Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу. Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
прим. ред.: Важно понимать, что вода (H2O) в выхлопе - это одна из частей продуктов горения бензина.
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом. Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот? При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так. При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть. Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем. Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить? У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте. Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так. В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему. На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Промодерировал: sl (31 января 2010 17:10)
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г. срок владения 2,5 года. (третья зима). Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже... Решение проблемы (мой опыт): 1. автозапуск по температуре -20С 2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно. 3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ. P.S. пару слов про расход топлива. веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха), этот расход считаю нормальным.... и не парюсь......
below78, Заводил не сразу, через 5 сек после включения зажигания. Воздушный фильтр меняный. Свечи - нет, топливный - нет... По плану на замену хочу, но не хватает финансов все сразу, поэтому потихоньку. Жижи зато все меняны и фильтр масляный))
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Насколько я понял прямой впрыск подразумевает рампу с (не знаю есть ли там форсунки) таким впрыском, что как бы распыляет больше чтоль в цилиндре. Не знаю как точно работает. Опять же читал, что эти форсунки не моются, а меняется рампа вся
НУ вот давай все по прядочку разложим, чтоб в случае чего ты уверенно знал что и где у тебя находится. Прямой впрыск подразумевает своеобразное расположение форсунок, т.е впрыск который подает топливо ПРЯМО в цилиндры, впускной тракт в роли моста не учавствует, там только готовится воздух. Рампа она зовётся Рейкой топливной так, потому что по ней происходит перемещения топлива до конечного пункта распыления. Конечный пункт форсунка, такой системой снабжены все двигатели с электрической подачей топлива. Т.е топлипровод и форсунка. Конструкция такая подразумевает сверхточный впрыск, для этого поставлен ТНВД который с огромной силой нагнетает топливо и выбрасывает вихрем в виде мельчайших частиц в камеру сгорания в точно заданное место, что позволяет топливу воспламенятся равномерно и быстрее и самое главное полоноценно сгорать. За счёт достижения определенной скорости и угла и + прямое поподание в камеру, получается довольно так весомая экономия, т.к потери минимальны. Для примера в форсунке обычной 1 мг топлива разбивается на 1000 частиц, а в форсунке высокого давления это же количество на 10000 частиц. ВОт из этого и выходит экономия. Повышение КПД налицо. Далее про замену форсунок-все 4 сразу! Все правильно форсунки ВД требует более высокой калибровки в изготовлении, представь рабочяя игла не имеет резиновых уплотнителей, но изготовлена так что держит необходимое давление. ВОт осюда и цена т.к форсунка эта ювелирна. Почему замена полная, всё просто при неисправности одной форсунки например: разрушение металла в результате атаки серы на него, происходит авто коррекция подачи топлива, возникают перебои в работе. ОСтальные форсунки начинают выравнивать работу, повышаются нагрузки, увеличивается износ. Меняя одну форсунку, не факт что ты найдешь ту которая имеет такую же степень износа что и твои 3 оставшиеся в живых. В итоге врятли удастся заменить безболезненно, т.е что другие 3 друга и компьютер этого не почувствуют. Вдруг тебе попадется форсунка лучше, это плохо, двигатель все равно не сможет оптимизировать работу, а если хуже тоже плохо, будет опять же нарушена работа всей системы. Поэтому износ у всех 4 должен быть одинаков, одинаковая подача топлива, время закрытия игл, время отклика саленоида. И тогда все 4 будут давать одинаковое количество топлива всем 4 цилиндрам и соотвенно посупит одинаковое количество окислителя, обеспечивая ЦПГ бесперебойной работой. Именно точность микронная точность, определила нам всего один выбор-выбор полной замены. Спросишь ты почему мой сосед поменял одну а я не могу? Нет ты можешь, но той работы которая должна быть, тебе никто гарантировать не будет. Почему у нас так, потому что доступность форсунок новых не каждому по карману и не каждый осведомлен, что такое прямой впрыск. Поэтому из двух зол...выбирают то что за 2-3 тыс рь.
