кажется проблема найдена, правда не там где искал. разобрал кожух руля, снял руль, добрался до замка зажигания, разобрал ячейку с контактной группой (она была просто в ужасном состоянии, нагар на клеммах, грязь и т.п., все зачитстил, привел в порядок), заодно подтянул гайку между рулевым колесом и подшипником (она напрочь была откручена, просто болталась) от части пропали посторонние стуки, биение на неровной поверхности, что радует.
по пути домой снова отвалились повороты и аварийка, приборка светилась. С психов начал судорожно дергать кнопку аварийки (не глушил мотор как в прошлый разы), и о чудо повороты и аварийка включились. Сегодня ехал на работу - опять отвалились повороты с аварийкой, многократное тыцанье по кнопке аварийки опять помогло. Всё заработало. Не знаю правда какая взаимосвязь с гаснувшей приборкой. Может подкорачивает что на кнопке.
Вывод: кнопку под замену Поменяю, через время отпишусь о результате.
вопрос к инженерам или просто бывалым, может сталкивался кто с такой проблемой:
Прямо на ходу отключается подсветка панели приборов, при этом при попытке включить аварийку или повороты - реакции ноль как на самой панели, так и снаружи авто. Лампочки не светятся, не мигают. Мотор при этом работает как ни в чем не бывало, можно остановиться, тронуться, набрать скорость и т.д. Так же нормально продолжают работать дворники, габариты, ближ свет (дальний не проверял). Никакие манипуляции не помогают вообще, стучание по торпеде, многократное тыцанье на аварийку, поворотники, свет, дворники. Всё тщетно. Единственный действенный способ - заглушить мотор и завести заново. В этом случае всё исправно работает с первой попытки.
Всё началось примерно 3 недели назад и повторялось раз 6
Далее, прошу не смеяться, но замечено следующее, это чисто мои наблюдения: 1. Дефект начал проявляться с приходом осени, а конкретно сырая погода. 2. Происходит это явление при входе в поворот, то есть возможно есть связь с выключателем поворотов (причем как влево так и вправо), начинаю поворачивать и потом замечаю что приборка мертвая, и щелчков не слышно, соответственно лампы снаружи молчат. 3. На мой взгляд увеличился расход топлива, как бы не в 2 раза (точно замеряю) 4. Вчера неожиданно на скорости коробка ушла в нейтраль, но вернулась в рабочее положение через 1-2сек, без особого пинка, приборка не погасла при этом. Я успел у видеть и услышать как взлетели обороты при воздействии на акселератор. 5. Из 6 случаев в одном перестало работать всё сразу включая мотор (стоял на перекрестке со включенным поворотом, нога на тормозе), все мои попытки завести авто в течение минуты ни к чему не привели - приборка молчит вовсе, стартер не крутит, но АВАРИЙКА вродь сработала (хотя трудно вспомнить, была паника, народ сзади в одну полосу меня наверное проклинал в это время). Когда полностью вытянул ключ и снова вставил, провернул, авто завелось и я поехал.
Может оказаться важным: С ключом у меня есть косяк. Родной я успешно свернул, не до конца вставив в дверной замок. Новый мне изготовили взяв за образец 2 половинки старого, еще и скрученного в бычий рог. Короче проворачивается он в замке лишь только когда высовываешь его на 0.5-1.0 мм из замка. Но езжу так уже полгода и проблем не возникало, поэтому связывать этот факт с вышеуказанным дефектом может и не стоит. К тому же если я не ошибаюсь в замке зажигания стоят самые обычные концевики, главное чтоб ключ проворачивался до нужных положений (а это у меня соблюдается, пусть с моими трудностями).
Много всякого разного читал, в итоге вчера поставил новый АКБ, зачистил клеммы, все подкапотные массы, перекрутил и затянул всё это дело заново. Проверил первый блок предохранителей идущий от АКБ, плюсовую клемму на нём перезатянул, на генераторе так же всё зачистил, подтянул. Короче всё как положено проверил. Напруга на АКБ 14,5 при заведенном, и 12,8 на заглушенном.
Очень прошу помочь советом. Все вышеуказанные проблемы ранее не наблюдались. Ключ хоть и корявый, но работал без нареканий. Мотор контрактный, ставил год назад. Я в растерянности, как искать проблему?
Сообщение отредактировано 28 октября 2018 22:41. Редактировалось 1 раз(а)
Должна синусоида получаться. Поищи на форуме есть и картинки, и видео.
