Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок. Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Это моя первая машина, не с чем сравнивать, но мне кажется что то не так. Симптомы: движение плавное, рывков нет, провалов мощности тоже, плохой набор скорости, так называемая "тапка в пол" эффекта не дает, обороты двигатель поднимает конечно, но набор скорости очень вялый, на трасе, обгон лишний раз не рискнешь, когда едешь в горку кажется что машина перегружена, хотя на самом деле 2 человека всего едет. Причем все это в интервале после 60 км/ч, т.е. на второй скорости я так понимаю. Не знаю на что грешить. Топливную систему пока не промывал, свечи не менял, датчики тоже. Бензин 92. Пробег 114000. Хочу поехать на диагностику...
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
После 60 это 4я. Вообще кто то писал что силфик 1.8 за 11.5 до 100 разгоняется. Проверь у себя. И на дигностику на диагностику!
Вот уж не знаю, может у кого это четвертая, а у меня ну точно 2я или 3я, 4я у меня после 80 включается помоему. Переключения все-таки чувствуются да и по тахометру видно. А по разгону за секунды я даже не пытался...
Ясное дело это зависит от того как давишь педаль... Если в пол то: 1я до 55, 2я до 80, 3я до 135, 4 до 180. Если давить чуть чуть то 4я включается уже на 58 где то. При 60 км\ч обороты 1600 первую секунду потом включается блокировка гидротрансформатора - обороты падают до 1400.
ALexx, 114 тыщ км. как раз! сдёргивай разъём с первой лябмды (прямо в выпускном коллеторе (в "штанах"), загорится ЧЕК, попробуй без неё. Если динамика придёт в чувства - менять лямбду. Если нет, ставь разъём на зад. Через 6-8 дней ЧЕК погаснет. См. тоже самое в ДМРВ (считалка воздуха) ---------------------------------
6-8 дней беспрерывной езды или стояния машины в гараже ? а ДМРВ (считалка воздуха), это имеется ввиду MAF сенсор ? На сайте есть статья " Рекомендации по эксплуатации ходовой части автомобиля японского производства NISSAN", она гласит: Если на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не прибавляет скорость – это значит, что выходит из строя сцепление. Изношенный диск сцепления лучше всего заменить на фирменный новый... Очень надеюсь что это не мой случай...
6-8 дней, не знаю как на счёт стояния в гараже, я ездил. комп в этот момент считает что кислородник несправен и берёт усреднённые показания. расход подскочет, но и динамика встанет на место. На счёт сцепления (гидромуфты), попробуй сталСПИД:
левая нога на тормозе + коробка в D. Газ до упора вниз! (тормоз не отпускай!!!). Не более 5 секунд!
Посмотри до скольки поднимется тахометр. Это как показатель мощьности двигателя, так и показатель состояния гидротрансформаторной муфты. Нормальными ститаются от 2200-2400 об/мин.
Тесты не проводил, зато отключил контакт "лямбды", что бы проверить, как это повлияет на поведение машины, как пишут на сайте. Лампа неисправности загорелась не сразу. Зато когда загорелась, динамика машины ощутимо возросла, "тапка в пол" уже приносит некоторые результаты. Но и расход бензина тоже возрос. Очевидно, как одно из средств повышения динамики нужно менять "лямбду".
Поблагодарил: 0
