Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу. Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
прим. ред.: Важно понимать, что вода (H2O) в выхлопе - это одна из частей продуктов горения бензина.
И меня настигла эта проблема. 3 недели назад, вероломно, безсимптомно моторчик печки перестал стартовать. Поехал в сервис к электрикам, оказалось сломался электронный блок, который отвечает за скорость вращения (слева под рулем). Починили за 1800 руб.
Всё было прекрасно до вчерашнего вечера. Неожиданно моторчик стал издавать плохие звуки и в конце концов остановился. Рукой если помочь ему стартовать - худо бедно крутится, но все равно трещит, скорость не набирает, останавливается и т.д., в общем на последнем издыхании. Благо так получилось, что контрактный моторчик от sunny или чего-то подобного уже с лета катался в багажнике. Моторчик отличался от оригинального размером крыльчатки (оригинальная меньше), высотой нижней части (оригинальная меньше) и расположением разъема питания.
Только поставил я его не так как в статье. Я вырезал в оригинальной улитке только место под разъем. Вырезал с помощью канцелярского ножа (нормального в мет. корпусе, а не за 20 руб. ), лезвия от ножовки по металлу + напильник. Так же, внизу колодца куда втыкается моторчик, есть группы направляющих по 2-3 полоски, которые ограничивают глубину посадки моторчика. Мне пришлось их маленько плоской отверткой сдолбить, т.к. без этого новый мотор не уходил на достаточную глубину и крыльчатка задевала за верхнюю площадку (на которую ложится воздушный фильтр).
Вот отсюда я изъял контрактный моторчик:
Это выпиленное место для установки контрактного:
Это с установленным моторчиком, как можно видеть, я чет перестарался и попилил лишнего :)
Мне относительно повезло, до меня там уже что-то ремонтили. И центральная плашка уже спилена. Поэтому демонтаж не составил труда. 3 болта открутил и все. Так что если вы в раздумьях что лучше, пилить плашку или нараскаряку откручивать эти 9 болтов крестовой отверткой - мой вам совет, лучше пилите.
Из минусов: 1) я не зафиксировал моторчик на болтик. (лень) 2) не понял как вытащить их фишки питания провода и запихать туда текущие, пришлось делать скрутку.
Сообщение отредактировано 15 января 2013 23:54. Редактировалось 1 раз(а)
Тож была такая проблема: - пытался сам обучать, не помогло. -хотел релюхи перекинуть, вытащил из салона, никакой похожей в блоке под капотом не нашел. Плюнул, записался к оф. диллеру ниссан. Приехал: почистили дроссель, ДМРВ, выставили холостные. Итого: 770 руб. Работает идеально.
Вот тоже обратил внимание, что холостые обороты у меня на прогретую ~950-1050 об./мин. Решил перекинуть релюшки и посмотреть будут ли изменения. Релюха за бордачком такая же:
А вот под капотом у меня такие релюхи, не понял с какой менять...
Сообщение отредактировано 6 января 2012 21:09. Редактировалось 1 раз(а)
Потек шлаг высокого давления (РВД). Жижа потихоньку уходила ч/з место завальцовки. 3 мес. следил за уровнем, не допускал чтоб ушел ниже cold min на холодную. За 3 мес. подлил ~0,5 л. D-III Некоторое время назад заметил, что при вращении руля на стоянке стал появляться не большой гул.
Настал день ремонта. Скинули РВД, в мастерской по примеру изготовили новый (500 руб.). Поставили новый РВД на место. Вывесил передние колеса, залил свежий D-III в бачок, покрутил руль во все стороны, оно там побулькало, уровень ушел, долил, повторил цикл несколько раз пока пузырьке в бочке не пропали. Завел двигатель, повторил процедуру, долил маленько.
