Если зимой после небольшого заносика с ручником или ночевки авто с ручником у вас загорелся значок ABS и задние колеса не крутятся - не стоит отчаиваться. просто колодки сзади примерзли и не отошли обратно. но и ехать не надо, барабаны надо прогреть, для этого надо включить D, проехать немного впереед, еле-еле, включить R - проехать назад еле-еле. после 5-го маятника колеса уже разблокируются и индикация ABS исчезнет
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом. Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот? При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так. При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть. Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем. Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить? У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте. Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так. В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему. На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Промодерировал: sl (31 января 2010 17:10)
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г. срок владения 2,5 года. (третья зима). Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже... Решение проблемы (мой опыт): 1. автозапуск по температуре -20С 2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно. 3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ. P.S. пару слов про расход топлива. веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха), этот расход считаю нормальным.... и не парюсь......
Да а потом меняем его через 2 недели, это варварство! Нужно подавать теплый воздух, чтоб его видел маф и самое главное чтоб он попадал в цилиндры, чтоб сжатие проходило лучше. А то что ты подогреешь маф, воздух от этого в впуске теплее не станет) Тут нужно блефовать в щадящем режиме)
Сообщение отредактировано 21 января 2012 23:00. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ещё как вариант,(я раз так делал помогло) можно снять крышку воздухана,убрать фильтр и с помощью фена подать тёплый воздух в сторону ДЗ.прогреть немного и не выключая фен пробовать заводить.
Нажать на газ с выкрученными свечами и покрутить сек 10, поставить свечи и крути немного нажав на газ, только зажигание не выключай, а то когда снова вкл то будет новый впрыск и снова зальёт! С мафом лучше не мудри! Это шутка про зажигалку! Лучше возьми кипяток и полей на коллектор где стоит маф, пластик нагреется и маф будет видеть другую температуру, комп будет меньше давать впрыск! Попробуй может прокатит! И ак должен быть хорошо заряжен!!!
Пробовал разные варианты, с откачиванием жидкости черного цвета из цилиндров не помогло тоже, валялся комплект свечей новых они короткие вкрутил даже без откачки жидкости, завел с пол пинка, прогрел машину вкрутил старые завелась, но хуже, вообще у меня на маф после аварии попал антифриз пришлось заменить так-как обороты плавали черный дым валил из трубы, заменил, но видимо не от двухлитрового движка, вот мучаюсь обороты 200 на холостом, а сегодня плавают 150-200 и кокой-то шелест в районе генератора. Наверно надо искать маф нормальный!
Course, завести - завёл ,а что сразу не вкручивал свечи с короткой юбкой?тут же об этом упоминалось,что на них лучше авто заводится.А обороты 200 ???может ты опечатку сделал,если нет-так это совсем не нормально,на диагностику съездий пусть машину поюзают
А не для наших, ты что под этим подрозумиваешь? Вот я в прошлом году месяц ездил на коротких NGK LFR5A-11, в сильные морозы.А если они для ВАЗа которые у тебя,то да лучше и не суй их.резьбу запоганешь.потом ещё машина и плюватся свечьми начнет
Сообщение отредактировано 22 января 2012 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
Первое деление на тахометре- 500 об/мин., и дальше каждое +100.
как завел 1500 об/мин и падает до 200 об/мин, по мере прогревания движка! на таких холостых оборотах работает минут 10 загорается неисправность двига, и обороты сразу 600, но в этом режиме, если поехать педаль в пол больше 10 км/ч не едет, глушу на 30 сек, неисправность гаснет обороты 200, на трассе прет, на светофорах приходится подгозовывать, что б не загорелась неисправность движка ( check engine).
Course, прямая дорога тебе на диагностику,пусть ошибки считают,хотя и сам можешь произвести самодиагностику Finwhale F516-это же для ВАЗов и есть,а шаг резьбы у них совпадает с твоими родными?
Поблагодарил: 0
,а что сразу не вкручивал свечи с короткой юбкой?тут же об этом упоминалось,что на них лучше авто заводится.А обороты 200 
???может ты опечатку сделал,если нет-так это совсем не нормально,на диагностику съездий пусть машину поюзают
