Крышка клапанов от QG18DE переделанная, с возможностью замены сальников уплотнения свечных колодцев, установлен комплект новых сальников, 2000р. Сделано примерно как здесь https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html, но гораздо аккуратней, масло отражающая пластина не пострадала. Проставки на передние стойки из силумина- 400 р
продам комплект заводской штамповки на 15 сверловка 4:114, состояние отличное не гнутые за 3000р, еще есть колпаки за 500р. Крышка клапанов от QG18DE переделанная, с возможностью замены сальников уплотнения свечных колодцев, установлен комплект новых сальников, 3000р. Сделано примерно как здесь https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html, но гораздо аккуратней, масло отражающая пластина не пострадала. 89529249665 звонить по будним дням.
Проблема с переключением с первой на вторую при резком ускорении как с места так и при обгоне, нажав педаль в пол машина резко набирает обороты но переключение с первой на вторую происходит при 5.5 тыс оборотах машина уже начинает замедляться происходит толчек в автомате и включается вторая, дальнейшие переключения происходят идеально, при плавной езде все переключения происходят идеально, началось все после частичной замены масла в акп и снятия датчика распредвала, парило масло по прокладке снял датчик поменял резиновое кольцо.
Здравствуйте, проблема с переключением с первой на вторую при резком ускорении как с места так и при обгоне, нажав педаль в пол машина резко набирает обороты но переключение с первой на вторую происходит при 5.5 тыс оборотах машина уже начинает замедляться происходит толчек в автомате и включается вторая, дальнейшие переключения происходят идеально, при плавной езде все переключения происходят идеально, началось все после частичной замены масла в акп и снятия датчика распредвала, парило масло по прокладке снял датчик поменял резиновое кольцо разъем с проводами отстыковывал, может требуется обучить датчик? Выручайте кто чем может.
Обороты ДВС прописывают со сканера в двух режимах, под нагрузкой и без
Это чушь, каждый раз при езде на скорости свыше 70 км\ч комп настраивает обороты автоматически, даже если коротнет кхх и выгорит микросхема, комп будет работать по обходной схеме которая на этот случай в нем предусмотрена, при работе по обходной схеме обороты плавают примерно от 650 до 900 но при этом на машине можно ездить и она не глохнет. Это все из личного опыта я сам менял кхх, а микросхему мне друган перепаивал, обучается элементарно как в книге написано. Сканер не нужен!!!!
Был сегодня на диагностике в ниссан мастере, как оказалось произвести диагностику редукционного клапана не сложно, и не надо ничего разбирать, подцепили диагностический комп в разъем проверили на высоких оборотах все нормально редукционник давление сбрасывает, проверили все, балансировка в норме, схождение на месте, диски прямые, грыж на пакрышках нет. Они говорят надо рейку подтянуть, спрашиваю сколько? говорят 3000р, спрашиваю че так дорого? говорят что до регулировочного болта на месте не добраться рейку надо снимать, книгу открыл посмотрел регулировочный болт находится со стороны салона там полно места лезь нехочу. Короче по моему они гонят и ценник реально завышен. Кто нибуть подтягивал рулевую рейку расскажите о нюансах ? Да кстати не реклама, у них можно купить масло Nissan Matic Fluid J по 400р за литр на разлив, наливают при вас из фирменного баченка идет в автомат и гур.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2011 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Дяденька посоветовал приехать к ним на станцию для проведения ремонтных работ, причем цену не назвал даже приблизительную за то добавил что они очень будут рады меня видеть, наводит на мысль что ценник будет не маленький.
Стуков нет и со стойками все в порядке. Позвонил на сто там умный дяденька в двух словах мне все объяснил, в насосе стоит редукционный клапан которой в случае увеличения давления на подаче выше нормы перебрасывает жидкость на забор за счет этого поддерживается оптимальное давление для работы рулевой рейки, с увеличением оборотов двигателя естественно возрастает давление на подаче у меня редукционник почему то его не сбрасывает по этому в рейке образуется избыточное давление и она так себя ведет на большой скорости, еще добавил будь у меня задне приводная машина я бы уже давно с трассы улетел. Кто, что думает по этому поводу?
День добрый, ну крестовину я смогу проверить, хотя не каких люфтов и стуков замечено не было стоя на месте при вращении руля колесо вращается без промедления. Если можно о подтяжки реики немного подробней, я с ремонтом данного узла еще не сталкивался.
Привет всем, многие пишут на форуме о тугом вращении руля у меня проблема обратная, руль очень чувствительный, едешь 50 - 60 км.ч еще нормально едешь 90 - 100 км.ч машина ведет себя не уверенно на трассе, любая даже практически незаметная выбоина на асфальте ведет к дерганью руля, ехать даже 100 км.ч реально страшно. Машина пришла с Японии в ноябре 2007 г по сей день жидкость в гуре я не менял не было необходимости, ни че не замерзало и не выдавливало ни в -40 ни в -45.
У меня приблизительно на пробеге в 155 - 157 тысяч, раза два или три загорался чек и сам тух, при этом в поведение машины не было никаких сбоев сам все проверял на диагностику не поехал, это было на протяжении двух недель потом он потух и больше не загорался я посчитал что это обычный глюк какого либо датчика, а где то месяца три спустя сгорает кхх и выгорает микросхема компьютера, мне кажется что тот горевший чек это было предупреждение, проверь камеру кхх на наличие в ней антифриза.
Скорей всего это просто замерзает жидкокристаллический дисплей и ему требуется много времени чтобы отогреться, по этому индикации не видно но при этом магнитола полноценно функционирует, попробуй на холодную включить магнитолу нажать кнопку FM-AM и добавить звук если из колонки зашипит значит я прав, покупай fm модулятор когда отогреется настраивай частоту на радио, запоминай ее на каком нибудь канале и индикация не понадобиться музыка запоет и так.
Родная магнитола замерзает на sylphy 2000гв! Летом проблем не было, а сейчас замерзает и не работает на холодную, включается только после часу-полутора езды. В чём причина?,
А что именно замерзает? Диски не крутит, кассеты не крутит или сама не включается?
Мне кажется это не сигналка а реле поворотов, если бы сигналка подавала постоянный + или - не знаю чем там управление идет то правый бы светился постоянно и без включения левого, из блока сигнализации на к реле поворотов идет один провод садится на ту клему на которую приходит сигнал при включении аварийки и подает туда короткие импульсы как при закрытие дверей с брелка в раз моргают четыре поворотника, или я не прав?
Привет у меня такая проблема, при повороте руля стоя на месте как в правую так и в левую сторону не до упора, а сразу от прямо стоящих колес, со стороны левого колеса доносится металлический скрежет он слышен как в салоне так и снаружи, он меня уже одолел я поменял шаровую, рулевой наконечник, даже опорный подшипник на стойке, толку ноль короче я уже в пень въехал с этим скрежетом, там уже менять нечего все поменяно, выручайте кто чем может.
Сегодня проехал по трассе 150 км, температура за бортом -38, -40, скорость 100 - 110 км/ч, t воздуха во впускном коллекторе +7, +9, +10, выводы делайте сами.
Сообщение отредактировано 2 января 2011 21:25. Редактировалось 2 раз(а)
Колпаки как здесь на фото https://sylphy.ru/gallery/cars/1865-fotografiya-1.html Пока продается все вместе если заберут только штамповку то колпаки продам отдельно.
