Ремонт ДВС, АКПП, ходовки, выхлопной в гаражных ус ...

Доброго времени суток. Может не по теме машина, но инфа кому нибудь да пригодится.

Началось все с того, что машина начала терять тягу, обороты падали, были провалы. Не ехала и так далее. Было принято решение ставить авто на прикол и перебирать двс. Конечно это перый мой опыт такой, но он многое мне дал.

 Перебирал в общем все что можно, наверное. Замена колец на поршнях, притирка клапанов, мойка двс, замена жидкости гур, охлаждающей, масел двс, акпп, мостов и раздатки, ремонт глушителя, немного ходовки. Далее все подробно. За качество фото не судите, не всегда удобно масленными руками фотать. В общем начну с мелких тем. 

1. Ремонт глушителя.

В свое время прогнил фланец на глушителе от передней трубы к основной и тем самым машина уж больно "тихо" работала. Ремонт обошелся заменой передней трубы глушителя (которая идет от катализатора) 

 Купив трубу, еле нашел, начал установку. Проблема была в том, что болты от обломанного фланца остались на другой трубе и ни как не поддавались, поэтому спиливал. 

Далее все просто. Берем новую прокладку, ставим и затягиваем. На этом ремонт выхлопной окончен. 

2. Немного о ходовке.

Были заменены пыльники на передних стойках, сайлентблоки на рычагах, установлены новые тормозные колодки спереди, проточены тормозные диски.

О стойках расписывать долго не буду, так как статья была ранее о них, а так все просто. Сняли стойку, сжали пружину, разобрали, старый пыльник в утиль, новый на его место, собрали стойку, расжали пружину и готово. 

Новые колодки

Новый сайлент

Сам заменить не смог, не стал замарачиваться и отвез снятые рычаги в гиперавто, там за 500 рублей его поменяли. 

Проточеные тормозные диски уже на своем месте

Так же был заменен привод. Пока только правый, левые не могу найти. Менять привод не сложно. Снимаем колесо, супорт, диск торможной. Тут будет небольшая сложность. Болт на 30-32, который затянут дай Боже. Момент его затяжки около 250 Н на метр. Поэтому берем подходящую головну, вороток, трубу и откручиваем, а вернее срываем. После его подрыва, он легко от руки крутиться. Есть одно НО! Если в данном случаем проворачивается колесо, то перед снятием супорта и тормозного диска нужно зафиксировать педаль тормоза как можно сильно, чтобы колодки оставили кручение диска, когда будем срывать болт ступицы. После откручиваем все крепления поворотного кулака (стойку, тягу рулевой, стаб, рычаг) далее снимаем его и видим перед собой такую картину

Сам привод с раздатки снять сложнее, чем со стороны ступицы. Берем небольшую фомку, залазим под авто, находим убодное место для фомкии поддеваем привод, как бы давая давление на ту сторону, куда его нужно вытащит.

Не в коем случае не дергайте привод от руки или рывками, это может повредить его!

На этом фото видно, как привод входит в раздатку (справа зеленый) Как уже говорил, подцепляем фомкой (ломиком) и выталкием его.

С ходовкой все. Едем дальше.

3. Замена масел в раздатках и мостах. 

Сложностей нет, надо запастить только шприцем (чем большее его объем, тем лучше)

Все подгатавлием, банку для слива масла, ключи, шприц и само собой, новое масло. 

Задний мост. Откручиваем сливной болт, сливаем масло, после его закручиваем. Откручиваем заливной болт и через шприц заливаем масло, можно по книге, рабочий объем, можно просто пока и заливной не польется, но не перелейте много, выливается долго лишнее масло. 

Сливной болт снизу правее от центра, заливной выше, видно хорошо их.

На переднем мосту все также, сливной, слили, закрутили, заливной сняли, залили, закрутили.

Плохо видно, но болти на 24 и можно разобрать где они есть, да и свежие масленные пятна их выделяют.

