1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Всех приветствую! Вот не знаю стоит ли беспокоится?! Машиной владею 3 года, при этом ни разу не наблюдал чтоб стрелка температуры поднималась выше середины по шкале (90 градусов как я понимаю). Суть в следующем: после ремонта двигателя "опытным" мастером мотор пришлось выкинуть. Неделю назад установили контрактник и вот что стал замечать - трасса или городской режим без пробок - температура в норме. Но если стою в пробке, то стрелка на моих глазах стремительно поднимается иногда более чем на 2/3, при этом включаются вентиляторы и сек за 10-15 температура возвращается в норму. А ведь это далеко не лето, у нас +7 сейчас примерно. А может это нормально и так должно быть? Смотрел похожие темы, но ответ на свой вопрос не нашел.
При старте время прогрева до рабоч температуры нормальное, около 3 - 5 мин, не засекал точно. Печка дует, антифриз под колпачек, в расширительный не пузырит, потеков и напотеваний на стыках замечено небыло, оба шланга радиатора горячие и не столь мягкие.
Термостат отпадает (может я и не прав) поскольку оба шланга радиатора примерно одинаково горячие, значит по большому кругу циркуляция есть, да и печка дует вродь нормально.
Есть 2 датчика температуры, уже вычитал что 1-ый на стрелку идет, а 2-ой на вентиляторы, грешу на 1-ый, оттого может и стрелка троит. А с другой стороны после работы вентиляторов температура приходит в норму. Или 2ой датчик несвоевременно подает показания на вентиляторы. В любом случае вентиляторы у меня срабатывают в промежутках 2-5 минут пока в пробках стою, а это не нормально на мой взгляд. Что же будет летом?
Прошу помощи, у кого какие мысли есть по этому поводу. Мотор старый в гараже, если что можно с запчастями поэксперементировать
Меня бы насторожило, что уровень поднимается, когда верхний патрубок мягкий. Пробку радиатора давно менял?
Вячеслав, меня это насторожило несколько дней назад, потому и написал. На пробке указано 0.9 но я ведь никак не проверю открывается клапан при этом давлении или меньшем, а визуально осматривал, трещин на резинках нет, резина эластичная. Можно и заказать конечно аналог пробки, раз недорогое удовольствие, но... Указано 0.9 атм., я провожу аналогию, если например колеса накачать вместо положенных 2.0 атм до 1.0, то они будут безбожно мягкими, патрубок пожалуй будет даже потуже. Трудно хоть приблизительно оценить давление в нем, потому как утром резина дубеет от холода и патрубок кажется упругим даже когда мотор не заведен. А когда прогревается до 50-90 градусов, резина сама по себе становится мягкой от температуры, но при этом давление в системе должно создаваться. Я к тому что 0.9 атм не такое высокое давление и не может при таком давлении патрубок быть очень упругим. Ну а за бачком буду поглядывать. То есть воздушной пробки быть не должно после замены мной датчика? В теории воздух если и попал в систему, то должен после езды прогнаться и сконцентрироваться в наивысшей точке (под пробкой радиатора)?
Сообщение отредактировано 23 декабря 2017 21:36. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
dditm07, когда воздух в системе присутствует, при запуске двига можно услышать булькание в печке, но эт когда много воздуха. Можно кверху мордой заехать на горку или эстакаду и погазовать пару минут на средних оборотах, что бы точно вышло под пробку. По давлению, на мой взгляд, не совсем уместно проводить аналогию с колесами, там, как никак, газ, а в СО - жидкость. Газ гораздо легче сдавливается, жидкость же почти не сдавливается. Вообще, что бы проверять пробки спец. приспособа есть, но навряд ли она у тебя имеется. У пробки может пружина ослабнуть или вакуумный клапан подклинивать и не закрываться. Пробку периодически менять нужно. Еще вопрос назрел, патрубок вообще становится твёрдым, когда двиг прогреется?
Еще вопрос назрел, патрубок вообще становится твёрдым, когда двиг прогреется?
скажем так, он становится твёрже, но вполовину сжать его могу рукой. Я лучше утром еще раз попробую сжать когда он холодный и горячий. А крышку смотрел, 100 руб стоит, так что возьму наверное для профилактики. Всё равно толком мне её не проверить.
Добавлено спустя 11 часов 58 минут 53 секунды:
короче утром сегодня не заводил мотор, посмотрел в расширительный, уровень слегка просел (как раз наверное на то количество ОЖ что вытекло при смене датчика). Патрубок верхний был мягкий (вполовину сдавливался), но увидел вот что - когда его сдавливаешь, то уровень в расширительном чуть прыгает, я думаю это говорит о том что клапанная крышка радиатора не работает, и пропускает ОЖ не достигнув нужного давления (ведь не могу же я рукой при сдавливании создавать давление больше 0,9 чтоб жидкость шуровала в расширительный). Крышку однозначно под замену. Движок завел, прогрел, нижний патрубок еще не нагрелся, в расширительном прибавилось ОЖ, а верхний патрубок оставался по прежнему мягким. Вот так. Покатался, пробок в городе небыло, машину под нагрузкой проверить не удалось, стрелка температуры как вкопанная посредине, то же самое было и вчера вечером после замены датчика. Нужно наблюдать еще какое то время чтобы понять что и как. Может датчик глючный был, а может просто нагрузки сейчас не хватает чтобы температура начала расти. Но клапанную крышку буду менять все равно.
