Если зимой после небольшого заносика с ручником или ночевки авто с ручником у вас загорелся значок ABS и задние колеса не крутятся - не стоит отчаиваться. просто колодки сзади примерзли и не отошли обратно. но и ехать не надо, барабаны надо прогреть, для этого надо включить D, проехать немного впереед, еле-еле, включить R - проехать назад еле-еле. после 5-го маятника колеса уже разблокируются и индикация ABS исчезнет
Решил создать новую тему, потому что, как мне кажется, указанные симптомы ни где еще не описывались, если что не судите строго, это мой первый пост на форуме.
Недавно стал обладателем сей чудной птички, брал сразу с данной проблемой, т.к. знал, на что шел, и цена была очень привлекательной.
Собственно проблема: При заводе кличем, в морозы, обороты 1500 и стоят четко, не шелохнувшись, через секунд 10, начинают плавно опускаться и вместе с тем стрелка тахометра тут же начинает скакать. Не плавает, а именно скачет. Скачет в пределах 100-200 оборотов (причем, как мне показалось, с некой определенной последовательностью, а не просто хаотично). Такие скачки сохраняются всю поездку, т.е. и на скорости. И весь день, пока машина более-менее теплая обороты скачут. Прекращается все это, если дать ей хорошо отстояться на морозе, и опять по новой.
Естественно горит чек и показывает ошибку P0335.
на слух обороты действительно скачут, это заметно на холостых. На скорости скачки остаются, но на слух не отличимы.
Пробег на машинке 107т.км. вроде как, и не так много. Понимаю, что верить щетчику не стоит, тем более что и наклейка на торце торпеды кем то оторвана, но прочее общее состояние, а так же личное знакомство с предыдущим владельцем склоняют в сторону, что все же пробег не скручен.
Вот собственно и вопрос: на что похожи эти симптомы, на то, что хана датчику или я все же попал на цепь? Как еще можно проверить? Где то на форуме читал, что можно снять разъем с ДПКВ и тогда комп будет брать показания из таблицы исходя из значений ДПРВ. Так ли это?
Все же хочу верить что это датчик. Мне кажется не может цепь, настолько вытягиваться, что бы так сильно не совпадали фазы ГРМ аж на 200 оборотов, тем более что проблем с заводом нет никаких, заводится и на холодную и на горячую с пол оборота. Да и на форуме где то проскальзывало, что была серия блюбиков с бракованным датчиком как раз 2003г выпуска.
У меня тоже и на боковой был. Интересно это с завода япы так делают или кто то уже залазил туда
Боковая крышка на герметике! -это так с завода идёт! А вот на счёт болтов в герметике, я к сожалению не помню! ..но судя по цвету, похож на родной японский, тот же самый на который и бок.крышка была посажена!
Боковая крышка на герметике! -это так с завода идёт!
И У меня на герметике, заметил когда клапанную крышку менял, я думал что ремонт был какой-то, а оказывается это япы так лепят! А чего бы прокладочку не положить?
Звездочку распредвала (впуск) менять не буду, хоть и выработка на ней уже достаточно большая.
Какие будут мнения по поводу такого решения, как думаете сколько проходит?
Менять буду сам, на этих выходных, позже отпишусь что получилось.
==========
И господа гуру, скажите можно ли как-нибудь продиагностировать эту самую звезду р/в впуск. Может быть кто то уже разбирал, перетряхивал. Какие вообще симптомы, если она заклинена?
И господа гуру, скажите можно ли как-нибудь продиагностировать эту самую звезду р/в впуск. Может быть кто то уже разбирал, перетряхивал. Какие вообще симптомы, если она заклинена
Мне то же было всегда интересно как её проверить??? Она ведь обеспечивает изменение фазы газораспределения!
Цепь заменил? какие были проблемы при замене цепи?
Заменил! Только что закончил, копался с субботы с перерывами на сон и обед. Чистого времени работа заняла больше суток (хотя может я такой дубовый).
Заранее извиняюсь, что нет фоток, просто реально было не до того.
Трудности? Все д-а-а-алеко не так просто и быстро, как пишут в интернетах. И 5т.р., которые просят за работу далеко не такая большая сумма, учитывая сколько пришлось натр..ся.
По факту: если нет путнего инструмента можно даже не соваться, в некоторых местах не просто геморно крутить гайки, а в принципе не возможно это сделать без нужного инструмента - Набор длинных тонкостенных головок, короткоходная трещетка, карданчики сантиметров на 10 и на 20. Этим вы значительно облегчите себе геморой. У меня в начале не было, разбирал с матами, и один хрен потом пришлось сбегать и купить.
Итак, основные грабли: масляный поддон - очень крепко сидит на герметике (нафиг япы его прикручивают, их герметик круче клея, хрен оторвешь), не теряем время на всякие шпатели, которыми предлагают подлезь в щель между поддоном и двигателем, нет смысла бить по нему молотком через деревяшку. Сходу берем выдергу и упираясь в юбку поддона дергаем (если чуть помяли юбку - не страшно, потом все выстукивается молотком). Опять же гадские гаечки на поддоне возле акпп - там стоит пластинка, которая не дает к ним даже близко подобраться. Снимаем пластинку, и вот тут нам и пригодиться трещетка с длинной тонкостенной головкой.
Далее, пластина, которая закрывает собой цепь хз как называется (лобовая крышка? боковая крышка?) помимо прочей горстки болтиков есть 2 мудобл..их болтика на 10, которые не видно ни с верху ни с низу, их закрывает собой кузов машины. Если кажется что открутили все, а все равно не снимается - ищем эти болтики. Снимаем крышку опять же выдергой. Потом помпа. Если вы ее снимали, так же как и я, то там есть металлическая прокладочка (вот тут важный момент! Пока не знаю продают ли эти прокладочка отдельно или ее сразу выкинуть и замазать герметиком. Я поставил старую, и похоже с нее подтравливает) После замены еще раз проверяем затяжку всех винтов. Я один не затянул и при первом запуске от туда ручьем хлынуло.
