Чтобы уберечь гидроусилитель руля от выхода из строя при непрогретом моторе, необходимо:
После пуска холодного мотора не \"газуем\"и не крутим на месте руль. Только после трогания с места начинаем плавно вращать \"баранку\". Именно так, гидросистема постепенно нагреется!
QG18DD с непосредственным впрыском топлива? ИМХО, кроме насоса в баке должен быть плунжерный насос высокого давления (ТНВД). Надо бы померить давление топлива после этого насоса. С товарищем как-то раз проделывали такую операцию. У него Мицубиси с двигателем GDI. Там есть специальная заглушка под манометр, а привод насоса - от распредвала. Порядок тавления там такой: 150-250 бар. И искать описание на ваш двигатель.
Иван, у тебя панель оптитрон с тахометром? Вообще система достаточно сложная. датчик скорости не один. Вообще цепей с сигналом скорости несколько. Во первых - на контакте 60 блока управления двигателем есть импульсы амплитудой 4.5 В при скорости 40 км/ч. и с периодом примерно 75 мс. при остановленом автомобиле там будет 4.5 В или 0.2 В. Не понятно этот сигнал входящий или выходящий - он идёт на комбинацию приборов и далее на датчик скорости. Далее - похоже что этот же сигнал приходит на блок управления коробкой - контакт 40. На контакт 29 блока управления коробкой приходит сигнал от датчика оборотов вторичного вала АКПП, посмотреть его можно осциллографом, при скорости 20 км\ч, должны быть импульсы частотой 150 Гц (хотя как это проделать без сканера ума не приложу). Ну и на комбинации приборов вообще пипец - на контакте 32 импульсы периодом 20 мс амплитудой 5 вольт при скорости 40 км\ч, на контакте 13 импульсы 5 В 75 мс при 40 км\ч , на контакте 15 синусоида от датчика скорости разной частоты - в зависимости от скорости. Надо большую схему (портянку) разворачивать в общем, и смотреть что куда идет. Ну и проверять по порядку.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
И ещё - система ABS судя по схеме никак не связана со спидометром и скоростью. (за исключением машин с вариатором.) Соответственно даже если все 4 датчика оборотов колёс не будут работать, скорость будет показана правильно (если всё остальное работает.) Тахометр нормально работает кстати? Связи с возникшей детонацией на прямую не вижу, может просто совпадение - бенз хреновый, или накрылся датчик детонации.
Попробуй завести и померяй напряжение на клеммах аккумулятора. При заглушенном двигателе должно быть 12-13 В, при запущенном 13.5-14.5 В. прогазуй. напряжение должно оставаться в пределах 14.5 В. Это я к тому, что целы ли диоды на выпрямительном мосте в генераторе, и регулятор напряжения. Магнитола ерунда, во всех стоит защитный диод от переполюсовки, наверно ничего серьёзного. Ну и далее смотреть все предохранители, тащить на сканер и смотреть ошибки.
Надо бы проверить давление топлива топливным манометром. Оно здесь в параметрах со сканера не отражено. Я так понял, что на высоких оборотах у вас время впрыска завышено, и из этого сервисмены сделали вывод о недостаточном давлении топлива. И ещё вот что: у вас ошибка 0400 - это неисправность клапана EGR- он постоянно закрыт. В книжке вот что написано: "На участке открытия клапана датчик температуры EGR не определяет поток газа EGR". Соотносим это всё с тем - что зимой всё работает нормально. Проверьте датчик температуры EGR - контакты 55 (72) контроллера управления (соответственно для двигателей QG15DE QG18DE- 4WD и для QG18DE-2WD ). между указанными контактами и массой должно быть менее 1 В для QG15 и менее 0.9 В для QG18-2WD Машину в подпись!
Такая же хрень. У меня китайская магнитола с DVD, и она последовательно начала отказывать- перестали читаться CD, потом DVD, потом начал отказывать правый задний и передний динамик, именно так, как описал ТС. НО! только при воспроизведении музыки с флешки или SD- карты. При приёме радио - всё нормально. Снял, разобрал. Был сгоревший моторчик привода диска. Поменял. Всё равно, диски нестабильно читаются. На самом дисководе - основной процессор - обрабатывает сигналы с DVD и с USB - с него идут 2 канала звука и видео на основную плату магнитолы. далее микросхема - раскидывает 2 канала в 4 , регулирует баланс/фронт-тыл, переключает входы радио-DVD. Причина может быть в конденсаторах переходных - между процессором и данной микрухой. Так и не разобрался. Надо снова снимать, и либо делать, или сразу купить нормальную магнитолу. Очередной урок - не тратьте деньги на дешёвую китайскую хрень - дороже в итоге обойдётся.