Сообщение отредактировано 6 ноября 2011 20:58. Редактировалось 1 раз(а)
НОмера форсунок, нет, есть только общий номер вместе с трубопроводом. Загляни к нам в ветку ЗАмена форсунки на qr20 там Сержик, опубликовал номер каталожный. Цена 50 тыс рь.
Главное не паниковать, возможно твои страхи не больше чем фобия. Нужно разобратся что тебя привело к такому выводу) Коллеги Всемогущие главные инженеры, перенесите 3 предидущих поста, в нашу ветку qr20dd, чтоб не сбивать людей с толку)
Сообщение отредактировано 6 ноября 2011 21:53. Редактировалось 3 раз(а)
Слушай что a2a говорит! И сездий на диагностику для самоуспокоения! Сканер всё тебе про форсы расскажет!!! За QR-20DD ох как следить нужо! И про чудо конденсатор я оже в нете гдето натыкался, он замотан в проводку около катушек! Может ко расскажет зачем он там!!!? И зачем его менять!!!?
Сообщение отредактировано 7 ноября 2011 09:50. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos, На диагностике на которой был в последний раз сказали что все ок! Все датчики работают и т.д. - сбоев нет. Был в Кургане на ней. На нашем СТО обслуживается ВАЗ в основном, так что по форсункам тут ино тест сделать не смогли, программа не та... Показывает только общие данные работы авто. Например про катушки зажигания может сказать что пропуски например есть, а вот какая катушка сказать не может... Так что тест у себя на сто делал относительный. В Кургане полный, там же сказали что все работает, поэтому на форсунки я не думал, когда авто не завелась.
Andrey23, Честно, понятия не имею. Не вывинчивал т.к. проблем с запуском не было. Так что не знаю. пробег авто 180 тыс. Так что надо уже менять это точно, но еще не менял
Feyzal, меняйте свечи для начала. Если стоят родные (4-ех контактные), то проблемы с запуском в мороз будут.
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Feyzal, в общем, чтоб решить проблему запуска зимой на двухлитровом моторе надо: 1. Сменить свечи на LFR5A11 2. Поставить эл. котел Остальные работы (смена воздушного и топливного фильтров) - само собой на любом моторе. Сигнализация с автозапуском - огромный плюс.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
По крайней мере так сделал я. Проблем с запуском не испытываю вообще. Утром включается котел по таймеру. На работе в сильные морозы автозапуск.
Сообщение отредактировано 7 ноября 2011 11:28. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23, У меня стоит автозапуск на -10. Пока все ок! Жду когда придет конденсатор поменять. Потом надо смотреть или у кого-то узнать на какой температуре он блокирует запуск
Жду когда придет конденсатор поменять. Потом надо смотреть или у кого-то узнать на какой температуре он блокирует запуск
Как он может заблокировать запуск?
Цитата: Feyzal
Народ! Не заводится авто. За бортом -17.
Цитата: Feyzal
У меня стоит автозапуск на -10. Пока все ок!
так запускается или нет ?
Цитата: Feyzal
Тыкните носом в тему про замену датчика температуры со штатного японского на такой, чтобы заводилась в мороз.
Вы где такого начитались, что замена датчика температуры вмиг решит проблему морозных запусков? Может нам стоит выкинуть котлы, вебасты, гидроники, теплые гаражи и поставить датчик температуры соответствующий нашему климату?
Andrey23, Я где-то читал, опять же на форуме, что этот конденсатор блочит запуск на -15 градусах. Вместо него ставится другой для российских условий, который блочит вроде на -30. Оттуда и взял. Сейчас авто с автозапуска ЗАВОДИТСЯ, стоит запуск по температуре -10. Авто запускается без проблем. У меня пока одна проблема вот этот блок на -15 градусах. Фильтр поменяю в этом месяце и свечи, так что в др проблем не вижу вообще. Только этот конденсатор или датчик, как там его))
P.S. https://sylphy.ru/forum/post/10859.html#10859 - вот про это я говорил. Правда всю тему читать надо и еще на Дроме про это написано. Ссылка есть из темы.
Сообщение отредактировано 7 ноября 2011 12:13. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 0
