Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Движение во время дождя особенно опасно в первые моменты, когда дорога увлажняется, а имеющаяся на ней пыль как бы образует слой смазки, который делает дорогу скользкой.
Итак, симптомы: достаточно громкий шелест (трение металла о металл) в районе муфты конденционера. Находиться она справа (по ходу) от двигателя в передней его части - внизу...
Замена: Подшипник купил NTN. Номер у него длинный, но он ничего не даст. Его нет даже на офф. сайте производителя этих подшипников (или я не так искал). Контора серьёзная. Расположена в Японии. Здесь, как я понял, главное тип и размеры этого подшипника. Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота. Купил в магазине, за 390 рублей. Даже авто не спросили какое...
С виду подшипник один к одному похож на оригинал. Оригинал, кстати, был NACHI. Так же очень популярная Яп. фирма..
Замена сводиться к тому, чтобы стянуть муфту со шлицов, затем стянутьшкиф + подшипник с вала. Затем выбить со шкива старый подшипник, и запрессовать в шкив новый. Сборка в обратной последовательности.
Теперь детали:
Для снятия муфты со шкивов потребуется съёмник. Без него очень сложно, и скорее всего, вы чего нибудь погнёте или сломаете. Конструктивно, это выглядит так:
Здесь три отверстия (№ 2) с резьбой М5 под винты для съёмника. Это специальные технологические отверстия для съёмника. Под номером 1 закручен винт (взамен выкрученного родного. Родной держал эту муфту. Она сидит на шлицах достаточно плотно. Винт №1 длинее родного (резьба М6) на ~10 мм. Закручиваем не до конца. Это "упорный винт". В его центре я сделал небольшое углубление для упора шарика-подшипника со стороны выталкивающего съёмника.
4 - мелкие винты М5. "Прикручивают" пластину съёмника к муфте.
Механизм таков: пластина съёмника держиться за счёт трёх мелких винтов на муфте. В центре большой болт-толкатель. Он упирается в болт М6 (вкручен взамен оригинального) и "вытягивает" муфту.
На фото ниже съёмник с обратной стороны. В болте (М8), так же, углубление для шарика-подшипника. И немного солидола:
На фото красной точкой показано место, - где появляеться зазор при снятии муфты со шлицов:
На фото снятая муфта с обратной тороны. Здесь чётко видны шлицы на которых она сидит, отверстия с резьбой М5, и шайбы. Эти шайбы очень важный момент. Они устанавливают зазор между муфтой и шкивом пока эл. магнит выключен. Как только он включаеться, муфта из-за конструктивных особенностей изгибает свой край и прижимаеться ко шкиву, начиная вращаться вместе с ним. Получаеться так называемое электро-механическое сцепление:
На фото ниже - шкив (муфта снята):
Далее очень интересный момент. Получилось так, что пластина, которую я использовал для первого съёмника прекрасно подошла и для второго. Здесь я применил два длинных винта (М6 №1, №2) расположил их равноудалённо от центрального (М8) болта на расстояние равное радиусу шкива. Концы этих "шпилек" (М6) изогнул крючком для "зацепления" за шкив. В центре шкива - тот же временный болт с шариком-подшипником (вместо оригинального). Вворачиванием центрального винта я упираюсь в неподвижный "центр", и шпильки "стягивают" шкив вместе с подшипником с вала компрессора:
Далее на фото уже снятый шкиф. Здесь видно подшипник и засечки по диаметру. Их нужно или зубилом, или дрелью, чем угодно - сбить. Это нужно, чтобы без труда выбить подшипник. Выбивать можно обычным молотком, соответственно расположив шкив (чтобы подшипнику было куда выходить, а шкив лежал на ровной твёрдой поверхности):
Запрессовка нового подшипника
Здесь я проявил изобретательность, и авторство готов закрепить. Потому как придумал сам, может, конечно, кто то и раньше так делал, но работает отлично. Как известно, неровно запрессованный подшипник будет перекошен и сильно бить. В результате его работа очень скоро закончиться, и его придёться менять вновь. Это хорошо, если только его, а возможна ситуация, когда придёться протачивать шкив или посадочный вал.
На фото: шкив, новый подшипник, и найденный в гараже подходящий по диаметру вал с шестерёнкой на конце. Помоему, это вал КПП от "шестёрки". Всё это дело помещаеться под поднятый автомобиль, вал упираеться в площадку крепления кычага, и машина опускаеться (домкрат винтовой) по-меленьку. Т.о. Вал давит на новый подшипник, подшипник садиться в своё седло:
Важно понимать, что опускать авто нужно очень плавно, и чётко следить с разных сторон за "вертикальностью" конструкции. Иначе будет перекос, подшипник встанет мёртво, шкив нужно будет протачивать... Перед запрессовкой я смазал поверхности литолом.
Замечу, что в конце веса автомобиля не хватило, чтобы задавить подшипник до конца. Оставался явный зазор 1мм. Поэтому было принято решение - поднять передок целиком. Вал был помещён под него и прекрасно сел на место.
Не забывайте про шайбы-проставки! Мне пришлось снимать муфту шо шлицов дважды!
