Никогда не тормозите одним затяжным нажатием на педаль тормоза. Всегда старайтесь произвести несколько плавных и последовательных нажатий на педаль тормоза. Во-первых значительно сокращается тормозной путь и Вы в большей степени избегаете экстренного торможения. Во-вторых, последовательные мигания стоп-сигналов привлекут большее внимание водителя ТС едущего за Вами, что заставит его быстрее среагировать на Ваше торможение, если даже он задумался в пробке или на что-то отвлекся.
Вот теперь я в тупике. Вчерася снял дз, там все в саже. Пока снимал еще заметил что хомут на ней не затянут и не затягивается (проскакивает). Вычистил все вымыл, перед клапаном егр прокладку без отверстий поставил, чтобы заглушить его(начинаю уже наугад стрелять). Сегодня завел, поездил и бинго! холостой 700 на Д и 800 на Р и Н. Ну высоковат, думаю, ща обучение сделаю и восхитительно будет. Обучение сделал и...обороты вновь 550 на Д, только дроссель теперь открыт на 0,7% вместо 1,7%. То есть он специально прикрыл заслонку, что бы обороты стали 550. Может сам эбу уже косячит? Может быть такое?
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik, да делал сброс. Долговременная коррекция обнуляется, через пару дней на мемто возвращается, а по обоотам никаких изменений. Я вообще пришел к выводу, что тут дело не в качестве смеси. Есть одно прога, где можно принудительно установить корреуцию от -20% до +20%. Так вот, при -20% (максимально бедная) двиг работает жёстко, мелкая дрожью исходит, на разгон вообще нехотя, но хх лишь чуть-чуть пониже становятся. При +20% вибрация пропадает вообще, работает мягенько, но хх остаются прежние. Тут ещё один момент волнует, при остановке, обороты не сразу снижаются до хх, а какое то время (секунды две) держатся на уровне 750-700, при этом идёт такая же мелкая дрожь, как при слишком бедной смеси. Потом меняется звук работы, проваливается педаль тормоза и обороты падают до 600 и далее медленно к 550. Накопил проблем, теперь голову ломаю. Всё некогда было заниматься. Вот как бы ещё цепи вытяжку оценить не по выходу штока натяжителя, а более объективно, при помощи диагностики, не знаешь? А то цепь то есть почти новая, может заменить стоит.
Вот как бы ещё цепи вытяжку оценить не по выходу штока натяжителя, а более объективно, при помощи диагностики, не знаешь? А то цепь то есть почти новая, может заменить стоит.
Я вот тоже про цепь подумал, когда ты сказал про то, что обороты не сразу снижаются до ХХ.
Как оценить сказать не смогу - у себя с этим возиться не приходилось. Только если сравнивать показатели датчиков положения коленвала и распредвала. Или они где-то в компе уже фиксированную результирующую дают, которую можно сразу на сканере увидеть? Кто-то у нас писал про это, но ведь пока сам на себе не попробуешь - не запомнишь )
Serjik, где то читал, что по опережению зажигания можно судить. Но проги какой то бред показывают, от -140 градусов до +40, и причем каждая прога по своему показывает. Вариант есть на горизонталь её вывесить, но её снимать надо, а туда лезть пол движка раскидать надо. Пока поисключаю остальное, че попроще. Заметил, что обороты падают, когда температура воздуха на впуске превышает 36 градусов, и чем выше , тем ниже обороты хх. В пробке постоишь темпер за 40 уходит и хх вообще до 500 могут провалиться. Закономерность ли это, или просто совпадение, пока не знаю. Так то горячий воздух менее плотен, соответственно и топлива меньше надо, возможно отсюда обеднение. Отключил пока эту капельку во впуске, что рядом с выходом канала егр, понаблюдаю.
