1) Встаем где нибудь где ровная поверхность и в метрах десяти от стены на которой будет видно световой пучок. Лучше если будет довольно темно, мы например делали в многоэтажном гараже.
2) Включаем фары, чертим на стене линию светового пучка, отдельно от правой и левой фар (попеременно, например закрывая фару непрозрачной тряпкой). Сдергиваем разъемы с обоих ламп, снимаем лампу с любой из фар.
3) Отламываем усики лампы плоскогубцами, сгибая усики как можно ближе к основанию что бы ничего не торчало, если торчит - обточить абразивом.
4) То место, где был верхний усик посадочную плоскость обода лампы плоскогубцами сгибаем в сторону колбы, он должен "приподняться" примерно на 0,4-0,5мм. Это нужно для того, что бы колба лампы смотрела чуток вверх. Такое положение лампы делает границу пучка более ровной, и смещает основной пучок света ближе к границе, это дает более равномерную засветку освещаемой площади.
5) Там где были боковые усики чуток (0,1-0,2 мм достаточно) выгибаем в наружние стороны посадочную плоскость обода лампы, для того что бы обод стал "шире" и лампочка с отломанными усиками гарантированно не упала в дыру фары, хотя вроде и так держится хорошо.
6) Протираем колбу фары, ставим осторожно лампочку на место с ориентацией того места где был верхний усик примерно на полпервого (т.е. лампа была раньше повернута на полдвенадцатого, мы её поворачиваем на такой же примерно угол по другую сторону от вертикали), крепим штатной прижимной пружиной, одеваем резиновый защитный кожух, одеваем разъем, и поворачивая лампочку за разъем уточняем нужный угол при котором пучок будет ровнее и справа будет подъем "галки" более четкий. Угол "галки" будет более пологий чем положено, если поднимать выше галка размазывается в бесформенное пятно - так не пойдет, ведь основное требование - что бы пучок светил НЕ ВЫШЕ определенной границы, т.е. не слепил встречных водителей. Если "галка" не нужна, то более четкую границу пучка и лучшую освещенность можно получить если ставить лампочку примерно вертикально, тогда линия пучка будет горизонтальной, довольно четкой и равномерно засвеченной.
7) Закрываем отрегулированную фару тряпкой или картонкой, повторяем процесс регулировки со второй фарой.

для тех, кто никогда не ездил на машинах с АКПП и спрашивает об этом...


Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами «Р», «R» и «N».

* Позиция «P» - Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя.
* Позиция «R - Задний ход. Перевод рычага в положение «R» во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен.
* Позиция «N» - В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя.

Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: «D», «3», «2» и «1»(«L»). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен.

* Диапазон «D» – основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.
* Диапазон «3» - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок.
* Диапазон «2» - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на из­вилистых горных дорогах. Переключение на третью и чет­вертую передачи запрещено.
* Диапазон «1» - разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках.

На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки «OD». Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение «D», то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора «O/D OFF». В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.



Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.

Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?

Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения «Р» и «R». В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение «N», поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения «3» в положение «2» увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.

Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.

Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении “P”?

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение «Р». В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.

Можно ли буксовать на машине с АКПП?

Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Как буксировать автомобиль с АКПП?

В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте.
Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.
Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.

Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?

Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах «3» или «2».

Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?

Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

Что такое кикдаун (kickdown)?

Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы.
Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.

Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?

Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения “+”(“Up”) и “-”(“Dn”), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу.
Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение “D”.


Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:

Советы по управлению машиной с АКПП.

Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед - назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Прочие тонкости манипулирования автоматической трансмиссией Вы постигнете на практике. Тогда вождение автомобиля станет для Вас по-настоящему комфортным, как и планировали разработчики АКПП. Овер-драйв, как определить когда он включен а когда нет?

- Для начала, надо понимать, что такое Over Drive. Это своего рода особый режим работы АКПП, при котором отключена высшая передача (это может быть четвертая или пятая, в зависимости от модели КПП). В этом случае говорят, что режим Over Drive – выключен. Обычно при этом на панели приборов появляется какой-нибудь значок. Самое расспространенное обозначение: O/D-Off (или что-то подобное). Когда режим Over Drive включен, автомат оперирует всеми скоростями в коробке.
Включатель/выключатель режима OD должен находиться рядом с селектором АКПП. Очень часто кнопочка располагается на рукоятке селектора (сверху, слева).

На что влияет отключение высшей передачи? Почему то при выключенном Over Drive появляется ощущение, что машина становится более динамичной. И когда можно включать и выключать его (возможно ли прямо во время движения)?