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
спасибо за статью очень помогли советы.только не обязательно запресовывать чем то подшипник достаточно смазать посадочное седло для подшипника салидолом поставить шкиф на твердую ровную поверхность и положить туда ровно подшипник и легкими ударами подбивая по краям со всех сторон его забить потом подставить старый подшипник и забить его до конца
Конечно большое ,,мерси"" за отчёт, но , всё на много проще (если позволит автор отчёта). Итак, 3 отверстия на 5мм и есть съёмник муфты. Объясняю. Берёте 3 длинных (мм 30-40 ) болта 5мм и методом выдавливания происходит съём муфты. Кто не понял, 3 болтика 5мм понемногу закручиваем поочерёдно, чтобы не было перекоса, и муфта выходит. И не забывайте про стопорное кольцо, которое держит шкив( автор про это видно забыл) А шкив с подшипником можно 3 лапчатым съёмником или у кого нет возможности монтировочками с двух сторон. На авторство не претендую, всё давно придумано. Alex , ударами можно на производстве, а для своей любимой, по возможности, надо ласково задавливать тисочками.
Подскажите размеры треугольника "съемник", где сверлить дырки.
Цитата: Naladcik2009
Конечно большое ,,мерси"" за отчёт, но , всё на много проще (если позволит автор отчёта). Итак, 3 отверстия на 5мм и есть съёмник муфты. Объясняю. Берёте 3 длинных (мм 30-40 ) болта 5мм и методом выдавливания происходит съём муфты. Кто не понял, 3 болтика 5мм понемногу закручиваем поочерёдно, чтобы не было перекоса, и муфта выходит. И не забывайте про стопорное кольцо, которое держит шкив( автор про это видно забыл) А шкив с подшипником можно 3 лапчатым съёмником или у кого нет возможности монтировочками с двух сторон. На авторство не претендую, всё давно придумано. Alex , ударами можно на производстве, а для своей любимой, по возможности, надо ласково задавливать тисочками.
Заказал NSK 35BD219T12DDUCG21 НЕ ПОДХОДИТ, снял сегодня подшипник а там стоит NSK 32BD4718DUM38A.
FOR: sasha_93rus Наверно надо сначала снять подшипник и посмотреть номер по месту, потом заказывать. А то раздаете номера запчастей не зная какие у каждого стоят!
Ну всё господа.... я решился!!! буду менять сам. Страшно правда...(меня торговец запчастями сегодня удивил, компрессор + муфта = 50000 рупей, АХРЕНЕТЬ!) Так вроде ничего сложного, да и руки вроде в правильном месте выросли. Спасибо за статью, очень наглядно.
День добрый арнитологи. вчера снял подшипник ( 55 35 20) муфту снял с помощью двух отвёрток и двух небольших зубил. на всё ушло где то 40 минут. Автор забыл указать про стопорное колечко.У меня вот возник вопрос куда эти шайбы ставить? Их у меня только две почему то... и разной толщины В магазинах такой подшипник не нашел, заказал ,через 3 дня будет. Кстати у кого подобная ситуация и нужен автомобиль, есть выход - поставить короткий ремень от альмеры ( комплектация без кондиционера) если не ошибаюсь 6РК818.
Strike У меня пластик стоит. клиренс ни как не страдает.
оно стоит перед самым подшипником. 5 фотка с конца там видно.
Цитата: Albatross
Так куда их ставить-то?
они ставяться в отверстие со шлицами
Цитата: Albatross
Давай фото отчет! "Замена подшипника кондея БЕЗ съемников". (:
фото не делал потому что очень торопился. принцип таков: откручиваем болт на муфте ( в центре) в щель между муфтой и шкивом тихонько и аккуратно забиваються две отвертки ( с разных сторон) когда щель увеличится так же тихонько забиваются два маленьких зубильца ( не эстэтично но у меня всё получилось) в конечном итоге муфта слетает,ищем выпавшие шайбы. Дальше снимается стоPORNOE кольцо. не сильными ударами по шкиву молотком ( надо очень нежно) со стороны кондюкасбивается сам шкив. дальше сбиваем зубильцем заклёпки ( на фото они есть) перед подшипником. дальше выбивается старый подшипник ( можно его не жалеть) смазываем новый , ровно его выстанавливаем сверху ровно ложим обойму(внешнюю) старого и равномерно (без фанатизма) забиваем его на законное место. собираем в обратном порядке. Для тех кто скажет что это очень жестокий метод скажу _ проехано уже 3500 км ничего не бренчит не шуршит кондюк работает исключительно. вот.
спасибо автору за подсказки,сегодня разобрал,завтра поеду за подшипником ,мувту снял по проще,взял 3 болта м5 по длиньше и просто закручивал равномерно ,они уперлись в шкиф и сняли муфту со шлицов,шкиф снял обычным съемником для подшипников
Спасибо за статью!. Сегодня менял подшипник на Almera. оказалось что отверстий с резьбой м5 нет вообще, поэтому взял старый стандартный съемник и приварил к нему пластинки чтобы засунуть в зазор под пластину муфты. Чтобы крепче держался, стянул лапы съемника хомутом. В остальном все так-же, упор в болтик и снял пластину муфты. Причем снималась очень туго, так что даже подогнуло упорный болт. Шкив снял этим - же съемником легко, без усилий. шайбочки 2 штуки нужно не потерять при снятии муфты. Сборка как обычно, ничего сложного.
В магазинах такой подшипник не нашел, заказал ,через 3 дня будет. Кстати у кого подобная ситуация и нужен автомобиль, есть выход - поставить короткий ремень от альмеры ( комплектация без кондиционера) если не ошибаюсь 6РК818.