поищу обязательно, вот пока выкладываюу два скрина графиков на холостых и 3 тыс об/мин (2 тыс не получается поймать, плавать начинают)
Цитата: Ragamuffin
а почему топливные коррекции по 90%?? По нулям же должно быть? Или эта прога за ноль считает 100%? А так, смена сигнала бедная/богатая должна происходить не реже раза в 2 секунды на хх
скорее 100% за 0. Частоту изменения параметра бедная/богатая не смог засечь т.к. прога не успевает обновлять параметр, наверное можно попробовать меньше параметров задать чтоб обновление быстрее происходило. Хотя здесь я согласен с Serjik что более важным будет график по напряжению.
Как видно из графиков (а на них временные рамки неясны) на холостых картина работы лямбды вродь адекватная, это ИМХО ) а вот на оборотах плохо видно т.к. временные рамки нужно менять, а как это сделать в TECU я не понял/
Цитата: Ragamuffin
откуда разделение на 2 банка по зондам, их всего сколько стоит 4?
их 2, первый - который смесь регулирует, он перед катализатором стоит. А второй, который следит за параметрами выбросов, где то или перед или после резонатора (он как раз маловажную роль играет в образовании смеси)
Я сначала в проге отобразил все параметры чтоб ничего из виду не потерять, таким образом и установил что из всех датчиков O2 параметры отображаются всего у двух. Это и есть мои лямбды.
Сообщение отредактировано 26 февраля 2018 20:45. Редактировалось 1 раз(а)
Похоже проблема там вообще ни о чем, может надо достать какой нибудь датчик, клапан или может разьем смотреть - но именно те которые не выдают ошибку при выходе из строя или не правильной работе.
автор конечно делает акцент на том что все симптомы должны быть неотьемлемы друг от друга, но все же, кажется мне что проблема именно в этом, потому как и ты и многие другие перебрали кучу запчастей а результата "0".
Кто разбирается в показаниях компа прощу помощи, ниже мои замеры ELM327 + TECU2/ Если мало данных напишите что нужно смотреть
(2 варианта на холостых за короткий промежуток времени и 1 пытался держать ровно 2000 об но обороты начали плавать 1500-1700, удалось зафиксировать их только на 2650):
вот мои показания (2 варианта на холостых за короткий промежуток времени и 1 пытался держать ровно 2000 об но обороты начали плавать 1500-1700, удалось зафиксировать их только на 2650):
Плавают обороты при нажатой педали газа 1500-1700 в положении паркинг
так понял проблема у многих. Я пост размещал в котором обсуждалась повышенная температура ОЖ, так вот в ходе обсуждения и диагностики моей проблемы велезла еще одна, а именно плавающие обороты в режиме P. Видео я не смог выложить, хотя заснял, оно идентичное твоему. https://sylphy.ru/forum/post/146638.html#146638
На ходу в дороге серьезных проблем я не ощущаю за исключением рывка при переключении с 1ой на 2ю скорость, ну и может легкая тупость при кик-дауне (отзывчивость на акселератор примерно 1 сек)
Я грешу на МАФ который у меня не родной стоит, расчитан на объем 1,0 - 1,4 л. для ниссанов Марча и Микра. Комп подкидывал, он дает показания:
1. мотор на холостых - 1,5 вольт 2. мотор на 2 тыс. оборотов - 1,95 - 2,05 вольт (мне было очень трудно поймать и удержать 2 тыс. т.к. как и у тебя обороты в основном всегда плавают). Эталонные показания должны быть на холостых 1,3В и 1,5В при оборотах 2000. По показаниям массы воздуха этот датчик пропорцию бенза регулирует, и то ли его не доливает, то ли переливает. Может я ошибаюсь.
поэтому присоединяюсь к твоей проблеме, может у кого какие мысли будут?! а пока делаю остальные замеры (только начинаю изучать прогу TECU2 с ELM327 USB)
Сообщение отредактировано 25 февраля 2018 12:00. Редактировалось 2 раз(а)
вот 2 дня подряд как езжу с подключенным ELM327 по bluetooth к смарту, за температурой наблюдаю. Пробок нет в городе, выходные, и температура выше 82-85 не поднимается. Принудительно поднимал стоя на месте и подгазовывая, пропеллеры как по мануалу при 101 включаются, при 95 выключаются. Поэтому мой вопрос по температуре считаю закрытым. Хоть и до сих пор не могу понять почему стрелка поднимается на пике температуры, ведь на предыдущем моторе такого небыло и вентиляторы срабатывали. Наверное дело в мозгах которые вместе с новым мотором были заменены.
Цитата: dditm07
обороты начали плавать с 1500 до 1650 с постоянным интервалом в 0,5 сек примерно. На холостых стабильно 700 об.
