Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Движение во время дождя особенно опасно в первые моменты, когда дорога увлажняется, а имеющаяся на ней пыль как бы образует слой смазки, который делает дорогу скользкой.
Столкнулся с проблемой большого расхода топлива еще в том году. При минимальной плюсовой температуре авто жрала 14-16л. на сотню! После диагностики заменил переднюю Лямбду, почистил ДМРВ, промыл топливную систему в движке. Далее почислил дроселькую заслонку c заменой прокладки кхх (кстати, которая уже начала потихоньку пропускать антифриз). Расход стал примерно 14-15л. (при средней температуре -20/-25). После всего этого машина стала бодрее, но расход всеравно не устраивал! Оставалось последнее – топливный фильтр. Решил, что под капот ставить фильтр от газели нет смысла, когда родной стоит 800руб. Собрался уже ехать за ним, как вдруг выясняется, что с начала 2004г. япы начали ставить в баки наших машин другие фильтра, которые меняются вместе со всем блоком и насосам (ЦЕНА от 7 до 7,5т.р.). А у меня, как назло, середина 2004г. Скрестив пальцы на удачу, полез на разведку в бак. Каково было мое разочарование когда я достал эту хреновину…
Впринципе фильтр можно поменять отдельно от всего блока, но по какой-то неведомой причине их нет в продаже. Искал даже во Владике – полный НОЛЬ! Ну делать было нечего, вернулся к варианту замены фильтра на газелевский. Пробежавшись по имеющимся статьям и не найдя варианта для моего случая (ранее в статьях описывались методы замены фильтра на машинах с другими блоками) решил тупо разрезать цилиндр в котором находится фильтрующий элемент, вытащить его, запаять все это безобразие обратно и врезать газелевский фильтр под капот как и другие.
Решил резать по низу. Для ускорения процесса резал болгаркой. Но когда паял – пожалел. Срез получился не ровный и не аккуратный. Надо было ножовкой по металлу пилить.
Ну в общем разрезал, достал фильтрующий элемент и просто ОХРЕНЕЛ!!! Настолько засранного фильтра я еще не видел
Далее промыл и прочистил все детали, шланги подачи топлива, почистил фильтр грубой очистки и приготовился паять.
Запаивал строительным феном. Сначала нагрел нож на конфорке и, так сказать, прихватил 2-е половинки друг к другу. Далее нагревал феном небольшие участки (примерно по 2см) и ножом заполнял и замазывал стык расплавленным пластиком. В принципе можно обойтись и без фена. Просто запаивать раскаленным ножом. Самое главное не переусердствовать с нагревом, а то можно выжечь дырку и потом париться ее затягивать (мною проверенно – матов хватило…). После того как склеил – слегка прошелся еще разок феном так, чтобы «размазать» стыковочный шов дабы исключить негерметичность.
Далее собрал все как было. Только вот вылез 1-н косяк. Обратка поступает в бак через эээ не знаю как назвать… ну что-то вроде соска внизу блока. Короче, в собранном виде его можно поворачивать на 360 градусов. А как он был изначально я не заметил!! Немного поломав голову, решил что правильный вариант такой (см. фото).
На следующий день поставил блок обратно в бак. И началась еб…я мытарство с постановкой газелевского фильтра. Воздуховод не давал пролезть к патрубку. А т.к. на улице было под -20 вся резина задубенела, и снять воздуховод у меня не получилось. После 20-30 мин. с перекурами результат получился такой:
Я бы не сказал, что после замены фильтра динамика авто увеличилась (по крайней немее особого улучшения я не заметил/ Машина не тупит и не рвет как спорткар), но расход искренне удивил! 12,7л./100 при -20! На днях решил замерить опять (на улице средняя температура -10). Залил полный бак, прокатал до последней большой риски на датчике уровня топлива, приехал на заправку, вставил пистолет и жду когда же пистолет отщелкница (заливаю под крышку). Стою туплю в табло, наблюдаю как литры бегут. Тут понимаю, что как-то многовато получается! Глянь на пистолет, а у меня бенз фонтаном из горловины выливается!!! Впервые такая хрень! Стопарь не сработал
Вылилось одним словом – дохрена! Я отнял пару литров от залитого и у меня получилось опять 12,7л. на сотню! И это при том, что вылилось то наверно поболее чем 2л. + у меня манера езды – тапок в пол от светофора до светофора (спецом кокса поддавал дабы проверить расход в таком режиме)!
В полученном результате вполне доволен!
Только вот какая-то мелкая вибрация на Dвсе равно осталась. Не знаю норма это или нет…Да и разгон до 100км. переваливает за 12сек.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
пропилен более мягкий, здесь скорей всего пластмасса
Посмеялся, как автор корячился не снимая воздуховода его снятие минута, не ленитесь его снять, очень облегчите процесс установки нового фильтра........
Вчера всё-же заменил свой топливный фильтр... а если быть точнее... то врезал его в топливную магистраль под капот... Вскрытие показало, что фильтр мог бы ещё ходить не мало ( пробег 90т. км). Фильтр бы черный, но ощметков грязи и всякой чачи не было... Корпус отлично паяется промышленным феном с температурой до 500 градусов. после даже опрессовали компрессором под давлением 4 с лишним кгс.. вообщем все держит норм... изменений пока не заметил в поведении машины, посмотрим что покажет расход
Полтора года назад (и 50 тыщ пробега) попал в ситуацию, когда фильтр нужно было менять - движок не тянул вообще - глох через 5-15 минут работы. Фильтра купить было негде и отлично справился промывкой оного в тормозной жидкости. Справедливости ради замечу, что в Саньке (FB15) фильтр находится в баке и состоит из сеточки грубой очистки и внутреннего фильтрующего блока. Оба эти элемента прекрасно вылечились двухчасовым нахождением в тормозной жидкости. Степень засратости была просто критическая - сеточка была темно-коричневая, абсолютно непрозрачная, внутренний блок - не продувался. Отмочив, сеточку просто слегка помял - все осыпалось; внутренний блок несколько раз наполнял тормозухой и продувал насосом. Результат - как уже заметил - 50 тысяч - полет нормальный, тьфу-тьфу.
Но когда паял – пожалел. Срез получился не ровный и не аккуратный. Надо было ножовкой по металлу пилить. 