А вот с раздаткой пришлось повоевать. Так как не смог подлесть к заливному болту, ни головкой, ни ключем. Грани начинают слизываться, поэтому пришел к решению заливать масло через отверстие привода. Матерился долго. Опять пришлось снимать привод и так далее. Машину справа задирал как можно выше, так как заливная пробка находится выше среза отверстия для привода. Поэтому нужный объем залить сложно, так как оно начинает выливаться раньше времени. 

Ну и для сравнения. Фото старого и нового масла.

С маслами в раздатках все. Переходим к следующему пункту. 

4. Замена фильтра АКПП, прокладки поддона, разбор и чистка блока клапанов.

В масле автомата видно была вода. Неприятно. Промывать автомат сложно и затратно. Так как ремонт был в гараже и машина долго стояла. Дело было зимой. Вода осела в масле и замерзла. Картина неприятная.

Кусок льда, который был в поддоне акпп. 

Далее сняв фильтр автомата, начал снимать блок клапанов. Решил его разобрать и промыть, удалить из него всю воду. Так как вся работа переключения передач основана на давление масла и подачи масла в нужное русло. Блок клапанов для автомата как механические мозги. 

Сам блок был снят и разобран. Есть нюансы, но о них позже. 

При вскрытие оказалось, что вода была везде, также и в канала блока. 

Плохо видно, но видно. Во многих калах был лед. Все отогревал техническим феном. Далее промывал маслом для автомата. 

При разборе будьте аккуратны. В блоке очень много мелких деталей, которые могут просто куда нибудь завалиться и потеряться, это недопустимо!!!

Эти маленькие шарики очень легко потерять. Перед тем как их убрать, рекомендую сфотать их месторасположение.

Так же в блоке есть мелкие детали, небольшие шплинты, типо заглушки, которые также могут таинственно исчезнуть. Они нужны, чтобы клапана блока не выходили за свои рамки. Так сказать, своего рода фиксаторы.

Ну и блок уже после всех процедур промывки и перед сборкой

Ну и собственно уже собран

Так же был отмыт поддон автомата. Грязи было достаточно. Непонятный густой черный налет на дне. Фото нет, но вот поддон после мойки.

На этом ремонт автомата окончен. Масло было залито в него после ремонта всего авто. Заливается через трубку щупа уровня. После авто прогревается, в рабочем положении переключаются все диапозоны P-R-N-D-2-L и обратно. На каждом диапозоне выжидается небольшая пауза 2-3 секунды. Чтобы автомат сообразил и переключился, так же чтобы масло пошло по всем каналам. После выставляется положение D, заранее с затянутым ручным тормозом. Замеряется уровент в таком положение и при необходимости доливается. После желательно авто прогнать по городу во всех диапозонах автомата. Замеряем уровень, доливаем при необходимости и радуемся. На этом с автоматом все. Переходим к самому большому пункту.

5. Вскрытие двс.

Сразу несколько советов перед разборой. 

1. Определитесь с тем, что планируете делать. 

2. Из первого пункта следует заранее подготовить все необходимые прокладки и запчасти. Меньше времени займет ремонт. Нежели разобрать, понять что нужна прокладка, к примеру, головы, потом бегать ее искать покупать или заказывать и еще ожидать ее прихода. 

3. Также важно заранее купить крепежа на всякий случай. Ибо обломанные болты это неизбежно. Это нормально. Многие из них уже годами закручены, закисли, заржавели, просто уже не выкручиваются. Поэтому рекомендую запастись сверлами по металлу, желательно с шагом в 0,5 (например сверла на 3,5; 4; 4,5; и так далее) также набором метчиков, шайбы, гайки и так далее. 

4. Наборы инструментов, причем некоторые из специнсрументов. Таких как съемник сухарей на клапанах. Можно и без него сухари снимать, но об этом позже. 

5. Запастисть чистящими средствами, такими как карбклинер, для промывки тойже дросельной. 