Ещё добавлю наблюдение: Когда мотор прогрет, выключаю всю нагрузку (печку, свет и пр.), коробку в режим D или R на тормозе - обороты 500 и ниже, пару раз даже глох мотор.
Цитата: Serjik
КХХ, ДМРВ, ДЗ. В общем, для начала лучше почитать показания датчиков и сравнить их с эталонными, благо теперь есть чем.
хоть и "сканер" появился, даже 2, мне дается это с трудом, пользуюсь ELM327 в связке с TECU2, очень много параметров в проге которые одинаково называются или практически одинаково, половина из них "недоступны", в общем какое-то время мне потребуется довести до конца эти замеры. Не судите строго - я новичек, а разобраться очень хочется.
по поводу ДМРВ (неприменно найду на сканере его параметр по напряжению), как я говорил стоит там аналог, и я сегодня посмотрел какой. Короче говоря аналогом его назвать сложно - MAPCO 42521 (для Ниссанов Марчика и Микра с объемом движка 1,0 - 1,4л).
Может быть дело в нем? и на что его менять? 8 к. за оригинал (22680-6N111; 22680-6N11A) отдать рука не поднимется, контрактный тоже наверное смысла нет. Что насчет аналогов 2-3 килорубля?: DAR 226806N200; Henshel K226806N11A; Roers Parts RP226806N111 Кто что ставил, как работают?
Наверное стоило в соответствующий раздел касательно оборотов двигателя вопрос перенести или тему новую создать? Прошу модераторов поправить если есть в этом необходимость.
Кажется, одной из причин может быть растянутая цепь. Есть и еще несколько вариантов - КХХ, ДМРВ, ДЗ
Очень хочется верить что мой контрактный мотор по пробегу соответствует тем надписям, которые кто то нанес на него при продаже - 65 тыс. Наверное нужно снять розовые очки, у меня он прошел 2 тыс, а я уже долил 1 литр масла.
Сейчас буду смотреть мануал, снимать и сравнивать показания датчиков.
Цитата: Serjik
посмотри для начала что показывает лямбда
этот вопрос касается только жора бензина? или плавающих оборотов тоже? кстати у меня ДМРВ менялся еще при старом моторе и какой там он по характеристикам это вопрос. Отсюда может и плавающие обороты и повышенный жор бенза, если он конечно есть.
нашел ELM327 проводной и еще 1 блютуз, ими и проводил замеры, показывали идентично. Температура срабатывания вентиляторов 100-101 градус, и именно когда температура доходит до этого порога то и стрелка на приборке поднимается выше 9 часов. Отключаются карлсоны примерно на 94-95 градуса и далее уже без них температура еще падает до 92, а сней и стрелка в исходное положение. И так цикл повторяется. Из перечитанного мною по форуму температура срабатывания в норме!?
Насторожило следующее. Раз мне в руки попал этот сканер, стал делать иные замеры для собственного интереса и когда пытался выжать и удержать педаль на 2000 оборотов, мне не удалось этого сделать, а именно обороты начали плавать с 1500 до 1650 с постоянным интервалом в 0,5 сек примерно. На холостых стабильно 700 об.
Что это за дрянь, кто знает? Взаимосвязана ли одна проблема с другой? В дороге дискомфорта замечено не было. Начинаю сильно волноваться.
Сейчас в основном по городу езжу, эти пробки, заправлять не успеваю, пытаюсь замерять сейчас аппетиты мотора, но такое чувство что литров 20 жрет по городу. Хотя по трассе проверял в последний раз в пределах 8-9 л.
я тоже пришел к выводу что надо температуру всё же определить, на этих выходных подкину к сканеру, а там покажет. И вот еще, внимание на днях обратил, приехал с работы так же как всегда через пробки, то есть температура не стабильна была периодами, остановился, заглушил мотор (температура была на стрелке в норме), через 2 минуты вспомнил что нужно еще заехать в одно место, завожу, а стрелка сразу чуть выше середины, но вернулась на свое место через 10 сек как мотор поработал.
именно со старого мотора я и снимал эти датчики, мультиметром не мерял, но все симптомы с той же точностью. Насчет бачка радиатора вчера присматривался, увидел течь в месте соединения с патрубком расширительного бачка, установил доп хомут, за вчера-сегодня лишь пару небольших мокрых пятен под радиатором, буду далее наблюдать.
главный вопрос остается открытым - от чего перегрев, что тому служит причиной? или это нормальное явление что на 10-15 сек в режиме пробок стрелка темп-ры на 10 часов, потом возвращается в исходное положение?
