Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом. Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот? При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так. При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть. Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем. Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить? У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте. Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так. В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему. На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Промодерировал: sl (31 января 2010 17:10)
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г. срок владения 2,5 года. (третья зима). Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже... Решение проблемы (мой опыт): 1. автозапуск по температуре -20С 2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно. 3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ. P.S. пару слов про расход топлива. веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха), этот расход считаю нормальным.... и не парюсь......
Да а потом меняем его через 2 недели, это варварство! Нужно подавать теплый воздух, чтоб его видел маф и самое главное чтоб он попадал в цилиндры, чтоб сжатие проходило лучше. А то что ты подогреешь маф, воздух от этого в впуске теплее не станет) Тут нужно блефовать в щадящем режиме)
Сообщение отредактировано 21 января 2012 23:00. Редактировалось 2 раз(а)
ещё как вариант,(я раз так делал помогло) можно снять крышку воздухана,убрать фильтр и с помощью фена подать тёплый воздух в сторону ДЗ.прогреть немного и не выключая фен пробовать заводить.
Нажать на газ с выкрученными свечами и покрутить сек 10, поставить свечи и крути немного нажав на газ, только зажигание не выключай, а то когда снова вкл то будет новый впрыск и снова зальёт! С мафом лучше не мудри! Это шутка про зажигалку! Лучше возьми кипяток и полей на коллектор где стоит маф, пластик нагреется и маф будет видеть другую температуру, комп будет меньше давать впрыск! Попробуй может прокатит! И ак должен быть хорошо заряжен!!!
Пробовал разные варианты, с откачиванием жидкости черного цвета из цилиндров не помогло тоже, валялся комплект свечей новых они короткие вкрутил даже без откачки жидкости, завел с пол пинка, прогрел машину вкрутил старые завелась, но хуже, вообще у меня на маф после аварии попал антифриз пришлось заменить так-как обороты плавали черный дым валил из трубы, заменил, но видимо не от двухлитрового движка, вот мучаюсь обороты 200 на холостом, а сегодня плавают 150-200 и кокой-то шелест в районе генератора. Наверно надо искать маф нормальный!
Course, завести - завёл ,а что сразу не вкручивал свечи с короткой юбкой?тут же об этом упоминалось,что на них лучше авто заводится.А обороты 200 ???может ты опечатку сделал,если нет-так это совсем не нормально,на диагностику съездий пусть машину поюзают
А не для наших, ты что под этим подрозумиваешь? Вот я в прошлом году месяц ездил на коротких NGK LFR5A-11, в сильные морозы.А если они для ВАЗа которые у тебя,то да лучше и не суй их.резьбу запоганешь.потом ещё машина и плюватся свечьми начнет
Сообщение отредактировано 22 января 2012 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
Первое деление на тахометре- 500 об/мин., и дальше каждое +100.
как завел 1500 об/мин и падает до 200 об/мин, по мере прогревания движка! на таких холостых оборотах работает минут 10 загорается неисправность двига, и обороты сразу 600, но в этом режиме, если поехать педаль в пол больше 10 км/ч не едет, глушу на 30 сек, неисправность гаснет обороты 200, на трассе прет, на светофорах приходится подгозовывать, что б не загорелась неисправность движка ( check engine).
Course, прямая дорога тебе на диагностику,пусть ошибки считают,хотя и сам можешь произвести самодиагностику Finwhale F516-это же для ВАЗов и есть,а шаг резьбы у них совпадает с твоими родными?
,а что сразу не вкручивал свечи с короткой юбкой?тут же об этом упоминалось,что на них лучше авто заводится.А обороты 200 
???может ты опечатку сделал,если нет-так это совсем не нормально,на диагностику съездий пусть машину поюзают