6. Важно запастись книгой для вашего авто. Та как там есть важные моменты, например моменты затяжек тех или иных болтов, правильные зазоры на клапанах, сборка и разборка тех или иных узлов, поверьте, она поможет. 

7. Также знайте, что все ключи и головки лучше имень по парно, два ключа одинаковых, две одинаковых головки. Также не раздавайте редкие инструменты, такие как ключ на 13. Вроде бы не нужен, но когда он понадобится, его всегда сложно найти. Закон подлости.

И так приступим. Как и говорил ранее, двига начала троить, барахлить, пропала тяга. Заехав в сервис, оставил авто на сутки на диагностику. После мне сказали, что нет компрессии. А вернее она как бы и есть, а как бы и нету. Типо компрессия на поршнях в 14 кг, а на клапанах и меньше 1 кг. Типо надо клапана притирать. Ремонт аля в 20 тысяч обойдется. Лапши на уши повесить хотели. Ну да ладно. Купив компрессометр (не дорогая вещь) замерил компрессию сам. Для замера двс должно быть горячим. Не просто прогретым, а после гороской езды. Далее авто глушим, вытаскиваем предохрон бензонасоса, чтобы топливо не подавалось. Снимаем все свечи и подключаем компрессометр. Садимся за руль, нажимаем педаль акселератора (газа) в пол и крутим двигу стартером до тех пор, пока стрелка компрессометра не поднимется до предела и не перестанет подниматься. Это и есть ваша компрессия в том или ином цилиндре. У меня была 8 кг. Что очень мало. Так же есть способ проверить разницу компрессии между клапанами и поршнем. После первого замера берем шприц с масло тем, которое залито в двс и 10 мл заливаем в цилиндр через свечной колодец. Повторяем замер. Если цифра стала больше, то первая цифра это компрессия на кольцах, вторая - компрессия на клапанах. Масло улучшает связку между кольцами и стенкой цилиндра, тем самым улучшает компрессия в данном паре, давая возможность замерить ее на клапанах. Если компрессия после заливки масла не возрасла и цифры после первого и второго замера одинаковы, то это цифра справедлива для компрессии на клапанах и кольцах одновременно. У меня на кольцах получилось 8 кг, на клапанах 10. В идеале в районе 12 на этой машине. Для блюберда Силфи цифра должна быть в 14 кг.

После замера компрессии, облазив инет в поисках причины провала оборотов, поменял топливный фильтр, прочистил дросельную, заменил свечи и кислородный датчик. Машина стала резвее, но местами обороты падали. Причину так и не нашел. Пришел к решению поставить авто на прикол в гараж и на полный разбор. Обратил также внимание, что маслосъемные кольца не работают. Так как масло было во всей системе подачи вохдуха. После нескольких процедур выяснилось, что это не турбина кидает масло, а оно идет со стороны впускного коллектора. Тем самым кольцам пришел п... 

Ладно, берем двс, разбираем, меняем, делаем. 

Для начала сливаем масло, оно нам не нужно, тем более после всего нужно будет промывать и заливать новое.

Откручиваем интеркулер, снимаем, он нам теперь не нужен, подбираемся к крышке головы, откручиваем ее, но пока оставляем на месте. Лишняя пыль не к чему, но с другой стороны, все равно промывать. Снимаем дросельную, впускной коллектор, турбину, выпускной.

Также забыл сказать, что сливать нужно еще и охлаждающую жидкость. Сняв все навесное оборудование, такое как генератор, стартер, компрессор кондишки, насос гур, имеем перед собой двигу, просто двигу. Также по мере работы отключаем косу двс и убираем в сторону, чтобы не мешала. Едем дальше.

Приводные ремни. Они снимаются сразу вместе с навесным оборудованием. Убираем в сторону, так как ставить будем новые. Чтобы добраться на ремня ГРМ нужно снять крышку ремня, но нам мешает шкив коленвала. Тут возникла небольшая проблема.

