В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами
А если сместить чуток лапки-контакты, чтоб не ездили по тому же месту
Думаю будет только хуже! т.к лапки не такие уж и тонкие(присмотрись на ширину дорожек выработки)... т.е да же если и получиться чуть их сместить, то они будут попадать краем в старые канавки.
Интересное наблюдение сделал. Сейчас стоят морозы около -30 (ночью ниже, днем повыше на пару-тройку градусов). Так вот, авто полностью прогрет (проехал несколько километров), еду один, даю "тапок в пол"... тянет слабовато, двиг раскручивается до 4000 и переключается на повышенную. Едем вдвоем, авто прогрет, снова "тапок в пол"... Тянет слабо, двиг даже до 3000 не раскрутился. При всем при этом, если "тапка в пол" на снегу (колеса проскальзывают по снегу) то нормально раскручивается, подбирается к 6000. Аналогично и на ХХ. Грешу на сильный мороз и не полностью прогретые узлы автомобиля (коробуха поди при таких морозах вообще долго прогреваться будет, 5-7км мало). Или может МАФ умирает? Али перемерзло чего?
TORROR, думаю просто мороз. если бы у тебя на впуске был мороз, а кругом лето - был бы шайтан, и то ! если бы карбюраторная и без мозгов, а тут мозгов много и где-то компьютер не догоняет , что происходит, через маф проходит одно количество воздуха, а на лямбде в итоге больше, т.к. очень холодный воздух при нагревании увеличивается в объеме. ( надуй до предела шарик на морозе и занеси домой, он лопнет) + подшипники замерзли, коробка замерзла, топливо холодное наверно тоже хуже горит.
Сообщение отредактировано 4 февраля 2014 11:46. Редактировалось 1 раз(а)
Оживлю немного тему. Только что сидел за сканером, на улице. Прогрел до 75, выше не пошло. В предыдущем моем посте жаловался на слабую тягу. Сканер показал, что я балбес, заглянул под капот - так и есть! Все оказалось просто. Нашел пунктик "Абсолютное положение дросселя" или почти так называется, но суть одна - показывает процент открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль акселератора. Ту так вот, смотрю я на показания и удивляюсь, заслонка открывается максимум на 50 с небольшим процентов! Еще понажимал и понял, что нажимается она как-то необычно, в конце хода будто что-то мешает. Заглянул под капот... Ну в общем когда я настраивал ДПДЗ, я заблокировал вакуумный приоткрыватель металлической скобой, которую благополучно забыл и так минимум неделю проездил. При этом авто нормально запускалась как на прогретую, так и с автозапуска по температуре. Убрал я эту скобу - проблему устранил, но осталось некоторое непонимание этого параметра (абсолютное положение ДЗ). При полностью (до упора) открытой заслонке показывает, что ДЗ открыта на 77%. Не 90 даже, а 77! При этом легкое нажатие на педаль - и показания сразу растут. У меня вот какая мысль появилась: я ведь делал все регулировка, обучал. ХХ обучился как надо, это сразу заметно. А вот как понять, что обучение крайним положениям ДЗ прошло успешно? Делал по инструкции на сайте (статья sl, в книжке подобного не нашел) на заглушенном двигателе с заблокированным вакуумником. Несколько попыток никаких заметных изменений не внесли (либо не знаю куда смотреть, либо обучение не происходит). Может быть надо дважды обучать: первый раз как описано, а следом с полностью нажатой педалью акселератора?
Сообщение отредактировано 6 февраля 2014 15:39. Редактировалось 1 раз(а)
А тросик у тебя правильно натянут? Думаю прогиб на 1 см даст минимум 15%. И неправильно лежащий коврик даст процентов 10-15. А пробывал руками за заслонку открыть до упора?
А тросик у тебя правильно натянут? Думаю прогиб на 1 см даст минимум 15%. И неправильно лежащий коврик даст процентов 10-15. А пробывал руками за заслонку открыть до упора?
То же соглашусь! Когда купил первый Блюберд, пробовал разгон до 100км\ч, -13,5 сек и всё... Думаю странно, вроде на сайте пишут 11-12 сек. Потом убрал коврик, и вуалля тут же - 11секунд! Хотя визуально казалось, что коврик совершенно не мешает...
Я ж говорю, крутил заслонку до упора, руками под капотом. При этом смотрел на показания сканера. Педалью аналогично. Провисание тросика отсутствует, настроено почти внатяг (гайку крутил пока не начнет отрываться от упорного винта (тот который крутить нельзя) и потом на один оборот назад). Коврик штатный я не убирал. От прежнего хозяина достались еще и резиновые, сверху лежали. Так у меня раз педалька зацепилась за него, сразу убрал, безопасность дороже чистых ковриков. Но в любом случае, что педалью, что руками показывает одно значение.
Мысль хорошая. Сегодня еще раз поглядел сканер, уже на запущенном двигателе, дал гари в отсечку, показывает 79.8% и не больше. Кстати напряжение на ХХ 0,44В как и было выставлено, а максимальное при полностью открытой заслонке 4,08В. Эти данные укладываются в стандартные параметры датчика, по мере открытия ДЗ изменяются плавно, без резких скачков. Может так оно и должно быть? Tovarih, у тебя ведь новый датчик? По компу можешь посмотреть обсуждаемые параметры?
Верно, от торможения избавился. Минус в том, что я на момент начала работы не снял параметры автомобиля (опыта работы со сканером тогда не хватало, смотрел только основные значения, разбираюсь потихоньку в параметрах...). Кстати торможение снова появилось, ща пойду если ребята на месте, погляжу параметр АКПП "торможение двигателем". Так о чем я... Сейчас, зная текущие параметры, я и хочу найти истину - а такие ли должны быть показания сканера или мне еще чего-то нужно настроить/обучить.
Поглядел. Как было 0, так и осталось. Однако же торможение появилось. Че к чему...
Сообщение отредактировано 7 февраля 2014 20:34. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 0