Сообщение отредактировано 10 февраля 2018 15:09. Редактировалось 1 раз(а)
Ничего не помогло, при простое в пробках мотор по прежнему греется, стрелка периодически чуть выше средины поднимается, вентиляторы включаются сразу и через сек 10-15 останавливаются, стрелка возвращается на середину шкалы.
Сделано: заменил клапанную крышку радиатора, оба температурных датчика, термостат, антифриз.
Кроме того, начал подтекать на днях радиатор, по верхнему расширительному бачку из под аллюминиевых усиков по всему периметру бачка. Случилось это после того как поменял антифриз предварительно промыв радиатор жидкостью для промывки с дистилированной водой. Он конечно весь рыжый был с сильным налетом внутри, промывка мало чем помогла.
нужна помощь, мысли.
1. Кроме клапанной крышки радиатора что может быть причиной его порыва? (радиатор под замену? или попробовать разобрать и герметиком промазать? Если аналог купить, но не хочется чтоб новый постигла та же участь, поэтому нужно установить причину порыва).
2. Теперь вообще не понимаю почему росла температура, все возможные причины перебрал. Кто что думает по этому поводу? Читал некоторые грешат на прокладку ГБЦ, мол пробита и газы создают излишнее давление в радиатор, но повторюсь, мотор контрактный, только поменял совсем недавно с пробегом 70 тыс примерно (состояние под клапанной крышкой соответствует пробегу, все чисто и красиво)
Сообщение отредактировано 9 февраля 2018 09:13. Редактировалось 2 раз(а)
Еще вопрос назрел, патрубок вообще становится твёрдым, когда двиг прогреется?
скажем так, он становится твёрже, но вполовину сжать его могу рукой. Я лучше утром еще раз попробую сжать когда он холодный и горячий. А крышку смотрел, 100 руб стоит, так что возьму наверное для профилактики. Всё равно толком мне её не проверить.
Добавлено спустя 11 часов 58 минут 53 секунды:
короче утром сегодня не заводил мотор, посмотрел в расширительный, уровень слегка просел (как раз наверное на то количество ОЖ что вытекло при смене датчика). Патрубок верхний был мягкий (вполовину сдавливался), но увидел вот что - когда его сдавливаешь, то уровень в расширительном чуть прыгает, я думаю это говорит о том что клапанная крышка радиатора не работает, и пропускает ОЖ не достигнув нужного давления (ведь не могу же я рукой при сдавливании создавать давление больше 0,9 чтоб жидкость шуровала в расширительный). Крышку однозначно под замену. Движок завел, прогрел, нижний патрубок еще не нагрелся, в расширительном прибавилось ОЖ, а верхний патрубок оставался по прежнему мягким. Вот так. Покатался, пробок в городе небыло, машину под нагрузкой проверить не удалось, стрелка температуры как вкопанная посредине, то же самое было и вчера вечером после замены датчика. Нужно наблюдать еще какое то время чтобы понять что и как. Может датчик глючный был, а может просто нагрузки сейчас не хватает чтобы температура начала расти. Но клапанную крышку буду менять все равно.
Сообщение отредактировано 24 декабря 2017 10:50. Редактировалось 1 раз(а)
Меня бы насторожило, что уровень поднимается, когда верхний патрубок мягкий. Пробку радиатора давно менял?
Вячеслав, меня это насторожило несколько дней назад, потому и написал. На пробке указано 0.9 но я ведь никак не проверю открывается клапан при этом давлении или меньшем, а визуально осматривал, трещин на резинках нет, резина эластичная. Можно и заказать конечно аналог пробки, раз недорогое удовольствие, но... Указано 0.9 атм., я провожу аналогию, если например колеса накачать вместо положенных 2.0 атм до 1.0, то они будут безбожно мягкими, патрубок пожалуй будет даже потуже. Трудно хоть приблизительно оценить давление в нем, потому как утром резина дубеет от холода и патрубок кажется упругим даже когда мотор не заведен. А когда прогревается до 50-90 градусов, резина сама по себе становится мягкой от температуры, но при этом давление в системе должно создаваться. Я к тому что 0.9 атм не такое высокое давление и не может при таком давлении патрубок быть очень упругим. Ну а за бачком буду поглядывать. То есть воздушной пробки быть не должно после замены мной датчика? В теории воздух если и попал в систему, то должен после езды прогнаться и сконцентрироваться в наивысшей точке (под пробкой радиатора)?
