1. Перестала утром с первого раза заводится 2. А когда завилась работает не устойчиво подтраиваит. 3. Когда прогрелась при РЕЗКОМ нажатии на педаль газа до середины или до пола ДВС как будто щас заглохнет обороты не поднимаются а наоборот опускаются и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ. 4. Самодиагностика Лямбда Зонда показывает бедную смесь, тоесть лампа CHECK горит постоянно и на холостых и при 2000 об/мин “а должна моргать на исправном ДВС”.
Всем привет. Тоже была эта проблемма,водительская дверь провисла. Оказывается и это решается ровно за одну минуту,без замены ,снятия и подставок.Рассказываю,открываете дверь немного,чтобы вы могли подхватить её с низу,затем с усилием поднимаете вверх,закрываете и смотрите как подходит,мало ,подрываете ещё,всё становится на свои места.Теперь лечу эту проблемму друзьям элементарно.Попробуйте. Мне показал это знакомый спец. Рад буду если помог.
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
А потом полностью петли менять, если перенапрячься. Нет уж...
Если перенапрячься,вниз опустить вообще не проблемма. Есть бабки-меняй петли хоть каждый день,пока никто из друзей не побежал искать эти грёбаные петли. Вообще дело хозяйское, люди ищут метод лечения проблеммы,я поделился.
,открываете дверь немного,чтобы вы могли подхватить её с низу,затем с усилием поднимаете вверх,закрываете и смотрите как подходит,мало ,подрываете ещё,всё становится на свои места.
Александр,не могу понять смысл данных манипуляций ,что с петлями происходит после такого закрывания ( на свое место становится понял ) но почему?
как раз петля. Ведь со временем она провисает под тяжестью. А данным приемом ты просто ее в нормальное положение "изогнешь". Меня пугает то что усталость метала в данном исполнение рано или поздно даст о себе знать.
В принципе его метод логичнее чем подкладывание шайбочек
как раз петля. Ведь со временем она провисает под тяжестью. А данным приемом ты просто ее в нормальное положение "изогнешь". Меня пугает то что усталость метала в данном исполнение рано или поздно даст о себе знать.
Ну вот смотрю, вроде разобрались что к чему.Артём спасибо за разъяснения. А насчёт рано или поздно навернётся.ну тогда и поменяем. А пока ребята можно полечить,быстро и бесплатно.
Вот то что провисает петля, в первые вижу, всегда самые проблемные места, это места трения, шарнира о петлю, метал съедается на месте контакта и дверь провисает, + ко всему там всегда грязь и влияние атмосферы, а смазывать их никто и не думает) А петли как 2 независимые части-слабое место, место соединения. Поэтому при провисании самое оптимальное, это подкладывание шайбочки в нижнюю петлю, в самое нижнее ушко, т.к изнашивается нижняя часть шарнира и она же нуждается в корректировке. При подкладывании шайб в 2 ушка, будет только хуже, т.к износ закроется шайбой, а в верхней части шарнира иноса нет и дверь начнёт выпирать чуток) Я после мойки всегда капаю в шарнир своего маслеца 0w20)
Сообщение отредактировано 10 декабря 2011 21:44. Редактировалось 1 раз(а)
полностью согласен с а2а.У меня на М2141 была такаяже проблема-провисла дверь .плохо закрывалась.Я выбил старые штока из щарниров,и забил увеличеные.Провисание и люфт двери исчезли,закрыватса стала идиально.Вывод:шарниры не провисают,а изнашиваются,поэтому их изгибание по совету henk_а не к чему хорошему не приведёт.
КМК, проблема как раз в оси петли. Изношена она и люфт просто огромный.
Дверь может прогнуться, ТОЛЬКО из за изнашивания штока или отверстия по него! При условии, что не нарушена геометрия кузова в целом. Петли погнуть, ээээ.... это надо умудриться, мозг в ступор входит, там толщина металла 4-5 мм. Поддёргивание, это не совсем хороший вариант, т.к. этим способом мы не гнём сам шарнир! А гнётся кузов автомобиля или самой двери, что будет с ЛКП и ваще с усталостью мест крепления петли.
Поблагодарил: 0
