Всем доброго время суток! Столкнулся с проблемой, прогреваешь машину до рабочей температуры и на холостом ходу появляются провалы, рабочее обороты 750-700 провал до 650-600. Грешил на МАФ, но динамика авто отличная при движении провалов нет. Чек не горит. Облазил весь интернет не чего подобного не встретил. Вот и развязка, заехал на СТО "Авто 1", город Тюмень. Выяснилось что подсасывает воздух одна форсунка, нужно было заменить резинки. Цена вопроса: 1) Осмотр и выявление причины не исправности 200 рублей 2) 8 резинок (подходят с ВАЗ 2110) цена 10 рублей штука 3) Замена резинок 600 рублей ИТОГО: 200+80+600=880 рублей.
Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится, всем удачи на дорогах, не гвоздя не жезла.
У меня у знакомого была такая же проблема, причина была в уплотнительной резинке бокового стекла, которая по верху контура стекла проходи, попробуй когда свист появиться приоткрыть стекло, если пропадет то дело в ней.
Это ремень гура свистит! У всех так! Потому что при полном повороте рулевого колеса до упора создается максимальная нагрузка на гур и происходит легкое проскальзывание ремня! Tovarih абсолютно верно сказал! Полностью согласен! При частом и длительном удерживании рулевого колеса в крайнем положении чревато попасть на хорошую денюшку. Выйдет из строя гур.
это нормально явление, резина шум дает, у меня так же! Для успокоения своей души можешь вывесить машину, поставь скорость в D и слушай, шелеста нет значит все ок, если есть значит ступичныи подшипник! Все очень просто! Я так проверяю когда сомнения возникают по поводу состояния ступичного подшипника
попробуй посмотреть обшиву двери, у меня болт под ручкои открутился и было что то подобное, как бы вибрация! А по поводу люфта у меня его нет, сегодня вечером смотрел, а называется эта тяга приводом :)
попробуй всю конструкцию из бака вытащить, и посмотри что стрелка покажет! Если не поможет то я думаю мозги гонят, в помощь тогда хороший сканер на сервисе
Balera05 там в колодке в сути не чему шуметь, брякать напровляющие супорта могут, или если колодки износились то скрипят пластины. Уверен что не ступечный?
Пройдемся по северу)))) расстояние от Тюмени до Тарко-Сале.(примерно 1350 км)
Участок от Тюмени до Тобольска на 4+, ГАИ часто стоит в Каскаре, Вележанах, Борках, Ярково.Редко где по трассе. Пост ГАИ в Тобольске, но они из будки практически не выходят)))
Участок Тобольск-Уват. Состояние на 4-, попадаются ямы, есть холмы где обгоны запрещены и там частенько катаются патрули.
Участок Уват-Салым. Состояние 3- (было до этой осени 1----) Заделали большее количество ям и не просто ям а пиз,,,,,ц каких ямищ. Местами полностью положили новый асфальт. Путепроводы через реки и жд в плохом состоянии. Пост ГАИ в Салыме, ребята на этом посту крайне очень хреновые (это я еще мягко) с тонировкой через него можете не ехать, заставят снять. Данный участок нужно проезжать без фанатизма и очень аккуратно, потому что можно остаться без колес (ямы).
Участок Салым-Пыть-ях. Состояние 3+. Ямы редкость, ГАИ бывает.
Участок Пыть-ях-Когалым. Состояние 4+. Наверно самый приятный участок всего маршрута, ям нет(только когда город Сургут проезжаешь, в самом городе дороги уставшие), дорожное покрытие ровное. ГАЙ любят стоять в районе Нефтеюганска, пост ГАИ в Сургуте, и редко под Каголымом.
Участок Каголым-Тарко-сале. Уважаемые подумайте 10 раз нужно ли вам вообще ехать в эту сторону! состояние 2+, до Ноябрьска еще терпимо, "после туши свет". На ЯМАЛе нет дорог, только направления... Пост ГАИ в Ноябрьске, по трассе ГАИ бывает катается, три-ноги любят ставить, правда разогнаться толком негде.
P.S. от Тарко-сале до Нового Уренгоя трасса убитая, ехать тяжело. Машину долбишь сильно. Это со слов знакомого. Сам до Уренгоя не ездил своим ходом. А вообще не стоит оно того чтоб на север на своем личном авто ездить, пользуйтесь авиалиниями и РЖД
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 42 секунды:
И еще забыл добавит, чтоб попасть в Тарко-Сале нужно преодолеть понтон, примерно за 15 км до Тарко-Сале, понтон бесплатный.
нормальные обороты, у меня такие же. я в своее время весь интернет перелопатил из за этих оборотов и выяснил сто рабочий диапазон 650 - 800 об. Не сочтите за флуд))) вечером выложу свои данные. Вчера только МК поставил)))
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 47 секунд:
Обороты 750 об/мин Напряжение 14,4 в Т двигателя 76 с Т за бортом -22 с Расход воздуха 8,5 кг/ч Мгновенный расход 0,75 л/ч Впрыск 2,34 Напряжение на ДК1 0,75
Исходя из этих данных пришел к выводу что датчик ДМРВ умирает. Я прав???
1. Смотри чтоб был электронный блок управления дроссельной заслонкой( авто с 2003 года идут с электронным управлением(реисталенг)), в нем устранена проблема с прокладкой КХХ. 2. Чтоб масло из под крышки клапанов не давило. 3. Двигателя 1,8 самые удачные, экономичные и практичные у силфиков! 4. Обрати внимание на расход, если завышен значит с датчиками кислорода или ДМРВ беда (есть возможность что и другие датчики)
А по обслуживанию и ремонту все есть на сайте, а если нет то пиши будем вместе разбераться
У меня начала слегка в определенном положении на хх побрякивать цепь, купил ремкомплект ГРМ, разобрал а цепь то в порядке, натяжитель всего на 0,7- 0,8 см вышел(запас хода еще около 1,8-2 см). Начал разбираться в чем проблема и от куда звон. Оказалось разрегулированы клапана, в определенный момент происходит разряжение (прослабление цепи) из за того что один вал чуть чуть не успевает за другим валом (это пишу простым языком) и в районе конца (верха) успокоителя прослабляется цепь и побрякивает о ГБЦ.Нашел старую ГБЦ, снял от туда шайбы и на днях со знакомым (опытным) мотористом займусь регулировкой клапанов, при помощи микромитра, щупов, не сложных математических вычеслений, методом подбора из 32 шайб. Надеюсь удача будет рядом
состояние 2+, до Ноябрьска еще терпимо, "после туши свет". На ЯМАЛе нет дорог, только направления... Пост ГАИ в Ноябрьске, по трассе ГАИ бывает катается, три-ноги любят ставить, правда разогнаться толком негде.
