Замена передних амортизаторов ...

Недавно довелось посмотреть на этот подшипник изнутри: он сотоит из трёх частей: нуружние "обоймы", и внутреней из очень плотного пластика - обычное кольцо. Получается своего рода бутерброд из трёх элементов.

Предлагаю обсудить некоторые интересные вопросы, касаемые замены амортизаторов.

1. Что будет считаться правильным при замене передних амортизаторов, с классическим устройством подвески (типа Макферсон - вычаг и опорная поворотная чашка):
а. затяжка поворотной чашки и нажнего крепления амортизаторной стойки на опущенном авто (под собственным весом)
б. затяжки вышеописанных элементов на разгруженном авто (поднятом)

2. Тот же вопрос, но касаемо затяжки сайлентблоков. В каком положении должен быть рычаг?

Ведь, если я не ошибаюсь ввиду наличия КАСТОРа, это имеет смысл знать (первый вопрос), и это наверняка влияет на работу системы.

По 1: Исходя из конструкции, принципиальной разницы нет, как удобней так и затягивать. Лично я: -нижние болты на поднятой машине со снятым колесом, под рычаг подложен брусок, чтобы машина не шаталась на домкрате; верхний шток, когда машина стоит с колесом на земле.
По 2: Все сайлентблоки (в т.ч. все резиновые втулки в подвеске работающие на скручивание) на всех машинах затягиваются только в загруженном состоянии, в идеале машина должна стоять на ровной площадке на колесах, но если колесо мешает при затяжке сайлентблока, то под рычаг нужно подложить брусок такой высоты, чтобы он (рычаг) находился на таком же уровне, как и с колесом

Недвано производил замену передних амортизаторов и ТО сайлентов стабилизатора. Так вот, касаемо затяжки поворотной чашки и нижнего крепления амортизаторной стойки, верхнюю гайку сначала притянул в разобраном состоянии, а потом дотянул в нагруженом состоянии. Нижние болты затянул на разгруженом рычаге.
А сайленты на стабе затягивал а нагруженом состоянии, потому что затягивать стойки стаба с опущенным рычагом проблематично, криво резинки встают.

С сайлентами все просто: если их затянуть на поднятой машине, т.е. стойки/амортизаторы вытянуты до конца, то при опускании на колеса стойки сожмутся примерно на половину хода, а значит сайлентблок скрутится и будет находиться на стоящей машине в скрученном (напряженном) состоянии, а при наезде на кочку он еще больше будет скручиваться (обычно в эти моменты салейнты и разрушаются). Поэтому салейнты нужно затягивать когда подвеска находится в состоянии покоя (пружины сжаты только собственным весом), тогда сайлентблок будет работать только при движении (движение рычага на сжатие и отбой от нейтрального положения)

Спасибо за мнение.

Шток амортизатора, из практических опытов, получается затянуть на разгруженной подвеске, т.к. имеено пружина блокирует тот самый подшипник, хотя, иногда есть возможность удержать шток ключём на 8 (но разве это будет затяжка?!). Поэтому, если авто на земле, затянуть этот шток не получается (подшипник не нагружен пружиной, а поэтому шток проворячивается внутри стакана амортизатора, и удержать его нечем).

На счёт сайлентблоков. Очень доходчиво. Но вот возникает мысль: в нижнем креплении амортизатора расположен сайлентблок. Он встроен в амортизатор, и, наверное, не заменяем. Дак, вот, как раз из-за присутствия кастора, не является ли важным, как его затягивать?

Расскажите как же правильно прокачать стойки? переворачивать или нет? здесь написано что нужно последовательно их переворачивать.
а вот тут https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/266-prokachka-gazomaslyannyx-stoek.html написано что они прокачиваются без переворачивания... так что правильно то? что то я совсем запутался))

Технология прокачки стоек типа "МакФерсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

На большинстве моделей японских авто (в т.ч. SYLPHY) бюджетного класса используется подвеска типа "Макферсон"

а шток, это шпилька тонкая железная, кот в рабочем положении самая верхняя точка?

vx86,
шток - это металлический цилиндрический стержень, на одном конце которого резьба под гайку, а другой скользит внутри гильзы амортизатора.

А зачем вытягивать? Ведь он сам вылезет, т.к. под давлением. Нужно лишь следить, чтобы он выдвигался ровно, без рывков.

Redd,
полагаю, что под внешним усилием процесс протикает иначе. К тому, же в процессе помощи выталкиванию штока, можно почувствовать есть ли моменты с "воздушными пробками"

у меня это не получалось на ВАЗе(получилось со спец.приспособлением)
на птице тоже боялся,что не затянется,но все прошло удачно

После замены стоек надо ли делать развал- схождение

Если собрал правильно, то нет.