Сообщение отредактировано 23 декабря 2017 21:36. Редактировалось 1 раз(а)
для начала заменил один датчик, который справа возле термостата за стрелку отвечает. Проедусь посмотрю. Грамм 50 ОЖ вытекло, ничего не добавлял, потому как и некуда, в радиаторе подзавяз, по самую клапанную крышку. Есть 2 вопроса: воздух я не стравливал, обязательно ли это делать после таких манипуляций? А второе, при прогреве, пока еще стрелка не достигла середины, уже в этот момент в расширительном бачке поднимается уровень ОЖ, верхний патрубок еще не горячий даже, слегка теплый и не твердый. Это нормально?
ну и хорошо даже, что проблема сегодня проявилась. Температура воздуха сегодня ниже чем до этого (при 0 где то), и тем не менее. Пробок на дороге вечером небыло, ехал домой все время глядя на стрелку, она была посередине, даже обрадовался. Печка сильно нагрела в салоне и я ее отключил, а через 5 минут был уже во вдоре у дома. Короче в тот момент, когда начал пытаться заехать задом на бардюр чтоб припарковаться, стрелка на глазах начала подниматься вверх (за 10 секунд она от средины шкалы дошла почти до отметки перегрева), я тут же включил печку на всю, вентиляторы тоже работали, и в течение 5-10 сек стрелка вернулась в штатное положение. В какой момент завелись вентиляторы я не понял, так как их работу практически не слышно, только если снаружи стоишь рядом с капотом.
Ну в общем я проэксперементировал, выключил печку, поставил авто на передачу и стал ждать открыв окна до какого момента поднимется стрелка чтоб завелись вентиляторы. Ждал минуты 3, стрелка начала плавно подниматься от центра вверх, вентиляторы сработали когда она достигла 2/3 шкалы.
все же подозрение именно на термодатчики. При чем 2 варианта, либо крякнул тот, который идет чисто на стрелку, а в следствии она врет безбожно (это более вероятно), или тот который подключен к ЭБУ, а блок уже на основании этого датчика управляет пропеллерами.. Завтра выходной, можно попробовать снять со старого мотора и заменить. Но может кто скажет как не снимая проверить, например какие показания сопротивления должны быть и при какой температуре и можно ли от него вообще клемы откинуть чтоб измерить сопртивление и не навредив ЭБУ? Если не ошибаюсь ЭБУшный датчик за генератором?
Сообщение отредактировано 22 декабря 2017 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
ну вот проверил вечером разницу в расширительном между холодным и горячим мотором. Как полагается на холодную в бачке слегка выше отметки Min, а когда прогреется и после порабатает минут 10 то уровень значительно выше поднимается, приблизительно 2-3 сантиметра. Приехал домой посмотрел уровень в расширительном, он на 2-3 см выше отметки min. Машину оставил, вышел к ней через 2 часа и уровень пришелв норму до отметки min (плюс-минус). То есть с этим все в порядке.
И еще, как я говорил насчет температуры, то это я заметил пару раз, как только машину забрал из сервиса после замены движка, вот уже 3 дня температура не поднимается, хотя по прежнему стою в пробках. Ну температура воздуха конечно тоже немного понизилась, может с этим связано отсутствие перегрева, а может была воздушная пробка после ремонта, но вышла в процессе эксплуатации.
А так машину грел перед поездкой домой довольно долго, то есть работала она мин 25 на холостых, температура выше нормы не поднималась, вентили не включались. Все происходило в нормальном режиме, до температуры 80-90 при прогреве, грелся и крепчал только верхний патрубок от радиатора, а как стрелка достигла середины, то начал греться нижний патрубок, а давление в верхнем значительно упало, он стал мягким. В расширительный не пузырило, печка грела хорошо, а в дороге даже горячо я бы сказал. Возле дома уже проверил нижний патрубок, он был очень горячий, верхний не проверил, забыл. То есть мне интересно, когда открывается больший круг охлаждения то верхний патрубок должен оставаться всё таким же горячим или нет?
Но по ходу термостат исправный. Открывается больший круг вовремя
Сообщение отредактировано 21 декабря 2017 22:29. Редактировалось 1 раз(а)
Константин, по поводу антифриза нет у меня информации, только цвет - зеленый ) но это мало информативно. Какой лучше в принципе? Масло 5W30 SHELL/ а по термостату нужно с термометром как я понял процедуру проводить, попробую.
Вячеслав, я конечно больше всего грешу на воздушную пробку, на выходных займусь вопросом, а то некогда с работой, вечером уже темно. И вот везде читаю как печка у людей работает что руку не удержишь. Ну не знаю. ни на первом ни на втором моторе такого эффекта у меня небыло. Греет нормально, жарко в машине, но чтоб руку не удержать это не обо мне.