Сообщение отредактировано 24 декабря 2017 10:50. Редактировалось 1 раз(а)
Ничего не помогло, при простое в пробках мотор по прежнему греется, стрелка периодически чуть выше средины поднимается, вентиляторы включаются сразу и через сек 10-15 останавливаются, стрелка возвращается на середину шкалы.
Сделано: заменил клапанную крышку радиатора, оба температурных датчика, термостат, антифриз.
Кроме того, начал подтекать на днях радиатор, по верхнему расширительному бачку из под аллюминиевых усиков по всему периметру бачка. Случилось это после того как поменял антифриз предварительно промыв радиатор жидкостью для промывки с дистилированной водой. Он конечно весь рыжый был с сильным налетом внутри, промывка мало чем помогла.
нужна помощь, мысли.
1. Кроме клапанной крышки радиатора что может быть причиной его порыва? (радиатор под замену? или попробовать разобрать и герметиком промазать? Если аналог купить, но не хочется чтоб новый постигла та же участь, поэтому нужно установить причину порыва).
2. Теперь вообще не понимаю почему росла температура, все возможные причины перебрал. Кто что думает по этому поводу? Читал некоторые грешат на прокладку ГБЦ, мол пробита и газы создают излишнее давление в радиатор, но повторюсь, мотор контрактный, только поменял совсем недавно с пробегом 70 тыс примерно (состояние под клапанной крышкой соответствует пробегу, все чисто и красиво)
Сообщение отредактировано 9 февраля 2018 09:13. Редактировалось 2 раз(а)
dditm07, а ты не пробовал термодатчики со старого двигателя ставить? Замерь их сопротивления при одинаковой температуре, вдруг у них градуировка разная. А радиатор если потек, ему только замена поможет. Время, значит, пришло. Но убедись, что именно бачок течет. Я когда новый поставил, тоже мокрил, я уже думал, что брак. Позже выяснилось, что подтекала трубочка на расширитель, а оттуда стекало на завальцовку бачка. Мож у тебя из под крышки подтекает, например, там небольшой заусенец, больше и не надо.
именно со старого мотора я и снимал эти датчики, мультиметром не мерял, но все симптомы с той же точностью. Насчет бачка радиатора вчера присматривался, увидел течь в месте соединения с патрубком расширительного бачка, установил доп хомут, за вчера-сегодня лишь пару небольших мокрых пятен под радиатором, буду далее наблюдать.
главный вопрос остается открытым - от чего перегрев, что тому служит причиной? или это нормальное явление что на 10-15 сек в режиме пробок стрелка темп-ры на 10 часов, потом возвращается в исходное положение?
Сообщение отредактировано 10 февраля 2018 15:09. Редактировалось 1 раз(а)
dditm07, так стрелка плавать не должна. В чем же проблемма? Необходимо конкретно узнать, при какой температуре включаются вентиляторы. Для этого надо диагностический разъем. Других идей у меня нет.
я тоже пришел к выводу что надо температуру всё же определить, на этих выходных подкину к сканеру, а там покажет. И вот еще, внимание на днях обратил, приехал с работы так же как всегда через пробки, то есть температура не стабильна была периодами, остановился, заглушил мотор (температура была на стрелке в норме), через 2 минуты вспомнил что нужно еще заехать в одно место, завожу, а стрелка сразу чуть выше середины, но вернулась на свое место через 10 сек как мотор поработал.
нашел ELM327 проводной и еще 1 блютуз, ими и проводил замеры, показывали идентично. Температура срабатывания вентиляторов 100-101 градус, и именно когда температура доходит до этого порога то и стрелка на приборке поднимается выше 9 часов. Отключаются карлсоны примерно на 94-95 градуса и далее уже без них температура еще падает до 92, а сней и стрелка в исходное положение. И так цикл повторяется. Из перечитанного мною по форуму температура срабатывания в норме!?
Насторожило следующее. Раз мне в руки попал этот сканер, стал делать иные замеры для собственного интереса и когда пытался выжать и удержать педаль на 2000 оборотов, мне не удалось этого сделать, а именно обороты начали плавать с 1500 до 1650 с постоянным интервалом в 0,5 сек примерно. На холостых стабильно 700 об.
Что это за дрянь, кто знает? Взаимосвязана ли одна проблема с другой? В дороге дискомфорта замечено не было. Начинаю сильно волноваться.
Сейчас в основном по городу езжу, эти пробки, заправлять не успеваю, пытаюсь замерять сейчас аппетиты мотора, но такое чувство что литров 20 жрет по городу. Хотя по трассе проверял в последний раз в пределах 8-9 л.