Опять же момент: заранее нужно запастись 4мя прокладочками, ставяться они под эту самую крышку, старые использовать не вариант, они превратились в мясо.
Замена самой цепи: Тут особых сложностей нет, единственное это все же проще делать в 4 руки. И заранее совместил метки на звеньях цепи с метками на звездах, впринципе думаю этого можно было и не делать, но тут уж лучше пребз..ть чем недопребз..ть. Далее откручиваем винты на звездах (впуск и выпуск, без снятия звезд не получиться извлечь цепь) На распредах есть место под ключ, но у меня выпускная звезда была затянута просто адски, и ключ, который используется для фиксации Р/В проскальзывал по граням. Пришлось поступить так же, как и для снятия шкива коленвала - упереть рукоятью молоток в противовесы шатунов, и тогда уже крутить (цепь то у нас еще надета, и ее уже не жалко, так что можно повытягивать ее чуть.)
Опять же момент, у нас в руках оказывается впускная звезда, та, у которой ценник космический, что с муфтой VVT (?), вообще решений по изменению фаз газораспределения дофига - ванос, ввт, ввти, втек, и у каждного производителя свои фирменные фишки, но что конкретно установлено на наших движках мне так и не удалось выяснить. Так и не нашел описания как разобрать эту штуку, проверить на работоспособность, поэтому сняв не стал разбирать, рискуя запороть, а просто прошелся по ней карбклинером, включая маслянные каналы в ней. В ней есть несколько дырочек, очевидно для циркуляции масла, вот в эти дырочки и от души набрызгал карбом. Сначало вылетал солидол, потом жижка была уже чистая (не знаю насколько хорошо поступил, но думаю что хуже не сделал )
Сальник к\в, его тоже не плохо было бы сменить (раз такая глобальная возьня). Запрессовывать его в книге предлагают спец отправкой, я запрессовывал стуча по нему по углам (хотя позднее родилась мысль что можно было бы взять деревянный брусок)
И не ленитесь раскладывать болты по банкам, а лучше еще и фотографировать. И не придется ломать голову на предмет откуда эти два здоровх болта и что на них могло держаться такое массивное, как это делал я. А болты оказались вообще от камаза стоящего рядом.
Вроде бы все основные грабли, которые удержались в памяти.
Что изменилось: проехал 30км, чек до сих пор сам не потух (хотя может и не должен? Нужно сбрасывать сканером?). Динамика заметно улучшилась, появилась реакция на педаль. Точнее пока сказать не могу т.к. сделал лишь пробный заезд, позже отпишусь про расход про ощущения.
Если у кого возникнут вопрсы, с удовольствием отвечу, а лучше постараюсь отговорить делать самостоятельно и загнать на сто.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 11:17. Редактировалось 1 раз(а)
Александр Молодец! Намучался, но зато теперь умеешь!
Еще раз спасибо. Намучался не то слово, с субботы считай жил под машиной! Буду очень рад, если мои заметки помогут кому-нибудь избежать тех проблем что испытал на себе я.
Забыл добавить: выхлопуху я все же снимал - ничего сложного, два винта и резинка возле второй лямбды, ничего сложного, зато намного удобнее. Благо винты выхлопухи не погнулись, открутились легко.
А машинка и впрямь резвее стала, прямо не узнать (все же как нибудь по состязаюсь с другом, он на дайхацу юрв 140л.с. турбо )
Alex_Z, Заказал комплект TK-NS209-A цена 3300. плюс еще заказал : Прокладка клапанной крышки 132704M500 200р(валялась от старого хозяина) Сальник коленвала передний Ajusa 15016900 цена 200р Прокладка Водяной помпы 210144M501 цена 135р Потом еще герметик куплю, что еще нужно для замены? Еще вот что интересует, натяжитель на QG 15 и QG18 одинаковые?
Еще вот что интересует, натяжитель на QG 15 и QG18 одинаковые?
На сколько я знаю, они идентичные. Отличие только в том, что у тебя сейчас стоит натяжитель без фиксатора, а тот что идет в ремкомплекте с фиксатором.
И если все же будешь делать сам, то запасись инструментом. Самое главное - либо длинную тонкую головку на 10, либо трубчатый ключик, и будь готов, что у тебя он может не влезть и его придется отпиливать. Без этого снять переднюю крышку не получится. И удачи! :)
Как человек сам разбиравший движок, ответственно заявляю там их 4.
15066-5E510 - выглядят как металлическая трубка с резиновой юбкой. У меня были еще в живом состоянии, и думаю выдержали бы повторную установку.
21049-4M500, 21049-4M510 - выглядят как резиновое колечко, с некоторыми подобиями резиновых зубчиков внутри кольца. Вот эти были просто в мясо, так что эти меня по любому.
Для подстраховки гляньте, конечно, свой движок по фасту. Но мне кажется что конструктивно они не сильно отличаются.
Alex_Z, Сегодня проявились новые симптомы. 1. Завел, переключаю на R, и она глохнет. 2. При переключении ЖЕСТКИЙ кратковременный тычок. Это из-за цепи или еще и коробка дохнет???? Вот хотел видео записать со звуком переключения, но звук не получился, а тыканье движка при переключении видно.
Поблагодарил: 0
А вот на счёт болтов в герметике, я к сожалению не помню! 
..но судя по цвету, похож на родной японский, тот же самый на который и бок.крышка была посажена!
там их 4. 