У меня тоже китайская сигналка, другая немного. Время вращения стартера там не выставляется. И количество попыток заводки - одна. Инструкция в бардачке лежит, в машине, завтра ещё раз гляну. При заводке с брелка стартер тоже около секунды работает, но обычно всегда стабильно заводит с пол-оборота. Вот только если мороз сильный - надо крутить чуть дольше, и с брелка может и не завести. Забил на это, что взять с недорогой китайской сигналки. Но есть в ней и плюсы: дальнобойная, присутствует датчик объёма, есть режим обратной связи с вибрацией на брелке, даже доводчик стёкол есть, только не подключен.
Спасибо Вячеслав:) Просто по работе каждый день с контроллерами дело имею. Добавлю, чтоб окончательно убедиться в том, неисправно реле или нет сигнала с компа, воткнуть вместо реле лампочку на 12 вольт, маломощную, на контакты 1 и 2. и включить зажигание. Лампочка должна гореть.
По схеме движок топливного насоса подключен контактом 3- к массе, контактом 1- к третьему контакту реле топливного насоса. на пятый контакт реле топливного насоса приходит плюс 12В с реле зажигания, через предохранитель № 29 на 15 ампер. управляет реле топливного насоса сигнал с контроллера - для нашего кузова это контакты 20 и 43, причём контакт 43 соединён ещё и с форсунками, и туда же приходит плюс 12 вольт с замка зажигания через предохранитель №17 на 10 ампер. Теперь моё мнение: управление реле топливного насоса сделано по схеме с открытым коллектором, сигнал идёт с компа. то есть на вывод 1 реле приходит плюс, а вывод 2 комп сажает на массу. (контакты 1 и 2 реле - это катушка, а 3- 5 нормально разомкнутый контакт). У тебя проблема скорей всего в реле.
Ну и корабль:) Зайдите на Дром, в подраздел Симы или на форум Инфинити, на них тоже ставился VH41DE. По теме: у меня так было, когда ездил ещё на карбюраторной восьмёрке. Причина: карбюратор лил. Заводил на горячую так: газ в пол и начинал крутить. двиг продувался и более-менее нормально заводился. Если дошли до осциллографа, посмотрите сигналы открывания форсунок. или может форсунки какие зависли, и льют.
Тоже были скрипы на мелких кочках, когда едешь с небольшой скоростью. Рекомендую встать лицом к машине, открыть капот, нащупать справа опору двигателя- она как раз под корпусом воздушного фильтра. Так вот, у меня она была закрыта чем-то вроде резинового фартука - для защиты от брызг, я так понял. Вот он и скрипел зараза, причём очень громко. я его сдвинул влево немного, чтоб он натянут был. скрипы пропали.
Доброго времени суток уважаемым форумчанам! У меня лёгкий стук, похожий на стук клапана присутствует уже давно. Особенно хорошо слышно его на холостых оборотах на прогретом двигателе из салона, с закрытыми окнами. Когда выходишь, и открываешь капот, уже не слышно, цокот форсунок становится громче. После смены масла первые километры вообще тишина. Решил я промерить зазоры в клапанном механизме. Купил набор щупов, к сожалению нашёл только через 0.05 мм. Если бы щупы были хотя-бы через 0.02 мм, замерил бы гораздо точнее. Точно можно было бы измерить плитками, но вставлять и доставать их оттуда было бы очень неудобно. Хотя, если планируете регулировку, всё равно надо мерить плитками. Итоги оказались такими: на впуске 5 клапанов- 0.35 мм, и 3 клапана - 0.4 мм. На выпуске 7 клапанов - 0.45 мм, 1 клапан - 0.4 мм. Реально думаю зазоры впускные 0.35-0.4 , выпускные 0.4 - 045. то-есть щуп 0.35 проходил свободно, а 0.4 уже не лез. Напомню, при измерении зазоров щупом, он должен входить с лёгким защемлением. Измерять зазоры надо на прогретом двигателе. Впуск должен быть 0.37 мм, выпуск 0.40 мм. Предельные зазоры - впуск 0.21-0.47, выпуск 0.30-056. У меня всё вроде бы в норме, заодно поменял прокладку клапанной крышки, и маленькую прокладочку вентиляции картера, почистил клапан вентиляции.
А то и будет толку, что вся дрянь испарится. Если там бензин был, а не моча ослиная. Заодно можно будет феном трубки все погреть, а при запуске его в воздухан сунуть. И свечи просушить. А не калить их на огне, ожидая, "А когда же треснет изолятор?". Насчёт выжигания - видел, какой факел образуется? У одного человека так шумоизоляция капота загорелась.
