В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами
Всем доброго времени. Поделюсь своей историей. У меня Nissan Sunny N14 1995 года 1.4 бензин с МКПП. Примерно полгода назад начал замечать небольшие одинарные стуки при трогании с места на первой передаче. Сначала большого значения этому не придавал, но вот месяца два назад сел на брюхо на рыбалке после дождя, сильно буксовал вперед назад. После этого стуки усилились. Эти стуки очень специфические. Во-первых, на холодную их практически нет, особенно в холодную погоду. Но когда прогревается хорошо машина - становятся очень ощутимы, особенно при движении в пробках. Звучит это примерно, как одинарный или двойной глухой удар из-под днища в районе ног. В руль, рычаг переключения передач не отдает. Возникает этот удар при трогании на первой передаче и отпускании газа в первой-второй передаче. То есть, ощутимее всего именно при движении в пробках, плотных потоках транспорта. Ну, решил я это дело "лечить". Загнал машину на сервис, и давай мы с мастером ее изучать. На ходовую подозрений у меня особо не было, потому что рычаги в сборе новые, наружные гранаты тоже. Рейка у меня слегка постукивает, но это другое - это совсем другой звук, и отдается он в руль при движении по неровностям. Всю ходовую проверили, сайленты, шаровые, наконечники, солдатики стабилизатора - все в норме, ничего нигде не болтается (да и иначе оно стучало бы постоянно, а не только при трогании). Нечему там стучать. В общем, пошли мы классическим путем... Начали с подушек двигателя. Причем менял я их скопом, за исключением боковой на лонжероне - болт не хотели срывать. Самая убитая, естественно, подушка коробки передняя. После замены стало приятнее работать рычагом, вибраций стало чуть меньше, но стук никуда не делся. Были у меня подозрения на внутреннюю гранату. Решил я и ее заменить. Купил новую, но после вскрытия увидел, что на старой гранате никаких признаков критического износа нет. Все же установил новую - не зря же масло с коробки сливал. Собрал все обратно - история никак не изменилась. Стук продолжает появляться, и идет по ощущениям именно из коробки передач, поэтому и отдается в ноги и педали. Вывод - причину нужно искать именно внутри коробки. И главный претендент - это палец сателлитов дифференциала. Перерыл кучу форумов, и эту информацию видел у многих. На сервисе снова решили послушать, где стучит. Мастер спустился в яму, а я сверху, давал потихонечку вперед и назад в передаче. Он снизу смотрел и слушал. Вердикт - 90 % вероятности, что звук дает именно этот палец сателлитов. Стук идет из коробки, передается на полуоси через внутренние гранаты, поэтому я грешил на них. Но люфты со всех сторон в пределах допустимой нормы. Подвеска и ходовая вся сделана, там нечего попросту больше менять. Так что, лично в моем случае отделаться "малой кровью" не получилось. Единственный вариант - снимать и разбирать коробку или менять ее целиком. Принято решение - не делать вообще ничего больше пока. До весны буду ездить так и следить за динамикой. Если подвернется недорогая Б/У коробка, то куплю. Но это вряд ли - у нас они дорогие, от 300 евро, плюс работа, плюс расходники - выйдет все 500-600 евро. И это тоже кот в мешке, потому что Б/У - есть Б/У. А этой машине цена тысяча евро с учетом гнилого кузова. Так что, экономически нецелесообразно столько вбухивать в нее еще сверху. Мне нужно, чтобы машина выдержала 10 тысяч км пробега. Если не грузить коробку и больше не буксовать, то вполне можно протянуть, а тогда машину буду менять уже целиком в России. По крайней мере, такие у меня соображения. В общем, итог такой: если стук идет спереди из-под днища примерно посередке, то в первую очередь проверьте все сайлентблоки, болты, шаровые опоры, втулки стабилизатора, наконечники. Если все в норме, смотрите люфты валов, внешних и внутренних гранат. Если они небольшие, в пределах нескольких миллиметров по валу (до 1.5-2 сантиметров по тормозному диску или до 3-4 сантиметров по внешнему радиусу колеса при положении коробки в первой в передаче), то это не критично, а значит, проблема, скорее всего, уже кроется в коробке передач. Но начинать всегда стоит от простого. Возможно, причина кроется в плохо затянутом болте или изношенном сайлентблоке.
Всем доброго времени суток. KG 11 2.0 появился стук при ускорении. Заглянув машину на подъемнике, обнаружил что при переключении на D и перемещении варатора, между вариатором и рулевой рейкой остаётся зазор +/- 4мм, и соответственно при нагрузке вариатор стучит об рейку. Может кто сталкивался, в чем причина может быть?