Из перечитанного мною по форуму температура срабатывания в норме!?
В норме.
Цитата: dditm07
обороты начали плавать с 1500 до 1650 с постоянным интервалом в 0,5 сек примерно.
Кажется, одной из причин может быть растянутая цепь. Есть и еще несколько вариантов - КХХ, ДМРВ, ДЗ. В общем, для начала лучше почитать показания датчиков и сравнить их с эталонными, благо теперь есть чем.
Цитата: dditm07
такое чувство что литров 20 жрет по городу. Хотя по трассе проверял в последний раз в пределах 8-9 л.
При местных пробках в этом нет ничего удивительно. А если серьезнее - посмотри для начала что показывает лямбда.
Кажется, одной из причин может быть растянутая цепь. Есть и еще несколько вариантов - КХХ, ДМРВ, ДЗ
Очень хочется верить что мой контрактный мотор по пробегу соответствует тем надписям, которые кто то нанес на него при продаже - 65 тыс. Наверное нужно снять розовые очки, у меня он прошел 2 тыс, а я уже долил 1 литр масла.
Сейчас буду смотреть мануал, снимать и сравнивать показания датчиков.
Цитата: Serjik
посмотри для начала что показывает лямбда
этот вопрос касается только жора бензина? или плавающих оборотов тоже? кстати у меня ДМРВ менялся еще при старом моторе и какой там он по характеристикам это вопрос. Отсюда может и плавающие обороты и повышенный жор бенза, если он конечно есть.
мотор по пробегу соответствует тем надписям, которые кто то нанес на него при продаже - 65 тыс. Наверное нужно снять розовые очки, у меня он прошел 2 тыс, а я уже долил 1 литр масла.
Как-то жестко... в него же всего меньше четырех литров помещается! Таким цикличным доливом через восемь тысяч у тебя будет полная замена масла )) Можно вообще не менять, а только доливать )) У меня немногим больше двухсот тысяч, но доливать не приходится. Тут либо мотор за эти 65 тыс. ушатали конкретно, либо там 650 тыс...
Цитата: dditm07
Цитата: Serjik
посмотри для начала что показывает лямбда
этот вопрос касается только жора бензина? или плавающих оборотов тоже?
Только бензина. Если переливает, на показаниях лямбды это не может не сказываться.
вот 2 дня подряд как езжу с подключенным ELM327 по bluetooth к смарту, за температурой наблюдаю. Пробок нет в городе, выходные, и температура выше 82-85 не поднимается. Принудительно поднимал стоя на месте и подгазовывая, пропеллеры как по мануалу при 101 включаются, при 95 выключаются. Поэтому мой вопрос по температуре считаю закрытым. Хоть и до сих пор не могу понять почему стрелка поднимается на пике температуры, ведь на предыдущем моторе такого небыло и вентиляторы срабатывали. Наверное дело в мозгах которые вместе с новым мотором были заменены.
Цитата: dditm07
обороты начали плавать с 1500 до 1650 с постоянным интервалом в 0,5 сек примерно. На холостых стабильно 700 об.
Ещё добавлю наблюдение: Когда мотор прогрет, выключаю всю нагрузку (печку, свет и пр.), коробку в режим D или R на тормозе - обороты 500 и ниже, пару раз даже глох мотор.
Цитата: Serjik
КХХ, ДМРВ, ДЗ. В общем, для начала лучше почитать показания датчиков и сравнить их с эталонными, благо теперь есть чем.
хоть и "сканер" появился, даже 2, мне дается это с трудом, пользуюсь ELM327 в связке с TECU2, очень много параметров в проге которые одинаково называются или практически одинаково, половина из них "недоступны", в общем какое-то время мне потребуется довести до конца эти замеры. Не судите строго - я новичек, а разобраться очень хочется.
по поводу ДМРВ (неприменно найду на сканере его параметр по напряжению), как я говорил стоит там аналог, и я сегодня посмотрел какой. Короче говоря аналогом его назвать сложно - MAPCO 42521 (для Ниссанов Марчика и Микра с объемом движка 1,0 - 1,4л).
Может быть дело в нем? и на что его менять? 8 к. за оригинал (22680-6N111; 22680-6N11A) отдать рука не поднимется, контрактный тоже наверное смысла нет. Что насчет аналогов 2-3 килорубля?: DAR 226806N200; Henshel K226806N11A; Roers Parts RP226806N111 Кто что ставил, как работают?
Наверное стоило в соответствующий раздел касательно оборотов двигателя вопрос перенести или тему новую создать? Прошу модераторов поправить если есть в этом необходимость.
вот мои показания (2 варианта на холостых за короткий промежуток времени и 1 пытался держать ровно 2000 об но обороты начали плавать 1500-1700, удалось зафиксировать их только на 2650):
dditm07, на обедненная/обогащенная в статике смысла смотреть нет. Эти показания необходимо наблюдать в динамике с замером времени, и не в битовом выражении, а в вольтах. Должна синусоида получаться. Поищи на форуме есть и картинки, и видео.
Поблагодарил: 0