- Отключение высшей передачи влияет на то, что она отключается. Ощущение динамичности возникает не спроста. Дело в том, что, например, в городе, где скорости движения относительно невысоки, а вождение в основном происходит в режиме разгон-торможение, высшая передача просто бесполезна. Однако, автомат этого не знает, и поэтому вполне может позволить себе использовать её и в городе. В результате получиться примерно следующее. Допустим нам нужно разогнаться с 40 до 80 км/ч. Смотрим, что происходит (цифры с потолка):

O/D-Off: третья передача, разгоняемся с 40 до 80.
O/D-on: третья передача, разгоняемся с 40 до 60, автомат переключается на четвертую, разгоняемся с 60 до 80.

Я думаю понятно, что в первом случае разгон окажется значительно быстрее. Во втором случае мы массу времени теряем на переключении передачи и разгоне на четвертой. Так вот чтобы пресечь такие несанкционированные действия коробки, придумали over-drive.
Правда, все это справедливо только для: а) агрессивного городского вождения; б) для автомобилей с относительно небольшой мощностью.

Включается и выключается over-drive на ходу. Иногда, например, его используют и на трассе перед тяжелым обгоном на низких скоростях. Т.е. перед началом маневра выключают Овер-драйв, обгоняют там допустим, трактор, а затем включают OD обратно и продолжают путь….

Есть ли смысл держать Овер Драйв выключенным постоянно, учитывая режим езды по городу? Влияет ли это на что-либо, скажем на расход топлива?

- Я бы не рекомендовал постоянно ездить с выключенным режимом Овер-драйв. Во-первых, при движении с высокой скоростью (т.е. на высоких оборотах), коробка и движок будут греться. Во-вторых, расход топлива тоже поползет вверх. Поэтому я считаю, что есть смысл постоянно ездить в силовом режиме O/D-off только если вы поклонник чрезмерно динамичного стиля езды. И то он не всегда нужен (например, на МКАД его однозначно надо выключать). А если речь идет о мощном автомобиле, я думаю вполне можно Over Drive не отключать вообще.

Попалось на глаза решил скинуть может кому пригодится. Сам поначалу когда начинал -вопросов по коробке былаа массаа
__________________

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

ВОТ ЕЩЕ ДОБАВКА.
По хорошему это бы поместить в раздел для новичков но у меня не получилось

Как оценить реальное состояние АКПП?

Первая проверка. При неработающем двигателе достаньте щуп коробки и посмотрите на цвет масла. При пробеге в 200 тыс. км масло должно быть темно-коричневым и слегка прозрачным, даже если его ни разу не меняли. А вот густое черное масло говорит о том, что коробку придется ремонтировать. Не забывайте и то, что в автоматической коробке нельзя полностью поменять масло. Даже если снять поддон и крышку блока клапанов, заменить можно только 50 % (и 80% в Mercedes - так как там есть вторая сливная пробка в гидротрансформаторе). Для того, чтобы полностью заменить масло в АКП, ее нужно разобрать. Поэтому, если вы видите на щупе не разбиравшейся АКП девственно-чистое масло, не обольщайтесь: "отец" вашей "невесты" явно подтасовал карты.

Неплохо бы проверить и уровень масла. Заведите двигатель и, пройдясь по всем положениям АКП, установите селектор в положение "Р". Затем замерьте уровень масла на минимальных оборотах холостого хода. Слишком низкий или слишком высокий уровень говорит о том, что бывший хозяин машины просто не разбирался в технике: эксплуатация с неправильным уровнем масла может привести к серьезным проблемам с АКП. Правда, не забывайте, что с нагревом (или охлаждением) уровень масла в коробке существенно меняется - до 50 мм. Обязательно проверьте, хотя бы на ощупь, насколько масло нагрелось. Учтите, что щупы бывают разные: на одних есть метки только для холодного масла (+20 градусов по Цельсию), на других - для горячего (+60...70 градусов), а на третьих - и те, и другие.

На все приказы автоматическая коробка должна реагировать легко и не принужденно. Запустите двигатель, отключите кондиционер, затормозите машину рабочими тормозами и переведите селектор АКП из положения "N" поочередно в положение "D" или "R". При этом, без задержки, должно произойти включение передачи с легким толчком вперед или назад.

Если толчки окажутся сильными, то не спешите обвинить АКП во всех смертных грехах. Причиной подобных ударов могут быть повышенные обороты холостого хода двигателя, а также поломка опор силового агрегата. Но если вы заметили задержки включения передачи (более 3-5 сек.), значит АКП неисправна. Предположим, что все предыдущие испытания коробка прошла успешно, осталось только прокатиться. Для этого нужно выбрать ровный горизонтальный участок дороги. Автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков, и вести себя также при последовательном переходе на более высокие передачи. Правда, рывки и толчки - это не главное. Пробуксовка - вот основной признак неисправной АКП. При резком нажатии на педаль акселератора при скорости до 100 км/ч АКП должна переключиться на более низкую передачу. Если есть возможность, поставьте машину на смотровую яму или подъемник и посмотрите на АКП снизу - нет ли там масляных подтеков? Масло подтекает, когда коробке явно нездоровится.

Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение "D", нажатием на педаль газа и движением машины. "Задумчивость" автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим "автоматом" достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).

Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?

Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения «Р» и «R». В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение «N», поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения «3» в положение «2» увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.

Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?

Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Вот разные источники и советуют по-разному
Одни говорят можно наа светофоре ставить на "N" другие не советуют

Данные по пружинам C4N 43412
Высота пружины 300 мм , витков шесть , диаметр прутка 11 мм. При замерах выяснилось, что внутренний диаметр верха и низа пружины разный - 87 и 69 мм.
Для сравнения поставил рядом литрову бутылку от сока. Можно брать за ориентир

начинать надо с аккумулятора. Может подсел. Потом посмотреть уже стартер. Причин очень много может быть. Провод потерся ( контачит с массой). втягивающее подгорело, обмотка стартера имеет межвитковое. В общем мало информации о поломке чтобы судить о характере причины

Сверху фильтра. Немного, на глаз, точной нормы незнаю. Обрабатывал один раз перед установкой и через 10 т. км сменил на новый так же обработав. Подсказали владельцы "нулевиков", что много ненадо обрабатывать. Спрей может попасть на "волосок" лямды ( случаи были) и тогда загорится "чек". Но можно аккуратно промыть лямду и установить на место. Поэтому сильно жирно поливать не советую. Лето отъездил нормально с таким фильтром, теперь посмотрю как будет зимой

Диагностику коробки делают там же где и диагностику двигателя. Угол Шмидта и Кропоткина СТО " Фаэтон". 8-918-416-71-99 зовут Саша. Позвони проконсультируйся. Только не вкоем случае не соглашайся там делать ремонт, чего либо. Только ДИАГНОСТИКА. Еще есть на Каспарова ( сейчас очень усиленно рекламируют и на радио и ТВ) "диагност" называется. Но там еще не был сказать ничего не могу.Масло в коробке розового цвета ( должно быть) и на не должно иметь запаха горелого. Фильтр внутри коробки. Необходимо снять поддон и сразу увидишь. Только поддон с коробки!!! Не с двигателя. Масло слить через пробку. Если оно нормальное после всего залить обратно через шуп КОРОБКИ. Не спутай с шупом двигателя.Для точности посмотри страницы сайта где описано о смене масла и масляного фильтра в коробке. А так конкретно сказать не могу, т. к. никогда не сталкивался с проблемами автоматов. Считал всегда, что они неубиваемы при правильной эксплуатации естественно и своевременной замене масла.

Иномарки - 500 руб. Отечественные авто - 300-350 руб. Диагностика комплексная. Двигатель, коробка, подушки, кондюк. В общем все, что проходит через компьютер. Позвони заранее, поспрошай. Может и не стоит делать, так скажет. Попозже телефон "Диагноста" выложу. В воскресенье они не работают. В субботу - до обеда.

"Автодиагност" в Армавире тел. 8-928-8448-131 Игорь.
Кстати нашел в Краснодаре неплохую фирму на ул. Новороссийской. Диагностика и ремонт топливных систем японских авто. Быстро и недорого. Может кому интересно. Дам телефончик и адрес.

А если продать как есть и те деньги, что готовы потратить на ремонт вложить в покупку другого Ниссана ( если конечно он так сильно нравится)?? Может выйдет не намного дороже? И минус нервотрепка связанная с ремонтом. Надо просчитать все варианты. В Краснодаре есть масса фирм скупающие битые авто, конечно смотря за сколько возьмут. Разузнайте, приценитесь и решайте тогда как поступить. Самое ГЛАВНОЕ, что сами целы а железо оно и есть железо. Вот мое сугубо личное мнение. Просто после ремонта могут вылезть дефекты, которые сейчас скрыты, а могут появится и в процессе ремонта еще дополнительные растраты на которые сейчас не обратили внимание или просто не заметили.

Полностью повторились мои слова. Решать хозяину. А насчет растянуть или постепенно делать скажу так. Или делать все сразу или не делать никак. Растягивание -это просто кажущийся момент рассрочки. Когда посчитаешь то выходит гораздо дороже нежели делать все сразу.

Всем привет Вот такая новость попалась
«АвтоВАЗ» в конце 2012 года начнет выпускать на своих мощностях Nissan Bluebird, передает ИА «Автостат». Эти машины будут делать на первой линии главного конвейера, которая сейчас модернизируется (на ней же, кстати, начнут в 2012 году собирать и универсал Lada Largus, который представляет собой немного модернизированный Dacia Logan MCV).
Nissan Bluebird представляет собой седан длиной 4610 мм (то есть эта модель станет соперником Volkswagen Jetta, Renault Fluence и других «переростков» так называемого «гольф-класса»), а под капот автомобиля могут устанавливаться бензиновые двигатели объемом 1,5 л или 2,0 л, которые выдают 109 л.с. и 133 л.с. соответственно. Причем, что очень важно для нашего рынка, Nissan Bluebird может оснащаться полноприводной трансмиссией.