пожалуй начну с термостата, вот антифриз менять/не менять, наверное стоит заменить. Сперва проверю уровень в расширительном на холодную, и горячую
и таки вопрос ко всем, а то так никто и не подтвердил. Стрелка темп должна быть в центральном положении при нормальной исправной работе системы охлаждения в любых условиях? То есть это точно не есть норма что происходит у меня?
Сообщение отредактировано 21 декабря 2017 16:06. Редактировалось 2 раз(а)
Может у вас проблема н термостате(подклинул) и часть жидкости идет по малому кругу! еще может быть не качественный антифриз!
антифриз после замены движка залили тот же, он отходил то у меня тыс 5 максимум, правда доливали какое то количество неизвестно какого, но не думаю что это критично. А термостат как проверить? Вполне может быть что он не до конца открывает канал в большой круг.
Честно говоря не совсем понятно проблема ли это?! Как я понимаю шкала температуры разбита на 2 участка С (cool - в пределах допустимого) и H (hot - перегрев). До "H" стрелка у меня не доходит, она стабильно находится посредине "С" или чуть ниже и лишь только в длительной пробке на холостых поднимается на 2/3 шкалы "С". После включения карлсона возвращается через секунд 10-15 на свое место. После остановки вентиляторов проходит может 2-3 минуты и снова стрелка выше средины. Явление это не постоянное, пару, тройку дней замечал. А пробки, чтоб было понятнее - это участок в 6 км за 1-1.5 часа. Температура воздуха где то +5. Вот сегодня +3 где то и никаких проблем я не видел.
Те, кто не является владельцами подобных "птиц" утверждают что мой случай это нормальное явление и неисправностей нет. Но мой прежний мотор показывал стабильную температуру - посредине "С" даже летом в +40 воздуха снаружи и это факт.
Ragamuffin, Антифриз не кипит, и с чего бы ему кипеть, если его ТК ну пусть минимум 115 - 120град? Если моя стрелка показывает на 9 часов, а это примерно 85 град, то тогда при показаниях на 10-11 часов, это соответственно максимум 105 град. Печка дует жарой всегда, после того как двигатель прогреется. На холостых естественно чуть менее, но во всяком случае у меня уже был опыт пробитой прокладки ГБЦ и помню как печка дула. Вячеслав, по радиатору не понял. Имеется в виду промыть его изнутри (продуть)? Поясните что даст кипячение термостата. Уровень в расширительном я не подумал сравнить на горячую и холодную. А если например уровень будет одинаковым в бачке холодная/горячая это разве показатель завоздушивания системы охл-ния? Вполне мог воздух попасть при замене двигла.
Всех приветствую! Вот не знаю стоит ли беспокоится?! Машиной владею 3 года, при этом ни разу не наблюдал чтоб стрелка температуры поднималась выше середины по шкале (90 градусов как я понимаю). Суть в следующем: после ремонта двигателя "опытным" мастером мотор пришлось выкинуть. Неделю назад установили контрактник и вот что стал замечать - трасса или городской режим без пробок - температура в норме. Но если стою в пробке, то стрелка на моих глазах стремительно поднимается иногда более чем на 2/3, при этом включаются вентиляторы и сек за 10-15 температура возвращается в норму. А ведь это далеко не лето, у нас +7 сейчас примерно. А может это нормально и так должно быть? Смотрел похожие темы, но ответ на свой вопрос не нашел.
При старте время прогрева до рабоч температуры нормальное, около 3 - 5 мин, не засекал точно. Печка дует, антифриз под колпачек, в расширительный не пузырит, потеков и напотеваний на стыках замечено небыло, оба шланга радиатора горячие и не столь мягкие.
Термостат отпадает (может я и не прав) поскольку оба шланга радиатора примерно одинаково горячие, значит по большому кругу циркуляция есть, да и печка дует вродь нормально.
Есть 2 датчика температуры, уже вычитал что 1-ый на стрелку идет, а 2-ой на вентиляторы, грешу на 1-ый, оттого может и стрелка троит. А с другой стороны после работы вентиляторов температура приходит в норму. Или 2ой датчик несвоевременно подает показания на вентиляторы. В любом случае вентиляторы у меня срабатывают в промежутках 2-5 минут пока в пробках стою, а это не нормально на мой взгляд. Что же будет летом?
Прошу помощи, у кого какие мысли есть по этому поводу. Мотор старый в гараже, если что можно с запчастями поэксперементировать
Проблема только при старте, сейчас стабильно до 3-4 секунд лампа горит. Так пока и езжу.