 Данный болт коленвала, ни как не хотел откручиваться. При попытке открутить, проворачивается коленкал. Зафиксировать пробовал изначально приводными ремнями, типо на зажим. Но они порвались, не вариант. На удар пробовал, тоже долго ничего не получалось. Поэтому поехал и купил вороток для головки такой длини, чтобы он упирался в лонжерон. Для чего данная длина, все просто. Берем ставим стартер на место, заранее подобрав провод для его завода. Ставим вороток в таком положении, чтобы при кручении стартером, вороток делал максимальную амплетуду и ударялся о лонжерон. Тем самым мы получаем четкий направленный удар. Способ действенный. Крутим стартером и добиваемся его откручивания. Получилось, конечно, раза только с 20. Но от отдался. Радости было мама не горюй. Ну да ладно. Перекур и едем дальше.

Сняв шкив, мы снимаем шкив помпы. Он нам мешает. Далее снимаем крушку ремня грм и о чудо. Ремень перед нами. Многие знают, что у ремня есть метки, для установки его в правильном положении. Но чем черт не шутит. На старом ремне и шестернях сделал метки спреем разного цвета. 

Шестерня распредвала, помечена заранее зеленым.

Шестерня коленвала, помечена белым. Чтобы не было путаницы. 

Ждем когда спрей подсохнет, чтобы не размазать и потом его снимаем.

Кстати, на данной моделе два распредвала, один из них имеет две шестерни, которые нужно зафиксировать. Делается это просто, вкручивает, так называемый, сервисный болт. Он зажимает вторую шестерню и не дает ей провернуться когда распредвал будет снят. 

Распредвалы между собой также пометил спреем, мало ли будут вопросы при установке. 

Далее снимаем шейки распредвалов. Но это делать нужно не как попало, а по книге, в правильном порядке откручивать, чтобы распредвалы не пошли на излом. Открутили, вытаские валы. 

Держать распредвалы нужно строго горизонтально, пока не сняли с головы. 

После можно открутить болты крепления самой головы и снимаем голову. 

Картина мало приятная. Все в нагаре. Будем чистить. 

Двигу пока оставим в покое и перейдем к голове. Съем клапанов, их притирка, замена колпачков.

Для того, чтобы снять клапан, нам нужно снять сухари. Делать это можно и просто спец съемником для сухарей. В моем случаем был куплен набор для съема сухарей, примерно за 1500 р. Он в виде струбцины. С одной стороны дават на клапан, с другой - на держатель клапанной пружины. Тем самым сжимая пружину и освобождая сухари. После их легко снять. Но делать это лучше магнитом. Чтобы их не потерять. Детальки мелкие. После расжимаем пружину, убираем струбцину, держатель, пружину, снимаем клапан и достаем старые колпачки. Их можно смело выкидывать.

Важно. Детали от клапанов местами не меняем. На свое гнездо свой клапан, своя пружина, свой толкатель, своя шайба. Так что все аккуратно выкладываем ровно так, чтобы знать, где какой.

После можно отмыть саму голову от нагара, старого масла и всякой грязи. 

Делал это разными способами, и заливал химией для очистки двиги, и чистил карблинером, и отмачивал в бензине

В итоге получили такой результат

С обратной стороны лезвием от канцелярского ножа аккуратно снял остатки старой прокладки, важно не царапать поверхность!!!

Фото нет. После всех проделанных процедур можно приступить к притирке клапанов. Делается это просто. 

Народ, не смотрите ролики в нете, как притирать клапана дрелью или шуруповертом!!! Испортите, поверьте. Делается это все вручную!!!

Также не думайте, что так называемое зеркало контакта клапана это прям зеркало, будет зеркальным, это миф. Поверхность контакта клапана и седла должна быть ровно, без царапин, канавок, зазубрин и должна быть МАТОВОЙ!!!

