Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло. Автор: Alex_Z
пробег 80, а проблема настигла, я так думаю, из-за нескольких факторов: 1 в свое время когда в 2013 году заехал к одному "умельцу" на СТО на ремонт передней подвески (сайлентблоки рычагов, шаровые)...так вот он мне сказал что типа нужно так то подтягивать рейку, имелось ввиду сухарь под контрогайкой, так вот он там попытался подтянуть, не знаю на сколько правда, и сказал что не тянется уже видимо зажата до упора 2 ездил и по грунтовкам и по асфальту и с полной, под завязку загрузкой, и нет 3 резина 185/65р15 2.1/2.0, зимнюю не помню... вот и решил, начитавшись, уже своими силами, заменить сухарь, втулку пластиковую, с заменой смазки. заказал, не могу дождаться когда придет сухарь. придет буду делать
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
поменял втулку и сухарь(направляющую рейки), набил ФИОЛом-1, поставил, но ожидааемого эффекта не было получено, а все потому что не могу найти инфу на сколько конкретно надо открутить прижимную гайку с пружинкой назад...на ютубе есть ролик как ремонтировали рейку на ниссан ноут, так там он рекомендует открутить ее на целый оборот назад, я же открутил на пол-оборота, а она все= стучит. вычитал на просторах что примерно после полной затяжки нужно открутить назад на 25-40 градусов, т.е. раза в три меньше(примерно) чем я открутил... буду регулировать снова....
Рекомендую для проверки затянуть так, что бы руль плохо крутился и проверить - будет стучать или нет. А то я тоже регулировал регулировал, а дело оказалось не в бобине.
дело на данный момент обстоит так: искал в инете инфу на сколько надо подтягивать рейку, есть один видос на ютубе где один "мастер" на ноуте делает ревизию рейки, там рейка точно такая же, так вот он говорит что там чуть ли неполный оборот назад надо ослабить, и типа это должно помочь избавиться от стука....нифига, я уже методом проб подтяжки этой направляющей понял что ослабить надо совсем малость а не оборот, я ослабил на десять градусов, но все= стучит, буду еще подтягивать...на днях наверное
сегодня еще раз диагностировал рейку и стук, и выявил что стук идет от нижней крестовины карданчика, как многие пишут на форумах у ниссанов нижняя крестовина - это слабое место и часто начинает надоедливо стучать на кочке\рельсах\гравийке именно она...заменил, стук и микро люфт исчез (благо у меня была нижняя часть карданчика с контрактной рейки)... теперь вопрос!!!! на сколько градусов надо открутить гайку регулировки рейки после затяжки до упора, чтоб и стука не было и руль легко крутился по мануалу на нашем блюбе? подскажите кто знает
Сообщение отредактировано 21 февраля 2016 00:33. Редактировалось 1 раз(а)
Инфу по вопросу о ремонте рулевой рейки с ЭУР нашел по адресу - drive2.ru/l/6788693/, там читать "Рулевая рейка. Версия буль буль." Но там автор допустил ошибку в обозначении и размере подшипника. Подшипник - 6004ВВ-1, размер 20х42х12. Купил так называемую контрактную рулевую рейку. Проверил на люфты, вроде все нормально. Ослабил регулировочную гайку - обнаружил люфт рулевого вала. Разобрал всю рейку и причиной люфта оказался заводской брак - прослаблено место под шарикоподшипник в корпусе рейки. Сам подшипник как новый. Да еще закусывал направляющий цилиндр прижимного башмака (на нем установлены два резиновых уплотнительных кольца), кое как его из корпуса рейки извлек. Так, что и японцы допускают брак. Сейчас думаю как сделать, что бы это подшипник плотно встал. Облудить его, но сепаратор в нем пластмассовый.
Мне кажется в данном случае фторопластовая втулка не вариант. Вот вместо штатной пластмассовой втулки на рейку слева подойдет. Но я просто под штатную втулку сделал "шубу", подложил фольгу толщиной 0,1мм. А подшипник я закрепил в корпусе суперклеем, по тому что он очень текучий. В корпусе рулевой рейки, в месте установки подшипника просверлил несколько отверстий диаметром 3,1 мм. (надо было побольше), установил вал с подшипником на место и зажал вал регулировочным винтом (чтобы он встал в рабочее положение), в отверстия позаливал суперклей, а на следующий день отверстия заделал холодной сваркой. Вот проездил с этой рейкой (отремонтированной) два месяца, где то около 5000км., результатом доволен. Рулевая рейка работает без нареканий, без стуков и люфтов. Цена ремонта: 1000руб. сама контрактная рейка, 500руб, сальник рулевого (червячного) вала.
Поблагодарил: 0