ну вот в принципе и доездился, чего и стоило ожидать. Пишу уже полгода спустя - сейчас в птице контрактное сердце. Короче этим летом будние рабочие дни в щадящем городском режиме сменились отпуском и затяжными путешествиями. После поездки на море км так 300 заметил как моргнула лампа давления на ходу, я на щуп, а там уровень в несколько мм, хотя до поездки проверял была норма. Масло сменил сразу же с фильтром. На следующий день поехал в горы, жара, перепады давления, частые и долгие подъемы в гору, плюс копоти давал. Но спокоен как двери с только что поменянным маслом. Проехал около 1000 км в этот день, и за 70 км от дома мотор затарахтел на ходу, через 20 сек начала гореть лампа давления. Выхожу не заглушая мотор, достаю щуп - сухо вообще, а лампа до этого даже не моргала и температура движка все время в норме была. Ну благо масло с собой литра 3 было, залил, до дома тарахтя доехал с горем пополам на скорости 30 км в час. На утро машина завелась и издав последний предсмертный звук, мотор умер. Провернуло вкладыши. Такой вот краткий рассказ получился.
ну а теперь, коль мотор уже в гараже буду разбираться, что было причиной низкого давления масла при старте, если пойму конечно )
Sergey42 конечно как можно ранее стоит вам поменять датчик давления, чтоб уж точно быть уверенным в том что давление ЕСТЬ, или видеть если его нет, ну и копать далее разумеется.
Так что всем желаю грамотных мастеров, да и самим не плошать!
Сообщение отредактировано 20 декабря 2017 00:07. Редактировалось 3 раз(а)
Наконец нашел немного времени и деньжат. Проблема решена.
1. Заменил МАФ, он всему виной. 2. Выкинул бензонасос, т.к. он был на грани издыхания (не понимаю как машинка вообще ездила не подавая никаких симптомов) 3. Удалена ступень катализатора, она сплавилась что ли, и залип, дышать вообще птице было тяжко. Руку к выхлопной подводишь, дуть стало в два раза сильнее. 4. Сальники свечных колодцев (с основной проблемой не связано) как говорил ранее, на герметике были, хрень это все, или мастер-ломастер так свою работу сделал, первая дальняя поездка и масло повыдавливало куда только могло, к тому же даже крышка клапанная не затянута была абсолютно, хоть пальцами затягивай. Эту проблему мне помогли устранить, не скажу точно, не присутствовал, но вродь изготовил мастер их сам и запресовал. Первая тысяча полет нормальный.
В общем спасибо всем за советы и обсуждение, птица вылечена.
И так, с новыми силами..., установил заряженный аккумулятор, подсоединил клемы генератора, машина еще холодная была, свечи как я писал почистил, масло удалил. Завожусь, старт нормальный, чуть свинснул ремень в самом начале и свист ушел, не троит, обороты держит на 1000, погрел несколько минут, сделал замеры на аккум - 14,5В.
Цитата: lickin
Свист ремня нагрузка на генератор, если там скажем щетки стерлись или диод пробит, может свистеть.
Думаю по генератору вопрос отпал?! Поправьте если я не прав.
Цитата: lickin
Катализатор не исключен, проблема не ушла. Нужно кожух снять который выхлоп закрывает, так не подлезть к лямбде. Если чек есть уже лучше надо считать ошибку.
Поездка в сервис обеспечена, сканера у меня нет, пущай смотрят, заодно может еще и лямбду выкрутят, проверят
Цитата: lickin
При реакции на педаль газа может быть маф сдохнуть. Попробуй снять с него фишку и завестись. если не будет глохнуть туда копай.
вот это конечно проверю, но уже на следующей неделе. Уехал на работу. Как раз будет время найти инфу по сальникам клапанной крышки, уж очень не внушает доверия история с герметиками. Ну и не исключаю топливный насос. Ведь симптомы типичны для такой проблемы - свыше 2 тыс не набирает обороты, стрелка дергается, открываешь заслонку на всю троит и глохнет (я это так понимаю - топлива поступает мало, а воздуха много). Ну заодно и давление топливной системы пускай глянут на сервисе.
Сообщение отредактировано 17 апреля 2017 12:37. Редактировалось 1 раз(а)
Послушайте в капоте и салоне : Кхх "шагает" при включении и выключении зажигания? Реле под бордачком щёлкает?