Если у кого есть гудение в динамиках при заведённом двигателе - это помеха от генератора. У меня гудение тоже было, причём магнитола у меня ещё хуже чем Мистери, а именно - китайский безымянный DVD ресивер. Сначала я пытался сделать заземление в одной точке, изолировать корпус ресивера от кронштейнов, или кронштейны от кузова, а минус подвести отдельным проводом. Так толком и не придумал, как это сделать. Потом собрал синфазный фильтр, он состоит из двухобмоточного стандартного дросселя (нашёл какой-то в хламе), и двух конденсаторов ёмкостью по 5-10 тыс. микрофарад. Гудение сильно уменьшилось, но всё-таки чуть-чуть заметно. Забил, слушаю так. Надо всё-таки ставить два фильтра подряд: синфазный и противофазный. понадобятся 2 двухобмоточных дросселя и 3 конденсатора.
Насчёт того, что приятно и недорого, это действительно не про Казань. Я даже и посоветовать не могу, где например у нас в городе можно поесть нормально и не дорого. Если будете на улице Карла Маркса, обратите внимание на ресторанчик на углу улиц Жуковского и Маркса. или через квартал - на улице Гоголя (примерно в середине между улицами Маркса и Большой Красной) тоже есть ресторанчик. (называется вроде бы трактир на Гоголя) Будете на улице Баумана, (В начале улицы, где подземный переход), справа, если идти в сторону Кремля, в подвальчике будет ресторан "Кентервильское привидение." Хотя, наверно столики везде надо будет заказывать заранее. Если будете в торговом центре "Парк Хаус", на втором этаже много всяких закусочных (вернее много мест продажи еды, и большое место со столиками, где можно расположиться.) Зайдите обязательно в торговый центр "Мегга", там можно весь день гулять, и делать покупки. Цены правда не очень... Там же находится Икея. Стоит прогуляться. Насчёт культурной программы - добавлю - посетите Петропавловский собор. Кремль, само собой, мечеть Кул Шариф. Аквапарк посетите, не пожалеете.
Постараюсь без флуда. По городу - овердрайв всегда включен, за исключением : затяжной подъём, поток всегда плотный, и осуществляется контроль скорости. (Камеры стоят )Длительный спуск на скользкой дороге. Вне города:тоже включен, если дорога достаточно прямая и ровная. Кроме: холмистая дорога с крутыми поворотами или горный серпантин. При обгонах овердрайв не выключаю, достаточно кик-дауна. Andron8176, у вас была машина с механикой? Когда нужно было переключиться на пониженную передачу? Правильно, когда обороты явно завышены, а тяги не хватает, и двиг захлёбывается. Или когда нужно притормозить двигателем, например на спуске и на скользкой мокрой дороге. Вот и всё.
Я восстанавливал. После покупки машины подвеска очень жёсткая была. восстанавливал все 4, по 1000 рублей за штуку. Поездил потом, вроде бы терпимо было. Потом через полгода где-то купил всё-таки новые стойки - каябу. Старые стойки при снятии были все дохлые, а одна была ещё и заклинена. Цена за каябу на экзисте - 2800 задние, и 3200 передние.
Согласно каталогу Дрома вариатором комплектовались только машины с двухлитровым двирателем. Машин с двигом 1.8 и вариатором не было. Я это в общем и раньше знал, но счас уточнил специально. Не подойдёт коробка, с очень большой вероятностью. Вам надо ИМХО, родной QR20 покупать. 35 тысяч за двиг, это не очень дорого по нашим меркам (знакомый покупал на Галант - GDI, обошёлся в 45).
Я тоже поддерживаю мысль о том, что лучше один раз завести и прогреть машину, чем заводить её по нескольку раз за ночь. В праздники у нас холодно было, около -25. Дороги не чистили, ездить тяжело. Я никуда особо не ездил, раз в 2 дня шёл, откапывал машину, чистил её, прогревал основательно, и пару кругов по району делал. Конденсата из глушителя действительно много было. На снегу - как будто полведра чего-то разлили. У меня сначала страшная мысль мелькнула - масло выдавило, или ГУР потёк. Кинулся под капот- там всё в порядке. Потом понял, в чём дело. Заводилась она устойчиво, первые несколько секунд подтраивала, потом всё нормально. У друга Хонда Цивик, стояла на прогреве. Тоже глушитель замёрз, а в один момент не завелась. Аккумулятор посажен. что мы с ним только ни делали - свечи прокаливали, масло в цилиндры, аккумулятор свежий ставили, не заводится. осталось только тащить в тёплый бокс. Он сегодня на автобусе на работу поехал, а я с комфортом - на своей птичке.
