Никогда не тормозите одним затяжным нажатием на педаль тормоза. Всегда старайтесь произвести несколько плавных и последовательных нажатий на педаль тормоза. Во-первых значительно сокращается тормозной путь и Вы в большей степени избегаете экстренного торможения. Во-вторых, последовательные мигания стоп-сигналов привлекут большее внимание водителя ТС едущего за Вами, что заставит его быстрее среагировать на Ваше торможение, если даже он задумался в пробке или на что-то отвлекся.
h666ll, попутал немного, не сопротивление а напряжение
Заводим авто и отслеживаем изменение сигнального напряжения датчика вольтметром. В начале датчик выдает сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В, так называемый режим разомкнутого контура. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры показания датчика на вольтметре должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В, режим замкнутого контура. Если показания не переходят в режим замкнутого контура или же переходят но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен.
Проверка питания на нагреватель датчика Включаем зажигание, не запускаем двигатель. Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Измеряем напряжение со стороны жгута. Положительный щуп вольтметра на клемму №4, а отрицательный щуп на клемму №2 (масса), на приборе должно показывать напряжение АКБ, в случае отсутствия питания проверяем состояние электропроводки.
клемма4 это один из проводов подогрева ( обычно если два черных или два белых то это подогрев)
Есть датчики широкополосные, такие шли на Д4 и GDI, Бош не широкополосный. Нужно найти универсалку от Денсо. Какие датчики по обработке сигнала стоят у нас информации нет(
А мне верхний оригинал выложили по цене 8500. Да ладно не важно уже, с ними все в поряде слава богу, дело было в подсосе воздуха во впускном коллекторе. Прошлым летом когда снимали голову обнаружили что шток на заслонках переломился в двух местах ( причем болтики держащие заслонки улетели в цилиндры 1 и 3 ) и решили убрать заслонки. Убрать то убрали, а шток не отцепили от электродвигателя который их ворочал и похоже что обломок штока криво встал и уплотнение его оси нарушилось и результат подсос воздуха. Т.е. если я правильно понимаю при прогреве комп обедняет смесь по показаниям кислородников и МАФа но конечно не может учесть подсос воздуха.
Вот после 03 года он выдает замены, а у меня на 02 идет только оригинал по хорошей цене (до 03 г их два спереди и один датчик температуры внизу сзади)) После катализатора идет датчик температуры газов. Заслонки если изношены лучше убрать, их польза на низах. Убрав их разницы почти не заметишь. Но избавишь себя от возможной проблемы ремонта всего ДВС, повезло, что винты улетели в КЗ и не было беды) Или как вариант вытачивать новые втулки и менять уплотняющий сальник на штоке, через который идет подсос) Я удалил у себя заслонки и оси, воздух ела и промежуточные втулки на оси были изношены) Отверстия запаял паяльником)
странности с моим птицем происходят. хотя я уже ничему не удивляюсь))) короче, расход был по трассе около 12 литров на 100, по городу около 25. показания датчиков норм. ставлю старый МАФ. показания его не айс, но думаю проверю. полный бак до отсечки, пробег 100 км со средней скоростью 80-90 км\ч, полный бак до отсечки. и о чудо: расход 7-8 литров!!!!!!!!! я глазам не поверил. теперь замеряю расход по городу. надеюсь тоже порадует.
параллельно пытаюсь бороться со старой проблемой: при остановке со скорости 40-60 км\ч обороты какое-то время держаться 1000-1200 об\мин. от этого машина как бы рвется вперед. если сразу после остановки включить N, то обороты прыгнут до 1200-1300 об\мин и упадут до нормы 750 об. грешу на дроссель. но хз..................
Поблагодарил: 0
как-то так. полярность подогрева не имеет значения