прислушался, слышно отчетливо как КХХ шагает при включении зажигания и после выключения через несколько секунд. В салоне при первом включении зажигания слышны звуки, на звук реле не похоже, звук протяжный секунды 2, то ли топливный насос нагнетает давление, то ли еще хрень какая, но звук слабо слышимый, как от маломощного движка. При повторных включениях слышен только звук КХХ. Но так было и раньше, когда машинка была здорова. Лишнего не наблюдаю, недостающего ничего нет )
Далее, внимательно осмотрел мотор, заметил потеки масла из под клапанной крышки, снял катушки зажигания, только один свечной колодец оказался сухой, остальные 3 залиты маслом. Выкрутил свечи, с одной масло ну прям течет, остальные тоже в масле. Состояние свечей не айс мягко сказать. Ну думаю, вот и найдена причина. Решил все почистить, свечи восстановить и завестись для подтверждения теории, потом думаю сразу обращусь к спецам, чтоб сальники изготовили и запресовали, (пару месяцев назад меняли прокладку ГБЦ, обнаружили в одном свечном колодце масло, и т.к. отдельно сальников таких не найти, а клапанная крышка в сборе не по карману, мастер предложил колодцы герметиком обработать. И вот теперь я вижу что это вообще не работает, а может мастер такой, итог - всё в масле) Короче вычистил колодцы, обработал свечи, крутнул стартером пару сек, подождал около мин 5 пока масло стечет и вкрутил свечи обратно. Завожусь... И без изменений, мотор завелся, 3-4 секунды потроил и заглох. Но в этот раз наконец вылез CHECK мотора, но сканера нет естественно. Потом вспомнил, кто то мне говорил, что машина может вот так неадекватно себя вести если трабл с генератором. Подкинул мультиметр на аккум, пока тесть заводил машину - я следил за параметрами. Хрень какая то выходит, в течение 3 -5 секунд пока мотор еще не заглох (кстати все по прежнему сопровождалось свистом, как я думал от ремня, писал об этом в начале темы) напряжение прыгало от12,4 до 12,7. А раньше помню, когда все работало напряжение было или около 14 или 14 с копейками. Было принято решение отсоединить все клемы от генератора. Завожусь... Старт нормальный, свиста нет вообще (хотя отсоединил только клемы, ремень ведь на месте), ошибка двигателя так и горит, в течение целых 3 минут машина работает и держит стабильно чуть выше 1000 оборотов, плавно идя на уменьшение. Слегка давлю на Газ (до этого момента при нажатии на педаль газа мотор глох мгновенно) и о чудо - мотор набирает обороты, я обрадовался, все работает кроме генератора, но решил погазовать сильнее. Происходит следующее - свыше 2000 оборотов начинаются проблемы, как ни дави на Газ или даже держи тапок в пол, все равно обороты плавают толчками с периодичностью пол секунды от 2 до 2,5 тыс и выше не поднимаются. Заглушил.
Во всяком случае, как я понимаю, осыпавшийся катализатор уже исключен!? Я так и не смог выкрутить лямбду подручными средствами, чтоб наверняка проверить. Завел следующий раз без генератора - мотор начал троить и через секунд 15 заглох, последующие разы время сокращалось и так же глох.
Снова подключил генератор, машина завелась с уже привычным свистом, мотор поработал 2-3 секунды и заглох. Снова завел сразу надавил на Газ, заглох мгновенно. Потом умер аккум ))) Заряжаю.
Не укладывается в голове, почему с отсоединенными клемами генератора свиста нет вовсе (речь о сильном свисте, прям закладывает уши если рядом наклонился), ведь свист создает или ремень или подшипник или еще что то механическое. Причем здесь клемы??? Потом неясно почему машина несколько минут поработал без генератора стабильно поддерживая холостые обороты, а в последующие разы при старте без клем генератора мотор начал троить?
У кого какие мысли могут быть? Топливный насос? Тогда причем здесь манипуляции с генератором? с клапанной крышкой все понятно, устранять маслянную течь в любом случае. В остальном - развожу руками.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2017 02:05. Редактировалось 3 раз(а)
А если проверка КХХ и лямбды вдруг не даст результата, может быть виновником как вариант топливный насос что в баке? Его как то без манометра можно проверить? Ну там достать с бака (менял сам уже как то фильтр) и ..... Вопрос собственно как без манометра его проверить?
Катализатор мог резко осыпаться из за удара итд... Если с выкрученной лямбдой отлично заведётся, и не будет глохнуть, то смотрите катализатор.
Также нужно проверить давление топлива. ("бадяги" кстати не могли залить перед поездкой?)
в первую очередь выкручу лямбду и проверю, перед поломкой за день сильно грохнулся днищем о камень. Бадяга топлива исключена, на лукойле постоянно заправляюсь на одной и той же заправке как правило, тем более почти весь бак отъездил, литров 15 оставалось при поломке.