У меня двигатель 1.8 без проблем заводится до -30, причём до -20 завожу всегда с брелка, а если ниже- то уже с ключа. Был один-единственный случай, когда было около 30 градусов, двиг завёлся, поработал секунд 30 и заглох. Я его снова завёл, и далее всё нормально. Свечи меняю раз в год, перед морозами. Вместе с воздушным фильтром, маслом, аккумулятор снимаю и подзаряжаю. вот передо мной лежат 2 комплекта свечей - старые японские (я их не выкинул), и новые недавно купленные. Свечи BKR5E-11, распространённые, можно купить где угодно. На старых яповских зазор уже миллиметра 2. Прошли они явно тысяч за 20. Новые свечи произведены во франции, это выбито на юбке свечи. а так один в один со старыми. в машине сейчас стоят такие же, но изготовлено в Японии. Автору рекомендую проверить компрессию. Старые водители при сильных морозах советуют добавить в цилиндры перед запуском пару напёрстков масла. Ну и всё остальное чтоб в порядке было.
Зад- самая настоящая Алмера. посмотрите на размер посадочного места под госномер. Он там без рамки стоит. На праворукую он так не влезет. Задние фонари с одной лампой заднего хода и одной противотуманкой, антенна на правом крыле...
Скинь клемму с аккумулятора, сними аккуратно шаговый двигатель КХХ, сунь палец в то место, и проверь, мокро там, или нет. Я через пару недель после замены прокладки КХХ проверил качество работы. Холостые после этой процедуры у меня не изменились. Предварительно надо будет хомут с гофрой снять с корпуса дроссельной заслонки. Уровень действительно за год совершенно не изменился.
Советуют тебе всё правильно. первым делом измерь сопротивления обмоток шагового двигателя. Это чтоб быть уверенным, что дело в нём было изначально. Для этого нужен китайский цифровой тестер. Измерять на пределе 200 Ом. Микросхема STA 509 - это сборка из 4-х мощных полевых транзисторов. На Дроме был отчёт, по замене её на отдельные дискретные транзисторы. Судя по фоткам повреждения небольшие. Вот надёжность! Это всё делается. Аккуратно надо промыть плату спиртом. сгоревшие дорожки пропаять проводом. Микросхему- поменять. она должна стоить не дороже 150-200 рублей. Есть аналоги. Если шаговый дохлый, его тоже менять. Менять конечно и прокладку КХХ. Заодно промыть дроссельную заслонку и сам КХХ. Ну и всё в общем. Потом надо будет сделать обучение оборотов холостого хода. И ещё! посмотри обвязку микросхемы (всё, что рядом стоит) Диод D509 прозвони. И там ещё транзистор рядом стоит К3025. Это наверно 2SK3025 Тоже полевой. Его надо тоже проверить.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Не волнуйся! это всё сделать реально. Найди человека, знающего как паять. Повреждения на самом деле не очень большие.
Ильнур, а я тоже не держал в руках подобную квитанцию . Хотя езжу под камерами каждый день - по Южной трассе, по миллениуму. На работу я еду рано утром, в 6:30, и не одной треноги за несколько месяцев с утра не видел. В характерных местах притормаживаю . Вечером еду по миллениуму, после съезда с моста торможу, так как треногу видел там несколько раз. На объездной дороге тоже место такое, раньше ездил там часто, и особо там не разгонялся. Был случай, ехал мимо треноги, скорость была километров 75-80, ничего не приходило (три раза тьфу!)
У меня после морозов такое было. Из под клапанной крышки начало понемногу давить масло, в передней части двигателя. А тут рядом выпускной коллектор горячий. Вот на нём оно и пригорало. протянул винты клапанной крышки, всё прошло.
По теме: менять колодки! Обсуждали уже о выборе тормозных колодок. Я купил Кашияму, начал неравномерно изнашиваться диск. появились полосы, как при неравномерном прилегании колодки к диску. и при этом появился скрип при торможении. Сейчас стоит Нишинбо, скрипа нет, диск равномерно блестящий. с Японии стояли Акебано.
Тоже видел, у друга такая штука стояла на Ниссан Санни. Светится зелёным, когда включаешь габариты. Как-то раз ехал с ним (ещё в Приморском крае), была попытка развода со стороны ГАЙцев (типа "установка в передней части автомобиля светоизлучающих приборов не того цвета свечения"). Возражение- "это с завода стояло", но тупой попался гаишник, нельзя и всё тут. минут 15 с ним потеряли.
)Длительный спуск на скользкой дороге. Вне города:тоже включен, если дорога достаточно прямая и ровная. Кроме: холмистая дорога с крутыми поворотами или горный серпантин. При обгонах овердрайв не выключаю, достаточно кик-дауна. Andron8176, у вас была машина с механикой? Когда нужно было переключиться на пониженную передачу? Правильно, когда обороты явно завышены, а тяги не хватает, и двиг захлёбывается. Или когда нужно притормозить двигателем, например на спуске и на скользкой мокрой дороге. Вот и всё.