Притирает клапан просто. Тратиться на один клапан примерно минут 5-10. Так что все делается легко. И так приступим. Берется паста притирочная. Лучше алмазная. Стоит дешево, паста находится во флаконе в форме клапана. Буквально на место юбки клапана наносится 3-4 капли пасты. Клапан вставляется в седло и либо при помощи присоски (приспособа для притирки клапанов (цена 100 рублей) либо другом любым способом, начинается притираться. Движения должны быть легкими, плавными, без силы. Клапан слегка прижимается к седлу и проворачивается в одну сторону. После немного приподнимается и снова слегка прижимается, но крутить уже нужно в другую сторону. И так повторяем до тех пор, пока не изменится звук притирки. Сначала он будет такой грубый, как будто между клапаном и седлом песок гоняем, дальше зерна аброзива будут уменьшаться со временем и звук будет мягче. После пяти минут такой крутилки достаем клапан, протираем его от пасты, также убираем пасту с седла и смотрим на пятно контакта. Если оно ровное, без задир, царапин и так далее, то клапан готов. Переходим к следующему. 

У многих возник вопрос, почему нельзя использовать дрель, почему нужно постоянно клапан приподнимать? Отвечу. При работе с друлью, скорость вращения клапана большая, а по законам центробежной силы, паста просто уйдем из под клапана и он будет тереться металлической своей поверхностью о металлическую поверхность седла, тем самым получаться глубокие задиры. Это не есть хорошо, работать он будет неправильно. Также при ручной притирке после одного оборота, клапан обязательно нужно приподнимать. Это нужно для того, чтобы паста снова попала между клапаном и седлом. Тем самым мы избегаем трения металла о металл.

Может данная инфа будет кому полезна. После притирки клапанов всех, можно их собрать. Сначала ставим на голову новые маслосъемные колпачки, преждевременно смазав их маслом моторным. После берем клапана, смазываем масло ножку клапана и вставляем в направляющую. Клапан должен очень легко туда проскользнуть. Единственное что, придется немного надавить на него тогда, когда он упрется в колпачек. Это нормально. Кстати, не забудьте промыть клапана и голову от притирочной пасты перед сборкой!!!

После установки клапана, можно ставить пружину, держатель пружины, сухари и толкатель. Собираем все клапана. Кстати, толкатель тоже смазываем маслом. После сборки, ставим распредвалы на голову, для замера зазоров. Это можно также сделать уже при сборке двиги с головой на месте. Но процедура такова. Установленные распредвалы выставляем таким образом, чтобы кулачок толкателя распредвала в той или иной группе клапанов смотрел ровно наверх. Берем щупы, желательно с более мелким шагом и начинаем замерять. Щуп пропихиваем между шайбой и распредвалом. Узнав замеренный зазор и сравнив его с зазором нужным. Мы видим, что фактический зазор меньше необходимого. Это нормальное явление после притирки клапанов. Так как часть клапана и седла притирается, клапан становиться более утопленным в седле и тем самым зазор уменьшается. 

На заметку. Шайбы придется притирать у хорошего токаря или покупать подходящие по размеру! Перед этим, желательно промерить все зазоры, так как соседние шайбы могут подойту на тот или иной клапан по толщине. Что значительно упростит задачу. 

Свои клапана я протачивал у токаря, 100 р за шайбу, и того 1200 за все. Так как три горшка то и шайб с клапанами всего 12, вместо привычных 16.

На этом с головой закончили. Сняли, помыли, притерли клапана, подобрали шайбы тем самым выставив зазоры. 

Важно! Зазоры впускных и выпускных клапанов разные!

Переходим к блоку цилиндров и поршням. 

Коленвал и блок цилиндров я не снимал. Поршня вытащил просто. Открутив масленный поддон видим перед собой коленвал и шейками шатунов.

Также важно запомнить расположение поршней, не путать их местами!!! 

В моем случае на шейке шатуна стояла своя буква для своего поршня, X, W, Z. Открутив шейку, можно подтолкнуть шатур вверх и вытащить поршень через верх двигателя. Он выйдет легко. Шейку после прикручивал обратно к шатуну, чтобы не запутаться с маркировкой поршней. Получаем такую картину.