Опустил авто на колеса. Завожу, кручу руль - идет жутко туго, как будто ГУР-а нет вообще(!!). Добавляю обороты ~1500 - все норм, ГУР работает, руль крутится легко. Решил прокатиться маленько - ничего не меняется, едешь - ГУР норм, остановился, на холостых ГУРа нет. Проверил на течи - все норм, ничего не течет, уровень в бочке на норме, пузырей нет. Решил протереть шкив и ремень растворителем (на них попал D-III при разборе), протер - все стало норм, на холостых руль крутится как обычно, ГУР работает. Ладно, все вроде замечательно. НО заметил, что ГУР на месте стал гудеть сильнее(!!!).
Отсюда вопросы: 1) почему ГУР гудит? воздух в системе? как ещё можно его оттуда удалить? или компрессор умирает? жить ему осталось не долго? 2) почему гудеть стало сильнее чем было?
Я один такой или это нормальное поведение машины? Завел, прогрел чтоб обороты упали до 1000 оборотов, поехал потихоньку. Выезжаю из двора на дорогу, начинаю разгоняться, в момент когда ему надо переключаться на вторую, вот такое ощущение что давления не хватает: вторая включается с задержкой, первая уже вроде должна бы выключиться, но 1-2 сек. ничего, а потом пинок... Как прогреется (макс. 1 км.) - все переключения идеальны...
Та же проблема что и у ТС. Настали первые летние дни, +10 +15 градусов на улице. Климат ставлю на авто + 18, кондиционер выключен - дует теплым, явно теплее чем на улице. На старом авто, я кондей включал когда на улице +25+30 дней, т.к. просто вентилятора хватало. А тут блин, на улице +15, а то мне теплый воздух в салон гонит... явно где-то касяк..
Тож хотел монро попробовать, но к авиа перевозке их не принимают, а поездом они будут ехать в нашу деревню 2-3 недели минимум. Пришлось воткнуть каябу :(
Сорри что не присутствовал. После встречи с маршруткой, весь левый борт исцарапан - стыдно показывать :) Завтра отдаю мастеру на ремонт, в сл. раз обязуюсь быть!
Подскажите, как переднюю панель снимать на рестайле? А то две лампочки сгорели и не могу добраться. Чую, что эта пластиковая окантовка держится исключительно на клипсах, а куда и как её тянуть? Она так-то плотненько сидит...
Пришел мне комплект туманок как у nikro7 и XEON. DLAA NS700 - Правда заглушки черного цвета, но ничего, покрасим.
Перед установкой возникли вопросы:
1) Как сами туманки втыкать? ставить авто на яму, сдергивать колеса, снимать внутреннюю пластиковую защиту бампера? или можно и без этого?
2) При установке, проблема только в коннекторе кнопки включения? больше сюрпризов не было?
3) Как вообще реле подбирать? Придти в магазин и сказать "Дайте мне какое-нить реле от любой машины чтоб у меня на силфи оно работало для туманок" ? :) Врятли такая постановка задачи проканает. Как его подбирать-то? просто чтоб по разъемам в блок воткнулось? они именно так отличаются? а то тут в теме то от калины реле стартера то от цифиро реле дальнего света...
В комплекте уже есть какая-то релюха, воткнутая в разъем, а она зачем нужна?
Воткнул стаб. Ездить стало ловчее и веселее. При установке, так и не смог запихать его не отстегивая рулевой наконечник. Так пихал, сяк пихал, то одно ухо оказывается над рулевой тягой, то другое, в итоге плюнул и отстегнул наконечник - благо это быстро. Только вот теперь меня мучает вопрос, а правильно ли я его поставил? Он любой стороной туда встает, прикинул по изгибам как логичнее поставить и прикрутил, но блин все равно сомнения, правильно/не правильно.
nikro7, где ж вы все такие замечательные комплекты берете? я даж не представлю где заказать можно. в обычных магазинах я у нас такаих вообще не видел :(
Купил стаб, подскажите по болтам крепления к кузову (4 шт.) какая длина, шаг резьбы, на 12 или 14 они? А то блин под заказ с экзиста с адекватными сроками доставки один болт - 125 руб...
sania2000, +1, водительская провисла, не сильно, но на неровностях, разгоне и торможении щелкает ужасно, аж бесит :( на выходных буду пробовать шайбочки подкладывать...