День добрый. Подскажите пожалуйста приобрёл ниссан примера, коробка перестала ехать в перед только назад. Хочу заменить её двигатель qd18dd. Немогу найти на него коробку. Подскажите с какой другой машины подайдёт? Номер коробки re0f06a fp54. Нашол с таким же номером коробку но с двигателя qr20dd подайдёт??
Добрый день, года три переключал только с нажатием красной кнопки- надоело, разобрал- метод подгиба усика на выключателе не помог. Пришлось его разобрать там всё очень маленькое так что пользуетесь пинцетом. Почистил контакты обезжирил и всё ок. Или закажите заранее в интернете его номер D3M-01K3-3. Машина qng10-2003 г.
Добрый день. Проблема похожая. После замены цепи и датчиков коленвала и распредвала стала прыгать стрелка спидометра. Дергается не сильно, плавно. Когда машина прогревается, становится норм. Может кто-то починил проблему? Заранее спасибо.
Добрый день, такая проблема, автомобиль ниссан Санни qg18dd , горит и не убирается ошибка 0600 , вариатор в нормальном рабочем состоНии, все датчики перебрал ничего не помогает.. Коробка уходит в аварию едет только до 2 скорости мигает спорт помогите разобраться если кто сталкивался с такой проблемой...
Serjik, Да у меня рестайл но датчик скорости на вариатора стоит вот от него провод переломился и пропала скорость,щас все восстановил,кто сдесь может помочь с регистрацией на форуме,пишет спам защита не пройдена
Подскажите перестал работать спедометр и через елм скорость тоже не показывает,ведать когда двигатель меняли что-то порвали,датчик скорости на вариатора проверил провода на фишке все целые,напряжение есть на контактах,рядом с этого пучка выходят два оборванных провода куда они могут идти как устроено показания скорости или только берется с датчика скорости
Всем привет,подскажите долгосрочная коррекция висит -10 и не вниз и не вверх и краткосрочная постоянно внизу,двигатель с навесным и со всеми датчиками поставил контрактный,а всё тоже самое и осталось,не менял только ДМРВ и ЛЯМБДА зонд,Из-за мертвой лямбды может быть богатая смесь и почему долгосрочная не постепенно в низ уходит а сразу -10 и все,мозги тоже заменены,кто чего подскажет
Serjik, Спасибо,а по каким признакам можно узнать рестайлинг это или дорестайлинг,первое поколение же идёт с 2000 по 2005 а рестайлинг вроде же с 2003,или что то не так понимаю,может же быть 2004 год как рестайлиг так и нет,или с 2003 все пошли рестайлинги
Всем привет,подскажите ставил кто нибудь контрактный мотор,как его выбирать,вот у меня 1 поколение рестайлинг 2003 год,или там главное чтоб было QR20DD,ну и приблуды ЕГР,электронный дроссель,подскажите может кто сталкивался
Было точно такое же, один в один. Не буду рассказывать сколько спецов я объездил - заказал уже коробку для замены. Оказалось делов на сто рублей. Нужен хороший моторист. Заклинило шаговый двигатель заслонок впускного коллектора. Воздуха не хватало движку. Промыл подшипники, заложил новую смазку. Теперь все работает прекрасно и двигатель и АКПП. Этот движок видно, если смотреть сверху на двигатель- при нажатии педали газа видно как двигается шток. А у тебя шток не двигается и заслонки не открываются, поэтому и не развивает скорость.
Алексей Гуваров, Причина была довольна бональна,отвалился провод с массы двигателя,их там много,пучок отвалился от клемы,а её не видно клемы две,делов на 5 минут,а я день потратил чтоб поменять датчики дпрв дпкв местами без подъемника,так что смотрите всегда массы двигателя,
Ragamuffin, Я на датчиках мерю там почему то 12 вольт а не 5,как питание на ЭБУ проверить,ещё почему то обнулился суточный пробег,я в гараж заехал все было норм,через час пришел,суточный по нулям как будто коему с АКБ скинули и не запускается [url=http://]My Webpage[/url]
Я померил на катушках по 12 вольт приходит при включеном зажигании,вот только импульса управляющего с ЭБУ нет,если не дпрв то что ещё может блокировать управляющий импульс только на искру ?
Да всё возможно,может и оба мертвые,а могло коротнуть в проводке на датчик дпрв и что нибудь сгореть в мозгах,у меня так с катушкой было,изоляция рассохлась и коротнула в мозгах какая то дорожка выгоре
Приветствую,беда такая нет искры,стартер крутит насос качает все работает но не запускается двигатель дпрв и дпкв местами менял результата ноль ошибок нет,что может быть ?