На фото видно, что кольца маслосъемные уже залегли и даже не работали во время работы двс. В переди замена. Но перед этим снимаем старые кольца. Поршня я долго отмачивал и отмывал в разной химии. Была куплена специальная химия для раскоксовки колец. Применяется она так, выкручивается свеча, заливается грамм 100 в цилиндр, оставляется на ночь, на след день с помощью шприца жидкость высасывается, свеча закручивается и двига заводится. Стоит бутылка такой "чудо" химии около 200 рублей за пол литра. Купил я их три. Вылил все три в небольшой бидончик, поршня положил туда. Получилось как то так.

Поршня у меня так пролежали где то неделю в этой химии. Эффекта ноль. Так что все это фуфло. Ладно. Старый способ. Для чистки канавок для колец берем старое кольцо, ломаем пополам и одним из концов кольца, но не острым, начинаем, как бы шкрябать в канавке, убирая весь кокс. После прочистки канавок надо еще прочистить каналы в канавке для маслосъемного кольца. Там есть 4 отверствия маленьких, через которые лишнее масло со стенок цилиндра уходит в поддон. Кольца его как бы слизывают и через эти канавки оно уходит. У меня все эти канавки были закаксованы. Брал обычную иглу и потихоньку чистил. Долго, нужно, но что делать. Все. Поршня готовы. 

Ставим новые кольца. 

Важно! Кольца устанавливайте строго по инструкции к вашему авто или по инструкции самих колец. Есть первое, второе компрессионное кольцо, есть маслосъемное кольцо. Каждое должно быть на своем месте, а не гдето у соседа!!! Также важно правильно выставить расположение замков колец на поршне! Они выставляются соответственно рекомендации к двиге. Другими словами замки не должны быть на одной линии. Важно также соблюдать ориентацию кольца. У него есть верх и них. Обычно на кольце верх обозначается маркировкой фирмы или словом "TOP". На самих кольцах будет написано. 

С кольцами и поршнями все. Так как коленвал я не снимал, то вкладыши коренные не менял, а вот вкладыши шатунные сменить пришлось.

Также заменил прокладки на масленном насосе и на помпе, помпу пришлось заменить всю, так как подшипник у нее уже задраконился.

Перед установкой поршней очищаем блок цилиндров от старой прокладки, устанавливаем поршня

Поршня на месте. Перед установкой самой головы, лучше собрать лобовину двиги, поставить насос масла и ОЖ. После ставим прокладку головы и устанавливаем голову. В данной моделе между головой и насосом есть еще одна прокладка между головой и помпой

Важный момент. Между головой и блоком цилиндров, а также между головой и клапанной крышкой есть такие небольшие детальки, цилиндрической формы. Называются направляйки. Нужны для того, чтобы перед крепление того или иного, деталь встала на свои места. Так сказать, они направляют голову или крышку, потоэму и назвали, направляйки. Не теряйте их. 

Одну из направляек видно на этом фото, между первым цилиндром и водяным насосом.

Устанавливаем голову с новыми прокладками. 

Два важных момента!!!

1. Затягивать болты нужно СТРОГО в той последовательности, в которой написано в книге для авто.

2. Сразу обжимать с нужным усилием тот или иной болт нельзя! Сначала обжали, к примеру, с усилием в 20 Н.м все болты. Гуляем часа два. Прокладка должна осесть. После обжимаем еще сильнее, например, в 40 Н.м и снова курим часа два. Таким способом доводим усилие до нужного. Нигде этого не написано, не в книге, не в нете не нашел. Но делать так важно, если не хотите чтобы прокладка со временем прогорела или мало служила. 

Голова на месте, можно и распредвалы поставить, ставим, любуемся. 

Шейки распредвалов и кулачки обязательно смазывайте маслом, также маслом нужно смазать и сами шестерни.

Собираем шестерни распредвала и коленвала, ставим ремень. 

