разъем, сделать этого не смог, отсюда и причина: БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО «СИЛОВОГО» РАЗЪМА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!! Кстати, хотелось бы заметить то что никакие замка зажигания не ОБРЕЗАЛИСЬ и НЕ СКРУЧИВАЛИСЬ!!! Было обычное подключение. Функции которые я сразу же перепрограммировал: 1. «Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей включена» - отключил и включил: «Пассивная постановка на охрану выключена» (т.к. сигнала с замка зажигания у меня пока не было, машина постоянно сама ставилась на охрану и ей было без разницы стою я или еду); 2. «Включение режима охраны через 3 секунды после подтверждающих сигналов сирены» - отключил и включил «Включение режима охраны через 15 секунд после подтверждающих сигналов сирены» (это рекомендуется сделать всем у кого идет выключение света в салоне с задержкой). Итак, замок зажигания, всего 6 проводов, по схеме разобрались: 1) W/R (белый с красной полосой) – вход с АКБ; 2) B/R (черный с красной полосой) – на реле стартера; 3) W (белый) – реле вентилятора отопителя; 4) B/W (черный с белой полосой) – стартер; 5) B/Y (черный с желтой полосой) – я так понимаю что это провод к мозгам идет, и вообще по схеме написано что на фары!? (хотя после установки в режиме автозапуска фары не горят, так что сам не понял); 6) W/L (белый с синей полосой) – реле дополнительного оборудования. Схема «силовых» проводов сигнализации выглядит следующим образом:
Для двух красных проводов мною был протянут отдельный провод с АКБ (хотя можно было элементарно запитаться от W/R провода замка зажигания). Фиолетовый провод был подключен к B/W. Розовый провод к B/Y. Розовый с белой полосой к B/R. Оранжевый нашел свое место на W/L. После этого я завёл авто с брелка, вернее попытался, потому что машина не завелась, на второй попытке ключ был поднесен к замку зажигания, но не вставлен в него, ЗАВЕЛАСЬ!!!!))))) Через установленные 1.5 минуты включилось дополнительное оборудование, а именно заиграла музыка и включилось управление климатом, но сам вентилятор климата не работал!!! Тут было принято решение на подключение к ОРАНЖЕВОМУ проводу (управление аксессуарами ) «силового» разъема помимо W/L, провода W замка зажигания, после этого всё заработало, правда по непонятным причинам при дистанционном запуске загорается кнопка A/C (кнопка кондея,бред какой-то). Объясняю почему озаботился вентилятором: зимой намного приятнее садиться в уже теплую машину;) Итак, подведем итоги:
W/R К проводу от АКБ B/R Розовый с белой полосой W Оранжевый B/W Фиолетовый B/Y Розовый W/L Оранжевый
Проблему с обходом штатной системы сигнализации каждый решает сам по своему усмотрению, но крайне не желательно оставлять в машине запасной ключ. Если вы не обходите штатную систему с помощью подключения одного из программируемых проводов для отключения штатной системы, то придется как минимум разобрать свой ключ, на Almera достаточно для этого открутить жало и немного подковырнуть либы острой отверткой либо ножом сбоку по шву (не пытайтесь сделать это через отверстие для жала, можете сломать, там перемычка), открыв ключ увидите помимо микросхемы отдельно стоящую маленькую пластинку, вот её то и закрепите возле замка зажигания либо на нем. Всё бы хорошо, да только хотелось бы поставить контроль работы двигателя по сигналу тахометра. С этим как оказалось куча проблем, а именно: 1) по схеме посмотрел какой провод идет с тахометра на панель приборов (почему-то напряжение на нем постоянно 12В, программирование холостых оборотов не происходит); 2) решил взять сигнал с форсунки (напруга на 2-х проводах 12В, не програмируется) 3) с катушки зажигания (напруга 0.01В, не программируется). Я В ОТЧАЯНИИ!!!((( В сервисе по соседству «мастер» сказал что он берет с генератора и не заморачивается, вопрос на засыпку о его квалификации;))) (ппц какие люди бывает занимаются нашими машинами в сервисах, на протяжении многого времени понял что отличаемся только тем что они «может быть это делали» и в обеспечении необходимым оборудованием… отвлекся))))) По лампе масла не оч как-то хочется брать, заметил чо она гаснет еще в процессе запуска, а не непосредственно после, хотя может так всего лишь показалось.:( После того как залез за панель приборов Primera увидел следующее: к красно-желтому проводу (схему еле нашел, по ней это лампа давления масла) подключен провод с сигналки и к нему же через (наверное это диод, но маркировка на нем SB56) желто-синий провод, причем подключена именно та часть которая идет на панель приборов, а другая, идущая от общего жгута просто отрезана. Сигнал с тахометра идет к сигналке не сразу, а через реле, и управляется это реле сигналом с бело-фиолетового провода замка зажигания Primera (к нему был подключен на замке зажигания розовый с белой полосой «силового» разъема). В итоге пока завожу без контроля, но хотелось бы сделать по человечески.
), будешь более тщательно выбирать запчасти...