Наконец то нашел я, где он воздух подсасывает, откуда и обеднение смеси на 14% по банку 1. Внимание, это сальничек на валу с заслонками системы swirl. До темноты лазал, как уж, под капотом, искал шипение. Нашёл, пальцем надавил слегка на вал, шипение усилилось, топливная коррекция вверх полезла, до 20% сверх тех 14% и дальше продолжала расти, не дожидался уже. Добрался до этого вала, снял сам привод, пальцем шевелю, вал шатается, сальник дубовый. Теперь в раздумьях, че дальше делать. Сальник даже новый на болтающемся валу держать не будет, по хорошему надо искать коллектор, естественно, не новый, а с разбора и в хорошем состоянии, а не такой же. В итоге этого дня, у меня два вопроса: 1. Сложно ли снять поставить коллектор? ( кто то может делал) 2. Критично ли вообще отключить данную систему, то есть привод отцепить на открытом положении, и сальник обильно намазать герметиком. В теории знаю, что на низах может похуже ехать, но может кто на практике испытывал? Вообще, с этим подсосом всё сходится: и непостоянство симптомов, т.к. подсос непостоянен, и зависимость от температуры и беднение только по одному банку. И похоже, что я уже давно с ним катаюсь, просто последнее время он стал больше.
TG10_QR20DD, от подсоса воздуха наоборот беднит смесь, и в данном случае, четвёртый цилиндр. Объездил пол томска уже, нигде нет такого маленького сальника. Привод отцепил, установил в открытое положение и герметиком замазал, что бы не сосало воздух. Топливная коррекция по банку 1 теперь -7%, по второму -10%. Во те раз, теперь богатит смесь, но в пределах нормы. От отключения заслонок разницы никакой не замечаю, по крайней мере на глаз, а вот работать стала ровнее, трястись перестала, дергаться тоже, ток вот хх не изменились.( Ремонтом это назвать язык не поворачивается, конечно, но пока другого выхода не вижу, буду так кататься, лишь бы ошибка не выскакивала опять, а то придется в форсунки лезть, потому что все остальное уже исключил.
Объездил пол томска уже, нигде нет такого маленького сальника.
В Сургуте нашел в первом магазине РТИ, рядом с работой, правда корейский аналог какой-то, зато с пружинкой, как и положено сальнику. Родное уплотнение без пружинки.
От отключения заслонок разницы никакой не замечаю, по крайней мере на глаз
тут наврал. Разница есть, когда идешь по трассе с умеренным разгоном, 2000-2500 оборотов. Её потряхивает, сначала думал неровности на дороге. Пришел сальник по номеру, поставил, все на место подключил, теперь нормально. Кстати, о хх, в панели приборов в джеки чан вместо лампочки стоял диод (давно уже ставил). Так вот, он перегорел, и включилась отсечка на 2500. Ну разобрал, а диода не было, поставил лаипочку, которая там стояла изначально, и черер пару дней обратил внимание, что хх стали 650 как и положено. Я сначала сопротивлялся факту, что обороты зависят от лампоски чека, но потом через диагностику посмотрел, обороты остались прежние, эт просто тахометр завышает на 100. Значит они так и были с момента, как я купил её, просто забеспокоился, когда после установки диода тахометр занизил показания. Диагностического разъёма у меня тогда не было. Вот такая история.
Кстати, о хх, в панели приборов в джеки чан вместо лампочки стоял диод (давно уже ставил).
Я себе тоже диод поставил, когда сгоревшие лампочки на панели менял.
Цитата: Ragamuffin
Так вот, он перегорел, и включилась отсечка на 2500. Ну разобрал, а диода не было, поставил лаипочку, которая там стояла изначально, и черер пару дней обратил внимание, что хх стали 650 как и положено. Я сначала сопротивлялся факту, что обороты зависят от лампоски чека, но потом через диагностику посмотрел, обороты остались прежние, эт просто тахометр завышает на 100.
Влияние на отображение оборотов у себя не замечал, просто не обращал внимания. Зато заметил, что если лампочка работала как положено - когда надо горит, когда надо - не горит, то диод горит всегда, но с разным уровнем свечения. Когда лампа должна гореть - он светится ярко, а когда не должна - тускло, но если присмотреться, все-таки заметно, что он светится.
Цитата: Ragamuffin
Значит они так и были с момента, как я купил её, просто забеспокоился, когда после установки диода тахометр занизил показания. Диагностического разъёма у меня тогда не было. Вот такая история.
Поблагодарил: 0