У ногово ремня хорошо видны метки. Но они легко стираются. Поэтому я их продублировал еще спреем, нарисовав на их месте полоски. Этого на фото нет. Также водяной насос был заменен после сборки и завода авто. Поэтому на этих фото, насос еще старый.

Важно. Ставте ремень ГРМ по меткам, иначе есть два варианта развития событий. Лучший это если двига будет работать с перебоями, худший, если загнет клапана. Пара коленвал и распредвал должны работать в своем ритме, в правильном такте. В нужный момент открывать клапана, и так далее.

Ремень поставили, ролик натянули, с этим все. Ставим крышу ремня грм. Далее ставим шкив коленвала и помпы. После собираем навесное оборудование. Ставьте так, как удобно. Чтобы потом не сидеть в позе зюзика с клучом кое как крутить самый дальний и труднодоступный болт. Собирайте в обратном порядке разбора. Так проще. Я ставил в таком последовательности. Навесное, генератор, стартер, компрессор кондишки. Потом поставил выпускной коллектор и впускной, после насос гур, далее дросельну. 

Кстати, может кому и понравится идея. Но так как до этого у меня все запчасти двс были сняты, решил немного сделать красоты под капотом. 

крышка ремня ГРМ

Так же были покрашены шкивы все

и мелкий крепеж. Мелоч, а приятно.

Была также заменена и усилена силовая коса. Провода от аккумулятора до стартера, генератора и кузова. Также поставлена разминусовка.

Провода брал порядком толще, на концах делал концовики, все это под такую вот сеточку цветную и на термоусадку. Концовики заливал оловом и на верочку еще обжимал под прессом

В итоге получилось как то так

После проводки можно поставить приводные ремни и натянуть их. Можно и до установки. Роли не играет. 

Устанавливаем крышку клапанов. Ставим радиаторы на место. Проверяем все ли подключено и все ли это сделано правильно. Окончательно собираем мотор. Заливаем тех жидкости. Масло в двигу. Сначала я лил промывочное с одним фильтром. После промывки залил уже обычное с другим фильтром. Охлаждающию заливаем. Кстати, охлаждающая жидкость сразу не заполнит все полости двиги, поэтому по мере ее наполнения в радиаторе, следует понажимать на патрубки от радиатора, чтобы принудительно ее прогнать дальше. Весь воздух не вытравим, но он потом уйдет. Главное за этим проследить. Все собрали, можно и заводить. После прогрева ОЖ, она начнем как бы пузыриться, расширяется, вытесняет воздух из системы. Будет странно работать, пульсировать будут патрубки радиатоа. Температура на приборной будет показана выше на холостых, чем обычно. Не промухайте. Не дайте двиге перегреться. После глушим, даем остать, доливаем ОЖ. У меня воздух после одного прогрева ушел весь. 

В итоге получил такой вот результат.

Мотор работает исправно. Пока на обкатке. Кстати про обкатку. После замены колец погоняйте мотор на холостых часов 12. Далее потиньку можно ехать, обороты сильно не превышайте. Ездите сначала до 2000 оборотов, потом до 3000, 4000 и так далее. Интервалы примерно 200-300 км пробега между повышением нагрузки. После пробега примерно в 2500 меняем масло, так как там соберется весь шлак после притирки. Следует также промерить зазоры на клапанах. Для этого достаточно снять только клапанную крышу и щупами все промерить. Может появиться расхождение между рекомендуемым и фактическим. При необходимости нужно подогнать размер. Клапана тем самым сами притерлись в работе и это нормально. После все этих операций, можно смело ездить и наслаждаться. После работы скажу так. Разница в работе двс заметна сильно. Сильее ехать стала, резвее, отзывчевее на педаль акселератора, турбина давит уже больше давление, чем раньше при тапке в пол, при том, что обороты держу в районе трех тысяч. Очень интересен результат работы двс на максимальных оборотах и его расход. Пока на ней езжу мало, надо страховку делать ((( А так работой доволен. 

Критика, коментарии приветствуются. На ошибки прошу не обращать внимания, статью писал трое суток. Спасибо за внимание